Agaves lauki Tekilā
Bet šis haoss plūst noslēpumainā līdzsvarā starp akmens ceļiem un agaves laukiem, starp lielajām pilsētām un attālām kopienām, kur var elpot. atavistiskā būtība . Aprūpē visam ir jēga Sierra Madre Occidental un dienvidos viss iederas starp charrería, tekilas un mariachi māksla . Mēs uzsākam lauku piedzīvojumu, tīru Jalisco tradīciju ceļojumu, kas atklāj mūs ekstrasensors Jalisco, maģisks.
Sasniedziet Vallartas osta ir radīt dziesmu bezgalīgās vasaras ilgotajam. Izbraucot no lidostas, kas ir tik centrāla, tik tuvu Klusajam okeānam, ka šķiet, ka pilots nolaidīsies okeāna vidū, parādās mitrums, kā arī sprieguma kritums: laipni lūgti tropos . Mūsu bāzes nometne, ekskluzīvā un klusā viesnīca Casa Velas; Mūsu mērķis ir izpētīt, kas ieskauj šo pludmales galamērķi, kas atrodas aiz smilšu sēklām. Atstājot jūru aiz muguras, mēs skatāmies uz augšu. Un tur tie ir iespaidīgi kalni ar intensīvu zaļumu, kas atgādina mums, ka viņi ir tie, kas valda (tie ir tie paši, kas neļāva pāriet viesuļvētrai Odile, tik nesamierināms ar Baja California dienas pirms mūsu ierašanās ) . Ko tu slēp, Sjerramadre?
Puertovaljartas aizplūde
Mēs sekojam viņu ceļiem lēni, bedraini ceļi ar neasfaltētiem posmiem : var tikai ignorēt pulksteņa rādītājus un 72 kilometrus, kas atlikuši līdz mērķim, Rietumu Sansebastjana : šie ceļi liek aizmirst Eiropas parametrus. Tomēr tas, ko mēs redzam pa logu, nenovēršami nostāda mūs citā vietā, tik nomaļā, cik eksotiskā vietā: "ir tamales un atole", "gorditas de nata", "pārtikas preces, augļi un dārzeņi"... un bezgalīgi rati. kuri bezmērķīgi staigā pa ietvēm. Vai arī tā šķiet.
Pēkšņi obligāta pietura: atrodamies pirms gravas, kuru tikai izglāba Progresa tilts (daļa no ceļa plāna, kas tika aizsākts pirms desmit gadiem, lai vienā ceļā apvienotu Puertovaljartu, Rietumu Sjerramadras kopienas un galvaspilsētu Gvadalaharu), ārprātīgs redzējums par kalna iekšām. Tilta otrā pusē tradīcija. Sansebastián del Oeste ir veca kalnrūpniecības pilsēta kas līdz 19. gadsimta beigām bija veltīta zelta un sudraba ieguvei. Mūsdienās, kad tās raktuves ir slēgtas, bet tās šarms ir neskarts, tā tiek uzskatīta par vienu no piecām Maģiskās Jalisco pilsētas , ko noteikusi Tūrisma ministrija (darbība, lai Meksikas apskates vietu kartē ievietotu vairāk piespraudes un veicinātu šo kopienu attīstību).
Progresa tilts, skats uz Sierra Madre
Intensīvā hlorofila zaļā no Sierra Madre Occidental Tas mūs pavada ik uz soļa, ko speram pa pilsētiņas bruģētajām ielām. Adobe mājas un dakstiņu jumti bez kauna parāda savu interjeru: šeit nav ne atslēgu, ne logu, ko aizvērt pret svešinieku vizīti. Dzīve turpinās mierīgi , ko salauza tikai zirgu eja, daži motori (tie rančeri, kas iebrūk Jalisco) un attālas mūzikas notis "viņa valkā skūpstu kleitu, ko es izšuvu pati...", kas pastiprinās, tuvojoties Meksikas revolūcijas laukums . Laiks doties uz Mišeladu Margas, a locītavu no laukuma, no kura terases vērojam pilsētiņas epicentru un pamanām tās nesteidzīgo gaitu. Ir grūti iedomāties, ka šajā pašā klusajā vietā, kurā ir aptuveni 600 iedzīvotāju, tik attālā un kalnu apskautā, 20 000 cilvēku ir veltīti ** Hacienda Jalisco** (pārveidots par muzeju-viesnīcu, kur elektrību maina ar lampas gaisma).
