Calella de Palafrugell, Kostabravā.
No Palamós pilsētas līdz Calella de Palafrugell pilsēta, gan Žironā ir gandrīz 12 kilometri. Sākumā nāk prātā ērts variants, lai tur nokļūtu ar autobusu vai taksometru, lai gan tas nav ierasts.
Un kā es tur varu nokļūt? "Pastaiga, protams!", saka reģistratūras darbiniece. Un tas ir tas, ka** Kosta Brava var lasīt caur tās takām un takām,** īpaši pateicoties Caminos de Ronda. Sistēma no takas, kas robežojas ar tās piekrasti un kalniem no Blanes uz Portbou, aicinot apmeklētāju uz paņemiet šo Vidusjūras pusi ar mieru un pārdomām.
Un maršruts sākas starp Cala S'Alguer krāsām, Dalī pazudušās kazarmas ko notiesāja zaru un ananāsu lietus vai infarkta līči, piemēram, La Fonda vai del Castell, ko papildina canares, kur kāds aizmirsa savu vējdēli.
Tu turpini staigāt, pamājot pārgājieniem, kas vienmēr brauc tev garām, tu šļūc līdzi Cap Roig un tā botāniskā dārza mūžīgais avots, līdz jūs to atpazīstat tālumā: pilsēta Calella de Palafrugell, kur mirdz Vidusjūra pēc kā mēs ieradāmies.
Zvejnieku mājas Cala S'Alguer.
ES esmu dzimusi VIDUSJŪRĀ
Pasaulē ir vietas, kurās ir nepieciešams tūristu ABC, lai to saprastu, bet Calella de Palafrugell nav viena no tām. Apejot pirmās vasarnīcas, promenāde atklājas kā līču kolekcija, kas robežojas ar pilsētu un starp tiem, par kuriem ir grūti izlemt: tur mēs esam Els Canyers, ko ieskauj tās kāpnes uz jūru un zvejnieku būdiņas ar plaši atvērtām krāsainām durvīm; vai Port Pelegrí, kur sauļoties un pēkšņi Mikels jautā Džīnai, kā gāja pie friziera. Tas ir pirmais simptoms pilsēta, kurā jūs nedalāties pludmalē ar tūristiem, bet ar kaimiņiem; kā sēpijas toņa pastkarte, kurā atkal justies kā bērnam.
Fotogrāfija no Sant Roc viesnīcas vai Punta dels Burricaires; vēl viena atvērta baraka, kurā varētu dzīvot nāras un Vidusjūras daba tik izkususi Kā ar klausīties kriketus smiltīs?
Calla ir a Palafrugell pilsētas jūras paplašinājums kur reiz ieradās zvejnieki aizsargāt šo piekrastes daļu no pirātiem. Laika gaitā zveja un korķis veicināja šī samazinājuma ekonomiku līdz katalāņu buržuāzija izkāpa tās kristāliskajos ūdeņos.
Tomēr lieta šeit nekad neizgāja no rokām un pludiņu veikalu ir maz, cementa milži un citi kaitīgie ieradumi saules un pludmales tūrisma jomā.
Port Bo pilsētā Calella de Palafrugell.
Calella de Palafrugell joprojām saglabā zvejnieku ciemata šarmu un tās dažas viesnīcas ir pielāgojušās tās burvībai: Calella habaneras, tik tipiski zvejnieku kopienai un kas joprojām tiek interpretēti vasaras naktīs; vecie zvejas tīkli, kas spīd Tūrisma birojā, bet, jo īpaši, tas Port Bo pārveidots par pilsētas ikonu.
Pludmalē zem ūdens mirdz dažādu krāsu laivas baltās mājas, ko nosaka to volti, vai arkas, kas ļauj paskatīties uz Vidusjūru citādāk, pat daliniešu.
Nestresojiet, lai redzētu simts tūkstošus atrakciju, šeit filozofija ir ļauties sev un pazust starp tās valdzinājumiem, tās īsceļi uz jūru vai terase, kur var nobaudīt garoinu sezonā, vienlaikus rūpējoties, lai jūs neaizķertu tās bugenvilijas.
Vai baudīt svētkus tapas Kalau, jūras veltes La Blava vai Sol y Mar, abi svētīti no priviliģēta stāvokļa līdz lielajam zilajam; kokosriekstu tzatziki viesnīcas Casamar restorānā; arī Can Palet garneļu salāti ar zemenēm.
Un vērojiet, kā dzīve rit no galda, jūras priekšā, pēc kuras alkst šī smaržīgā sieviete ko Džoana Manuels Serra aprakstīja grāmatā Mediterráneo, šodien rakstītā dziesma pazuda Viesnīca Batlle pilsētā Calella de Palafrugell. Jo, ak ģēnij, tu nekļūdījies.
Calella de Palafrugell pludmale.
**UZ TAMARIU UN TĀLĀK**
Runāt par Calella de Palafrugell nozīmē runāt par Serrat, jā, bet īpaši no Josep Pla. Žurnālists un rakstnieks bērnību pavadīja šajā Kostabravas nostūrī, no kura viņš izvilka savu iecienītāko daļu: maršruts no Calella de Palafrugell uz Tamariu, kura vārds attiecas uz "terajas vai taražas kas aug abās pusēs strautai, kas ietek smiltīs pludmalē”.
Lai to izpildītu ceļš caur Camino de Ronda, atkal jāuzvelk kedas un jādodas uz ziemeļiem, līdz sasniegsi Llafranc, Sansebastjanas bākas šūpulis kur uzņemt labākās skatu fotogrāfijas. Turklāt jūs varat arī apmeklēt Sant Sebastià de la Guarda monumentālais ansamblis, ko sargā augstas klintis, kur reiz patvērās senās Ibērijas tautas.
Vēl daži soļi un mēs nonākam pie Cala Pedrosa, gandrīz tikpat neapstrādāta kā Verbatim diskete, kur viņa mazais restorāns neļauj Pepitai nomodā gatavot ārā.
Laivas Tamariu pludmalē, Kostabravā.
Wild ir maršruts pēdējā 20 minūšu posmā, kas ved uz mazā Tamariu pilsētiņa, ar baltajām mājām kā pēdējās cilvēces pēdas pirms apmaldīšanās tādos līčos kā Aiguadolça, d’Aigua Xelida vai Marquesa, **tik šaurs un smaragds, ka šķiet privāts. **
Izejot cauri šai sapņu joslai, atgriežamies ar dīvainu sajūtu cauri vietām un līcīši, puķainie balkoni un laivas, līdz sākuma punkta sasniegšanai Calella de Palafrugell sākumā. Ekskursija nav beigusies, un jūs esat pelnījuši tādu izcilu dārgakmeni kā Golfet līcis, kas atrodas starp pilsētu un Cap Roig. **
Pēdējā Camino de Ronda daļa iegremdē jūs tuneļos un ejās. Tur lejā, ūdens ir tik caurspīdīgs ka kaili ķermeņi ir acīmredzami, priedes sapņo būt tirkīza krāsā un viss pārņem dīvaina nostalģija. Tam jābūt saulrietam vai vējam. Varbūt tā veselīgā skaudība, ko mēs piedzīvojam tikai pret citu cilvēku, kurš ir pirmo reizi dzīvošu sapņu vietā. Vai varētu būt, ka Serratam bija taisnība, kad viņš dziedāja, ka "un sakrājies tavās smiltīs, es glabāju mīlestību, spēles un bēdas".