Džimadors zilās agaves plantācijā
Pat agaves destilātu cienītājam, piemēram, tam, kurš paraksta šīs rindas, ir ļoti grūti sasniegt pašu tekilas ciems ar paģirām no tūkstoš dēmoniem.
Pēc tam, kad Benito Huarez lidostā nokavēja savienojumu ar Gvadalaharu, **pavadot nakti Mehiko**, ļaujoties Čilangas nakts kārdinājumam un negulēt ne aci pusstundā, kas atlika atpūsties sliktā viesnīcā, kur mums norīkojusi aviokompānija, fotogrāfs – labais puisis Kristofers Prado , atbalstošs līdzdalībnieks visos šajos incidentos – dauzīja istabas durvis. Taksometrs mūs jau gaidīja un mēs nevarējām atkal nokavēt lidojumu.
Instruments, ko Džimadors nēsā rokās, ir coa de jima, un tas, kas viņam ir zem zābakiem, ir agaves ananāss
Nosēšanās ar tādu kavēšanos Gvadalaharā vairs nebija laika aizņemt gleznainais vilciens, kas brauc 60 kilometrus, kas šķir Jalisko štata galvaspilsētu no Tekilas kā mariači ballīte, ar margaritām un trompetēm, tāpēc mums bija jānokļūst "zilā zelta zeme", Tas ir tas, ko viņi sauc par Meksikas simboliskākā dzēriena šūpuli, kas atrodas furgonā, kāds līdzeklis.
Viņi mūs sagaidīja laukumā, iekšā zilās agaves plantācija, pusdienlaikā, ar taisnīguma sauli. Žurnālistikas (un labas dzeršanas) profesionāļi, mēs stoiski izturējām demonstrāciju, ko viņš mums sniedza pieredzējis žimadors ananāsu novākšanas procesos no agaves, nogriežot lapas ar sava veida asmeni, ko sauc par coa, un atklājot auga nobriedušo sirdi, kas pēc tam tiek ekstrahēta un pagatavota, lai destilētu šo svētīto dzērienu.
Mēs nopirkām no dažiem zemniekiem, kas tur bija apkārt a krēms no agaves lapām –Šis augs der visam, lai tas būtu slavēts– ar cerību izvairīties no noteikta saules dūriena.
ĒTISKAIS TŪRISMS UN ZEMES GARŠAS
Neatkarīgi no mūsu spēku izsīkuma, saimnieki mūs aizveda uz ** La Rojeña , vecāko spirta rūpnīcu Meksikā :** Carlos IV piešķīra 1795. gadā licenci ražot “mezcal vīnu”, kas pieder Hosē Kuervo, ar staltu ēku pašā Tekilas centrā.
Vizītes kulminācijas brīdis bija svaigi destilēta brendija degustācija, karsta, ar 80 grādiem vai kas zina, cik alkohola tilpuma grādu, kas veicināja paģiras no iepriekšējās nakts...
Agaves ananāsi pie La Rojeña tekilas spirta rūpnīcas ieejas
Tad mēs devāmies lejā uz drūmo pagraba pagrabu un, protams, pienāca mūsu kārta, mājas izvēlētākā klāsta degustācija, kas pabeigta ar ļoti ekskluzīvo Reserva de la Familia, kas izriet no tekilas izvēles līdz 30 gadiem.
Bet mēs nebijām par kaut ko tik nopietnu, ak vai! Par laimi, kungi no Hosē Kuervo – nozīmīgākā tekilas kompānija, kas monopolizē alkohola tūrismu pilsētā – cita starpā ir iespaidīga viesnīca Solar de las Ánimas, ar labi koptu virtuves restorānu, kur viņi apkalpo dažas atjaunojošas micheladas, iespējams, vissvarīgākais, ņemot vērā apstākļus, kādos mēs atradāmies.
