Galīgā Kubas ceļa brauciena pirmā pietura: Vecā Havana
Kuba tas ir kā valis, kas iesprūdis laikā. Tas pārsteidz un tajā pašā laikā rada dziļas skumjas. Lielākā no Karību jūras salām ir ietērpta košās krāsās, dīvainās ēkās un patīkamos cilvēkos, lai piesegtu neskaidro nākotni, kas ir ieilgusi. Tajā slēpjas galvenā valsts pievilcība, kas ir izturējusi gadsimtiem ilgu vēsturi, kas rakstīta uz brūkošām sienām un dziļām ģimenes tradīcijām.
Gar Havanas Malecón kursē visu krāsu vecas amerikāņu automašīnas; Vinjalesā zemnieki jāj ar zirgiem plašās tabakas plantācijās; un pāris jauni vīrieši formas tērpos tikko izgājuši no skolas klīst pa Trinidādas bruģētajām ielām.
Viens momentuzņēmums nevar apkopot portretu un ainavu daudzveidību, ko piedāvā Old Havana
Viens Kubas momentuzņēmums nevarēja apkopot portretu un ainavu daudzveidību, ko piedāvā šī gleznainā sala. Mēs plānojam to iziet, lai parādītu tās bagātību, siltumu, ritmu un arī nākotni.
Mēs ieradāmies uz Havana naktī, tas ir, naktī un vēlas iebrukt tajā ar pārsteigumu. Bet mēs uzreiz nolaidām dūmus. Pāris stundas jāiziet no José Martí lidostas starp vīzām, valūtas maiņu... viņi jums to saka šajā pilsētā un šajā valstī lietas plūst, un tās nevajadzētu uzspiest.
Kopā, 20 CUC (Kubas valūta ekvivalenta eiro, 1 CUC = 1 eiro) Viņi mūs šķir no Vecās Havanas taksometrā, kurā ir maz veca un pievilcīga. Mums būs laiks ceļot vecos sprūdratos un lāpītos mandeļu kokos. Ir agrs rīts, bet Havanas vecajā kvartālā joprojām rosās cilvēki. Ir oktobris, karsts un dzīve neapstājas un neapstāsies trīs dienas, ko būsim pilsētā.
Vecā Havana ir bars, ko veido ielas, kurās atrodas vairāk nekā 900 vēsturisku ēku. Jums ir jāiet cauri tiem ar paceltu galvu, lai apbrīnotu, kā viņi slēpjas aiz savu fasāžu vājuma. patiesas arhitektūras pērles.
Mājās izkārtas drēbes un karogi
Havanas centrs ir konteiners ar daudzu laikmetu ēku projekti un modeļi, muzejs pats par sevi. Baroks un Art Deco sveicina ceļotāju aiz stūra.
karogu vietā mājās karājas drēbes, un pie sienām Fidela un Če portreti it kā viņi gribētu piesegt savus čipsus. It kā ēkām ir bijušas bakas un atsevišķos gadījumos tās pat ir inficētas radot caurumus sienās, kas iepriekš atbalstīja elegantas dzīvesvietas.
Cadillacs, Chevrolet vai Pontiacs pārņēma ielas 50. gados un joprojām ir šeit. Ēku pelēkums kontrastē ar šo amerikāņu automašīnu spilgtajām krāsām, kas tā vietā, lai atrastos muzejā, ir daudzu kubiešu darba instruments. Automašīnas pārstāja iebraukt Kubā 1959. gadā un pēc tam iebrauca tikai komunistiskām valstīm braucošie spēkrati kā Krievija, slavenais Moskvičs. Alternatīvu nav.
Rietumu automašīna, piemēram, tās, kuras mēs izmantojam, varētu maksāt milzīgus 100 000 eiro, ko nav iespējams sasniegt valstī, kur vidējā alga ir 25 CUC un tie, kas pelna visvairāk, ārsti, nepārsniedz 50 CUC mēnesī.