Rietumu Sansebastjana
MADRES RIETUMU SĒRRAS GARŠA
Šobrīd viņu kaimiņi dzīvo no lauksaimniecības un no mājlopiem. Un no kafijas. Mēs ieejam Piektā Marija , pilsētas dzīvā vēsture, ģimenes kafijas plantācija, kas darbojas kopš 1890. gada un kurā šodien darbojas tās piektā paaudze, kuru vada Rafaels Alvarado. Smarža ir spēcīga, tā ir mitra, tā ir grauzdēta. Mēs atrodamies 1600 metrus virs jūras līmeņa, ideāla vieta kafijas audzēšana lielā augstumā . Un bez piedevām vai mākslīgās apūdeņošanas. Ko dod zeme, to Alvarados strādā. Nekas vairāk . Kafija, kuru nogaršojām, ir 100% dabīga. Gloria kafija, kas iebrūk aukslējās, atstājot zemes, mitruma, gadsimtiem sena un amatnieka darba pēcgaršu. Vai augums padara šo degustāciju par ekstrasensoru pieredzi? Sansebastjan del Ostē kaut kas notiek...
Mēs atstājam Quintu ar grauzdētu mēli un ideālu mērci augstkalnu kafijai, kas ir tikpat izturīga kā šī: pinole, kukurūzas, kanēļa un cukura maisījums, kā arī galvenais deserts, gvajabāts, sava veida meksikāņu konfektes no gvajaves. ar daudz cukura, piemērots tikai tiem, kam ir salds zobs. Ir pienācis laiks apstāties un paēst tik tipiskā vietā kā tās nosaukums, Lupīta . Un garšu festivāls turpinās ar būtisku uzkodu uz Jalisco galdiem: Tortilla čipsi (kraukšķīgi cepta tortilja) ar molcajete mērce (pirmsspāņu java, kas izgatavota no vulkāniskā akmens, kas nodrošina garšīgāku garšu šeit gatavotajai sarkanajai vai zaļajai mērcei), kesadiljas un tortiljas ar machaca (žāvēta liellopa gaļa ar tomātiem, čili, pupiņām un rīsiem)
Meksikas revolūcijas laukums Sansebastjanas del Ostē
Atstājot La Lupita ar garšu bagātību vēderā, rodas atkarība. Mēs vēlamies vairāk. Lai nomierinātu alkas, nekas cits kā labs vietējais gremošanas līdzeklis Hacienda Don Lalin (un nē, ne viss Jalisco ir tekila). Sansebastián del Oeste ir raicilla ražotājs, liķieris, kas izgatavots no zaļā agave (ne zils, kā par excellence spirts), kura ciete tiek pārveidota par cukuru zemā siltumā (un 600ºC temperatūrā), kas ilgst apmēram četras dienas. Pēc tam pieskarieties nedēļas rūgšanai mucā ar avota ūdeni. Pēc tam dubultā destilācija (viss, lai izkļūtu no alkohola līmeņa slēpšanas). Un kā pēdējais solis: grauzdiņš un šāviens . Tas ir spēcīgs, ļoti spēcīgs. Sakņu garša ir invazīva, ātra, nerimstoša : drīz garša tiek pagatavota ar visu muti un dzēriens izposta barības vadu. Savukārt gala garša ir nepārspējama, ar saldenu atlikumu. Tāpat kā paglaudīšana par labi padarītu darbu (vai labi iedotu dzērienu).
Tortilju čipsi un gaļa ar machaca no La Lupita
CEĻŠ UZ KRĀSU ZEMI
No Puertovaljartas līdz Gvadalaharai ir nedaudz vairāk par pusstundu ar lidmašīnu, ietaupot pusstunda (ardievu no asfalta caurumiem), lai pilnībā iekļūtu Jalisco štata sirdī un atstātu Sierra Madre Occidental jūras seju. Gvadalaharas zeme, Gvadalaharas zeme (termins no nahuatl pamatiedzīvotāju valoda un kas attiecas uz trim kakao vienībām, kas darbojās kā valūta), ir mājvieta charrería, zirgu pieradināšanai. Tas, kas sākās kā tirdzniecība ar lielajiem meksikāņu koloniālajiem haciendām 17. gadsimtā, divus gadsimtus vēlāk kļuva par sportu un vairāk nekā par sacensībām – par mākslu.
Šajos Jalisco būtības meklējumos nevarēja trūkt viena no tās lieliskajiem simboliem — šaro, kas nobrauc iespaidīgu ceturtdaļjūdzi. El Rancho Los Tres Potrillos, Gvadalaharā, ir vieta, kas veltīta tradīciju saglabāšanai, charro skola, kurā pirms vairāk nekā 300 gadiem gūtās mācības **turpina praktizēt uz audekla (gredzena)**. Šī rančo pieder slavenajam rančeras dziesmas karalim Visentam Fernandesam Gomesam, kurš daļu savas zemes atver bez maksas tiem, kas vēlas uzzināt par charrería mākslu.
Tomēr tas, kurš dod lādi, ir Bakalaurs Fernando Himeness , zirgu sporta sacensību komentētājs eksperts, kurš ar neaprakstāmu lepnumu runā: "Jāšana nav tikai sports, tā ir mūzika, tā ir māksla, tā ir tradīcija, tā ir vēsture...". Tas ir viss? Šie vārdi sāk saprasties, kad vienā no rančo audekliem vairāki charro demonstrē dažādus uzdevumus ar saviem zirgiem, dzīvnieka vadību tikai ar gurna kustību, kā charro sasien virvi ap pakaļējo ceturtdaļu. savvaļas ķēve, kā jūtas degošas malkas smarža, kad virve ar visu ķēves spēku virulenci apskauj šaro seglu kaklu... "Dārgais aromāts" , Viņi to sauc. Gadsimtiem sena smarža, kas sajaucas ar staļļiem un seglu ādu. Viss ir sajūtas, ko satricina nerimstošā pakavu skaņas pret smiltīm. Iedomājieties šo ainu lauka vidū Sierra Madre Occidental pakājē, pēkšņi tā kļūst tuvu, iespējama, pilnībā saskan ar sajūtām, kas līdz šim piedzīvotas Jalisco.
Trīs kumeļu rančo
Mēs braucam pa ceļu ar automašīnu, diemžēl bez zirgiem, ar mērķi, kas uzstādīts citā Maģiskajā pilsētā, Tapalpa (apmēram 130 km no Gvadalaharas). Mēs neejam vieglāko ceļu: taisnā līnija ir gļēvuļiem. Mēs dodam priekšroku doties uz dienvidaustrumiem, ieejot Čapalas pašvaldībā, pilnā ar mazas, savdabīgas kopienas ar stāstiem, ko stāstīt, kas pretendē uz mums ar savām krāsām, ielu pārtikas stendiem asfalta pakājē... un tās tāda paša nosaukuma lagūnu, kas mūs piesaka ar saules atspulgu tās ūdeņos dienā, kas draud ar vētru.