Vizīte sākas Plaza de la Catedral
Tomēr kubiešu atjautība uztur šīs riteņu relikvijas dzīvas. Visi ir 90% pārveidoti, un tiem ir kravas automašīnas dzinējs, nevis klasiskais V8. Gaisa spilvens, ABS vai jebkurš cits izgudrojums ir zinātniskā fantastika. Izkāpšana ar benzīna un dūmu smaku, kādu “modernajā pasaulē” neviens neatceras, ir vēl viena no burvībām.
Mūsu ekskursija sākas plkst Katedrāles laukums. Tur burzma ir jūtama. Neskatoties uz laukuma lielumu, ir grūti uzņemt vienu fotogrāfiju, kurā neparādās dzīva būtne. Pasāžas aizsargā un piešķir eleganci darbs, kas, viņuprāt, šūpojas mūzikas ritmā.
Mēs uzkāpām uz zemes, kas agrāk bija ezers. Patiesība vai leģenda? Mēs nezinām droši. Fakts ir tāds, ka kāds mums pastāsta, kad mēs viņam jautājam par El Čorro aleja Un no kurienes cēlies šis nosaukums? Varbūt viņam tieši tajā brīdī ienāca prātā, vai arī tā bija taisnība, ka mēs soļojām pa purvainu zemi.
Plaza de la Catedral ir modernākā no četri kvadrāti, kas sakārtoti Vecās Havanas labirintā. Tas ir pildīts ar restorāni un bāri, kur var remdēt slāpes un asināt ausis. Nav ieteicams pārāk cieši aplūkot katedrāles fasādi, jo tā baroks mūs var aizraut tā, lai mohito iedarbotos pirms laika.
La Bodeguita del Medio, bārs, kuru kādreiz apmeklēja Salvadors Aljende, Fidels Kastro vai Nats Kings Kouls
No dažām leģendām, kas var būt patiesas šajā pilsētā, ir tā, kas to stāsta Šeit atradās Kristofora Kolumba mirstīgās atliekas, kas tika atvestas no Santodomingo, līdz 1898. gadam, kad viņi devās uz Seviļu. Rubenss un Murillo, kas rotā tā sānus, nav tādi, bet gan kopijas, kas nebūt nešķiet nobružāts, daudz pasaka par kubiešu raksturu un vēlmi netikt uzskatītam par mazāku par citiem.
Un tā kā no reliģijas līdz pagāniskajam ir tikai viens solis, mēs atrodam nedaudz vairāk kā 100 metrus tālāk Bodeguita del Medio , uzcelts templis, kuru Hemingvejs "iesvētīja" un kas mūsdienās ir tālu no bohēmas pajumtes, Tas ir patvērums, mobils rokās, tūkstošiem tūristu dienā. Bārs, kuru viņi reiz apmeklēja Salvadors Allende, Fidels Kastro vai Nats Kings Kouls mohito izslāpis ir kļuvis par tūristu piesaisti, kura dzēriens atstāj daudz vēlamo. Tomēr jums tas ir jāuzrauga, lai neviens nesaka, ka neesat pieskāries tai pašai latiņai, kurā tik daudz reižu atradās izcilais amerikāņu rakstnieks.
Ar Floridita , svētceļojumu vieta, kur 20. gadsimta 30. gados izceļojušie amerikāņi varēja baudīt Daiquiri. atrodas kur Obispo iela mirst Havanas centrā, Hemingvejs arī popularizēja šo vietu, kas viņam atgādina statuju, kas noliecās uz bāra.
Bet mēs atgriežamies Plaza de la Catedral, jo no šejienes, ejot pa taciņu, kas mūs ved tieši uz līci, mēs uzskrietam Galvenais laukums. ir pirmais laukums, kas tika izveidots Havanā pirms 500 gadiem un tas tika oficiāli kristīts ar uzvārdu De la Iglesia, līdz kolonijas gubernators sāka izmantot šo telpu militāriem manevriem. Ja mēs skatāmies uz leju, mēs to redzēsim un pamanīsim grīda ir no koka bruģakmeņiem, kaut ko reti var redzēt.