Nav obligāti jāsasilda, mitrums par to rūpējas, bet jebkurš attaisnojums ir labs, lai nogaršotu autentisku tortilju zupu (vairāk, ja tā ir ar skatu uz šo lagūnu, starp žagaru un gārņu lidojumu ) . Pietiek ar labu buljonu ar avokado, kukurūzas tortiljas strēmelītēm, pasilla čili (viens no maigākajiem gringo, kas nav pieraduši pie pikanta) un kausētu sieru, kas vārīts **viesnīcas Real de Chapala** krāsnīs, lai atgrieztos ceļā un riņķo ap lagūnu. Līdz mūs atkal kā bērnus kaut kas aizķer: tās ir siltās krāsās , sienas pilnas ar sienu gleznojumiem, cik tālu vien acs sniedz, zemas mājas, līkumotas bruģakmens ielas un desmitiem mākslas galeriju.
Mēs atrodamies Ajijic, mākslinieku komūnā, kur varat pastaigāties pa dēļu celiņu no kluba uz klubu, kur varat pazust starp Cielito Lindo Loom Factory faktūrām, starp vietējā mākslinieka Jesús López Vega sienas gleznojumiem, gardēžu šokolādes konfektēm. no Quattro galerijas vai attēliem Di Paola galerija ... Meksikas vēsture ir rakstīta ar mākslu un krāsām tās ielās, tāpat kā ērgļa, čūskas un nopāla sienas gleznojumā, kas ir Meksikas ģerboņa simboli, kas nav paslēpti Ajijic šķeltajās sienās.
Adžijičas sienas gleznojumu ielas
ZEMES SPĒKS
Ar tik hromatisku augstumu grūti atvadīties no šīs vietas, tik mazas, tik idilliskas, tik iedvesmojošas. Bet, par laimi, mēs atstājam sevi cienīgai stafetei, kas atrodas uz rietumiem no Čapalas: Tapalpa, otomi izcelsmes pašvaldība, kas dzimusi 17. gadsimtā . Ne velti tā nosaukums nozīmē "krāsu zeme". Šeit zeme, pa kuru staigājam, tiek pārveidota no sarkanīgiem līdz brūniem toņiem, no oranžiem līdz dzelteniem... tā ir lieliska krāsu palete, uz kuras balstās milzīgas telūras enerģijas kopiena. Mēs nevaram palīdzēt, mums ir jāzina, no kurienes nāk viņa burvība.
Tā mēs nonākam pie Mīklu ieleja , esplanāde, uz kuras balstās lieli noapaļoti akmeņi (tā sauktā oļi ) . Staigāšana starp tām padara mūs sīkus, niecīgus salīdzinājumā ar dabas darbiem it kā tā būtu Frīdriha glezna. Līdz šim to izcelsme nav precīzi zināma, lai gan tiek uzskatīts, ka tie ir daļa no meteorīta, kas nokrita pirms diviem miljoniem gadu, kā viņš stāsta. Jesús Ruiz Morales, Tapalpas kultūras un tūrisma direktors . Un noslēpums: akmeņu apkārtnē nekas neaug, jo par šo vietu ir atmiņas. Katrs pilnveidošanās mēģinājums paliek nepamanīts. Tā ir neauglīga zeme ar milzīgu kvarca klātbūtni un kur līdz šai dienai katrā ekvinokcijā tiek rīkotas senču enerģijas ceremonijas.
Taču piedzīvojums nav pilnīgs, kamēr pa šo kailo lauku zirga mugurā neejiet uz ezera ieleju, kas paslēpusies aiz Piedrotas, starp lopiem, kas mierīgi ganās, un čaro, kas vēro no zirga. Purito Jalisco . Enerģijas pārņemti sasniedzam pilsētas centru. Mūs sagaida divstāvu baltas mājas ar rūsassarkanu apdari, kas saspiedušās viena pie otras uz bruģētām ielām. Iebraukšana šajā pilsētā naktī ir iespaidīga. Māju gaismas atklāj iekšējos pagalmus, ik pa laikam atvērto restorānu... apbedīšanas biroji, kas mēness gaismā izliek savus zārkus skatlogos. Svētie mirušie vienmēr tik klātesošs šajā valstī.