Plaza de Armas bija pirmais, kas tika izveidots Havanā pirms 500 gadiem
Un jūs varat pieņemt, ka nākot no Karību jūras salas, Tas ir saistīts ar ekscentriskumu. Viņi saka, ka gubernators, kura karavīri šeit veica savus praktiskos vingrinājumus, dzīvoja šajā pilsētā Karalisko spēku pils, tieši tur, kur izskatās laukums, tāpēc viņa sieva krita uz nerviem katru reizi, kad zirgi vai karavīri veica savas laimīgās prakses.
Lai dāmu netraucētu armiju gubernators un kapteinis kā labs priekšnieks, Viņš lika nomainīt grīdu ar citu, kas amortizēja zīdaiņu papēžus un viņu zirgu rikšanu, un sieviete varēja būt mierīga savās istabās.
Laukumā dominē Carlos Manuel Céspedes statuja (nejaukt ar to, ko dziedāja La Vida Loca), autentisks nacionālais varonis, kurš bruģēja ceļu uz Kubas neatkarību. Pirms Céspedes bija tas, kurš to vadīja Ferdinands VII , un patiesība ir tāda, ka jebkas ir labāks par ļaunā Spānijas karaļa tēlu vai pēdas nospiedumu.
Papildus iepriekšminētajai Castillo de la Real Fuerza ir vērts apmeklēt arī Pilsētas muzejs . Patiesībā tas, kas tajā ir, nav pats svarīgākais, bet drīzāk tas bija ārišķīgā ģenerālkapteiņu rezidence un pat šodien tas joprojām ir viens no referentiem Kubas baroks akmenī no 18. gadsimta.
Karalisko spēku pils Plaza de Armas
Mēs sarindojam populāros tirgotāju iela starp amatniecības veikaliem un muzejiem. Šis ceļš bez automašīnām ir slavens ar tā ezotēriskie veikali , bet arī par tās restorāni un sociālie projekti starp kuriem izceļas šūšanas kooperatīvs vai dzemdību nams.
Gandrīz uz Obispo ielas stūra, vēl viena no artērijām, kas šķērso Veco Havanu un ir pilna ar dzīvību, mēs varam baudīt Vecās Havanas modelis. Tā ir ļoti detalizēta atpūta vecais pilsētas kvartāls, kas vienā mirklī ļauj mums iepazīt sevi un atrasties šajā skudru pūznī.
Mēs nokļūstam Svētā Asīzes Franciska laukums , skatu punkts ar skatu uz iztēli, kas mūs aizved laikā, kad piestāja spāņu galeoni doks, ko var redzēt cauri miglai. Uzcelta 16. gadsimtā pretī ostai, šodien tajā atrodas baznīca, kas tai devusi savu nosaukumu un kas mirdz krāšņumā kopā ar dažas koloniālās ēkas, kas valkā riskanti spilgtas krāsas, kas apvieno divus zaļus vai rozā toņus ar zilu. Krāsaina, plaša vieta, kas griežas ap itāļu iedvesmas avotu.
Ja jūs aizvērtu acis, teiksim, Dublinā, un atvērtu tās šeit, jūs zinātu, ka atrodaties Karību jūras reģionā. Šis skaistums ir piesūcināts ar to Teksasas koloniālo būvju aromātu, kuras tik labi attēlojis Mežonīgo Rietumu kino.
Svētā Asīzes Franciska laukums
Pirms atstāt laukumu tajā pusē, kas ved uz tirdzniecības iela izrādīt cieņu "El Caballero de París" ir unikāls puisis, kurš ceļoja pa Havanu, meklējot sarunu. Apgaismots kā tie, kas apdzīvo šo pilsētu un kuriem patīk dialogs.
Kubieši nekautrējas paust savu viedokli, ja vien jūtas ērti, nedz arī nelabprāt klausās ārzemēs notiekošo. Hermētiskā valstī kubieši atveras tūristiem, lai uzsūktu visu, kas attiecas uz politiku, mūziku, mākslu, gastronomiju..., bet arī lai paustu savu viedokli par mirstošo režīmu, kas liek viņiem neretoriski, bet burtiski dzīvot slikti.