Las Piedrotas, telūriskais spēks un noslēpums Tapalpā
Šķērsojam Tapalpu, lai sasniegtu El Remanso . Nekad nosaukums vietai nav bijis tik piemērots . Šī burvīgā kalnu viesnīca atrodas sešpadsmit istabas Tas pieder Karlosam un Gabijam, arhitektam un šefpavāram, kur ir tikai klusums un daba. Kamīni, šūpuļtīkli, lieli logi ar skatu uz ezeru un godīga arhitektūra, kas "stiprina dabiskos elementus un kas netraucē patiesajam arhitektam, kurš ir Dievs", atzīmē Karloss. Koks, Adobe, sarkanie ķieģeļi, dzelzs, kalnu velobraucieni, ūdens aktivitātes ezerā, vannas baseinā, trenažieru zāle, sauna... varbūt kāda maza vardīte istabā? un desmit cilvēku gastronomija Gabijas un viņas ģimenes recepšu rokās, kas sniedzas trīs paaudzēs (un apkopo grāmatu Trīs paaudzes: gatavošana ar mīlestību ), padariet Remanso par vietu, kur mēs visi vēlētos uz brīdi pazust.
Lai arī telpa ķer, enerģiskā Tapalpa gaida. Lai sāktu dienu, jums ir jāļaujas vietējam netikumam: mangoldiem, kas pagatavoti Kasona del Manzano, sātīgs mangolda slāņu šķīvis ar kukurūzas pastu, kas vārīta savā lapā. Tagad mēs varam vērsties pie centra, kur viņi svin svētkus Žēlsirdības Jaunava (jā, tas pats, kas Katalonijā) un uzdzīve ir manāma tās ielās, apgaismojumā un arī garšā. Ja ar tamalām nepietika, ir pienācis laiks izmēģināt dažus no šeit pasniegtajiem ēdieniem Merced apkārtnes ielās, Gorditas de nata vai a labs taco al mācītājs.
Staigāt pa šo vietu starp uguņošanu, gājieniem bungu un grabuļu ritmā pilnā reliģiskā degsmē ir salds neprāts. Ejam cauri Tapalpai un mēs saskaramies ar dažādām baterijām, četriem avotiem, kas piegādāja ūdeni kaimiņiem, un kas stāsta par pašvaldības vēsturi un tās vietējo Otomí mitoloģiju. Tas ir gadījums ar Čūsku kaudze , kas veltīta tiem četriem "komandriem", kuru viperīna un netīrās mēles lika viņiem kļūt par četrām strūklakas akmens čūskām, otomi burvja burvestībā.
Tapalpa vai #Tapalpeando
Bet ielu pasakas , zemes enerģija un reliģiskā degsme nav pietiekami, lai definētu visu Tapalpu. Daba, kas to ieskauj, nav tikai telūrisks spēks, tas ir dzīvības un dziedināšanas avots. Lai uzzinātu vairāk, mums jādodas uz Atacco, Otomi apmetni, kur Ijiyoteotl, proti, "dzīvības avots" , a dzīvā aptieka atrodas pirmajā indiešu slimnīcā Latīņamerikā. Mūsdienās tā ir vieta, par kuru rūpējas četrpadsmit sievietes, kuras nodeva savu senču zināšanas par augiem sabiedrības labā, veidojot sīrupus, krēmus, šampūnus... viss ir dzimis no zemes un viss ir šo dziednieku rokās. Viņi arī veic "tīru" auru.
JALISCIENSE TOASTS
Pa vidu šim visaptverošajam ķermeņa un dvēseles attīrīšanas procesam, mēs atvadāmies no Tapalpas, lai noteiktu savu galveno mērķi: Tekila . Vārdi ir lieki. Lai tur nokļūtu, mēs vēlreiz izlaižam vienkāršo ceļu: mēs vēlamies pilnībā iegremdēties Jalisco artērijās. Lai to izdarītu, mēs atgriežamies Gvadalaharas rokās un iekāpjam prieku vilcienā: José Cuervo Express . Mēs nepārspīlējam, runājot par hedonismu: kā pirmo rīta kumosu mūs sagaida brokastis ar augļiem, pārslām un jogurtu. Ainava, ko mēs redzam, joprojām ir pilsētvide, mājas, iepirkšanās centri un augstas ēkas seko viena otrai, kad mēs atstājam pilsētu. Tieši pusdienu iešanas brīdī mūsu uzskati mainās. Vairāk nekā viena no burvju Jalisco pilsētām, Tekila ir "agavicu" pilsēta . Tas ir neticami, kā ainava mainās, vilcienam virzoties uz priekšu, kā brūnie pārvēršas smailā zilgani zaļā krāsā bezgalīgās agaves virknējumos, kas izkārtotas uz nebeidzamām viļņainām esplanādēm... Un tas viss, kamēr mēs nogaršojam noslīkušu kūku, kas ir būtisks ēdiens Halisko. gatavota no biezākas maizes, pildīta ar karnitas un mērcēta dažādās mērcēs.
Mēs ierodamies galamērķī, lai noteiktu kursu uz lielajiem laukiem Buenosairesa un visi svētie , šī gaļīgā kaktusa, zilās agaves, izcilākās mājas. Saule ir intensīva, un džimadori, ražas novācēji, demonstrē savu spīdīgo ādu, kas ir apsārtusi, strādājot ar kaku un mačeti, agaves griešanas un atzarošanas instrumentiem, peldoties spilgtā saules gaismā. Šie divi džimadori, kuri mums skaidro savu darbu, Toño un Hosē Luiss, katrs dienā atrok 400 līdz 500 agaves ananāsus kas tiek transportēti uz José Cuervo La Rojeña rūpnīcu pārstrādei un destilācijai. Bet agave tiek izmantota ne tikai tekilas ananāsiem. **Penca (lapas) sula ** tiek vārīta uz lēnas uguns un sajaukta ar vazelīnu un rožūdeni, lai izveidotu krēmu, kas mazina apdegumus, kodumus... ideāls dabisks dziedinošs līdzeklis. No šī paša auga tiek ražots arī medus (piemērots diabēta slimniekiem, jo nesatur cukuru), agaves papīrs... un alus, kā Vida Latina , jaunais agaves izgudrojums nesen nonāca uz meksikāņu galdiem.
Mēs atgriežamies pie tekilas Tekilā, José Cuervo La Rojeña rūpnīcā ar 256 gadu pieredzi (viņi saka, vecākā spirta rūpnīca Amerikā pēc vienpadsmit Ravens paaudzēm). Šī ir daļa no tā, kas jau ir pazīstams kā Mundo Cuervo fonds un apmeklētāju centrs, lai atklātu tekilas pasauli un pašvaldību. Šomēnes, 2015. gada februārī, viņš palielinās savu ietekmi līdz ar viesnīcas atvēršanu pilsētā.
No Jalisco jābrauc dziedāt un degustēt. Malks baltās tekilas, vēl viens reposado un, visbeidzot, añejo. Kurš uzvar cīņā? Kura ir rafinētāka? Atbilde nav unikāla: tā ir pieredzē. Tāpat kā viss Jalisco.
_ Jūs arī varētu interesēt..._* - Ceļvedis, lai izprastu un mīlētu meksikāņu cīņu
- Lietas, kuras jūs sapratīsit tikai tad, ja esat no Mehiko
- Pulque: lietošanas pamācība - Puebla, Meksikas atriebība bez saules vai pludmales
- Mehiko ceļvedis
- Mezcal ir jaunā tekila
- Čilangas nakts: pavadot bezgalīgu dienu Meksikā D.F.
- Meksika: kaktusi, mīti un ritmi
- Kāpēc mezcal ir vasaras dzēriens
- Visi Marijas F. Karbalo raksti
Ijiyoteotl eksperti