Jūs nedrīkstat atstāt Sanfrancisko laukumu, iepriekš neizbraucot cauri divām vietām: ruma muzejs , kur fonds Habana Club skaidro nacionālā dzēriena tapšanas procesu; Y Humbolta muzejs, veltīta Aleksandram fon Humboltam, kurš šeit apkārt tiek saukts "otrais Kubas atklājējs" , cilvēks, kurš daļu savas dzīves veltīja zinātnisko un botānisko datu vākšanai visā salā 19. gadsimta sākumā.
Lai gan Ruma muzejs piedāvā dzērienu ar biļeti, pieredze būs daudz labāka, ja pastaigāsimies mazliet uz prāmju termināli, lai iekļūtu muzejā. Bārs divi brāļi.
Vecais laukums, kas paradoksālā kārtā ir jaunākais
Tur jūs joprojām varat sajust Havanas jūras aromātu kamēr nogaršojam kādu no šajā pilsētā iespējamajiem kokteiļiem. Ne velti viņi lepojas ar savu klientu loku Federiko Garsija Lorka, Errol Fly vai, protams, Hemingvejs.
Dažus metrus tālāk nonākam šīs Havanas tūres ceturtajā laukumā. Plaza Vieja ir jaunākais. Un to grafiski apliecina tā arhitektoniskā eklektika. Šeit mēs atrodam visu veidu stili, kuros kādreiz atradās koloniālās mājas un mūsdienās atrodas veikali, restorāni, bāri un kafejnīcas.
oāze par amatniecības alus cienītāji ka zeme uz Old Square alus darītava, ir arī viegli sastapties ar simtiem smaidošu uniformā tērptu bērnu, kuri tikko pametuši Andželas Landas skolu un ir barība fotogrāfiem, kuri meklē portretus.
Agri vai vēlu pusdienās vai vakariņās mūs savaldzinās viena no terasēm, kas iebrūk jebkurā no četriem laukumiem, ko tikko apmeklējām Vecajā Havanā. Pieredze kļūs par prieku, kas remdēs mūsu apetīti un slāpes, kā arī ziņkāri uzzināt vairāk par tās iemītniekiem. Mēs rekomendējam Café El Escorial, La Vitrola vai Café O'Reilly 304.
Jebkuru kokteili, kuru vēlaties dzert, viņi jums pasniegs bārā Dos Hermanos
Viens padoms: neskatieties uz Tripadvisor. Ja tu, dārgais lasītāj, esi nonācis līdz šim stāsta punktam, tas ir tāpēc jūs interesē doties uz Kubu patstāvīgi Tāpēc es nedomāju, ka ir nepieciešams paskaidrot, ka prasībām, kuras varat piemērot jebkuram Madrides, Barselonas vai Badahosas bāram, nav nekā kopīga ar to, kas attiecas uz tādām pilsētām kā Havana, Trinidāda vai Cienfuegos.
Kubas uzņēmumu trūkums ir liels, un interese par perfektu ceļotāju apkalpošanu ir bezgalīga . Pacietība un sapratne ir divas priekšnoteikumi pirms galda ieņemšanas. Paturot tos prātā, jūsu pieredze salā kļūs mazāk nomākta un daudz patīkamāka.
Un pēdējais svarīgais mitomāņiem Vecajā Havanā. Viesnīca Ambos Mundos ceļotāju sveicina ar klavieru notīm. Viņi saka, ka Ernests Hemingvejs šeit rakstīja Kam zvana. Patiesība ir tā rakstniekam tā bija viņa galvenā mītne par labu sezonu un viņi to labi parāda ar fotogrāfijām un pat atveidu par to, kāds varētu būt viņu rakstāmgalds.
Viņi saka, ka Ernests Hemingvejs šeit uzrakstījis "Kam zvana".