Naktīs, vairāk atpūtušies, mēs varējām baudīt ** La Antigua Casona, Meksikas virtuvi ar raksturīgām pieskaņām.** Gan piedāvājums, gan pakalpojums ir ar Relais & Châteaux saistītās iestādes līmenī.
Ēdienkartē, kas tiek pasniegta tikai naktī, šefpavārs piedāvā uzmanības centrā produkti no Jalisco pieliekamā, kas piedāvā zemes garšas, neatkāpjoties no noteikta laikmetīguma: Acteku zupa, kūpinātas kūkas, garšīgs vicekaraļa spotmanteles sautējums... īsa ēdienkarte, kas saskaņota ar tekilu.
RAGANU ZEME, AKMEŅU SPILVENI
Tā kā cilvēks nedzīvo tikai no gariem, ceļojums turpinājās, pirmkārt, Maģisko Jalisko un Najaritas pilsētu maršruts.
Old House restorāns
Nevarot redzēt uz ceļa milzīgas zilās agaves plantācijas ka, pateicoties tekilas starptautiskajiem panākumiem, ir marginalizējušas citas šīs sugas šķirnes, kas arī raksturīgas Jalisco, piemēram, relisero agave un lechuguilla.
Ar pēdējo tas ir izgatavots raicilla, viens no mazākuma mezcal variantiem, kas tik tikko izdzīvo šī štata kalnos un ka šajā ceļojumā mums palaimējās gandrīz nejauši mēģināt iziet pa taku, ko viņš mums iedeva vecs amatnieks destilētājs (un arī kaujas gaiļu audzētājs), Džons Duenass. Drosmīgs eliksīrs, jāsaka.
Pēc īsas pieturas iekšā Pavelciet (Nayarit), pilsēta ar narkotisko nosaukumu, kas pašpasludināta par "raganu zeme" un kapitāls lielākā kukurūza pasaulē, mēs iesitām kaulus Rietumu Sansebastjana, Jalisco.
Pilsēta dibināta gandrīz pirms četriem gadsimtiem Spānijas klātbūtne aizsākās 1625. gadā –, nodzīvoja savus zelta gadus, kad tika izmantotas tās apkārtnē esošās, tagad pamestās zelta un sudraba raktuves.
The vecās savrupmājas , vecās rezidences, kas šobrīd kalpo kā ceļotāju apmešanās vieta, ir piesūcinātas ar a gracioza dekadence, kā tas ir gadījumā Hacienda Jalisco , nesen savu spīdumu atguvušā pilsētas nomalē.
Mājdzīvnieku kaimiņi
ir vairāk vitalitātes Pet, arī Jalisco, vēl viena maģiska kalnu pilsētiņa ar dīvainu nosaukumu, kam nav nekāda sakara ar mājdzīvniekiem: kuriozs toponīms cēlies no **teko valodas amaxacotlán mazacotla (“briežu un čūsku vieta”)**, kam pirmie tur ieradušies spāņi deva priekšroku. saīsināti kā "talismans", varbūt nerēķinoties ar to, ka no tā brīža mirušie tiks apglabāti Mascota kapsētā...
Ierāmēts skaistā ainavā ar priežu, egļu un ozolu mežiem, Huanakatlánas lagūnas kaimiņš Pilas de Aguas Calientes un citas atrakcijas tiem, kam patīk skriet pa kalniem un plunčāties ūdeņos, ir arī Mascota ļoti autentiska un krāsaina koloniālā arhitektūra, a labs tirgus kur ir vērts ēst – un brokastot, galvenokārt – un patiesi, draudzīgi un laipni cilvēki, kas atver savas mājas durvis nepiederošajiem, neko neprasot pretī.
Tas ir gadījums Fransisko Rodrigess Pena mentors un La Casa de las Piedras īpašnieks (un arī mākslinieks un rakstnieks), kur visas mēbeles, sākot no televizora un beidzot ar spilveniem, tas ir rūpīgi noklāts ar akmeņiem!
ZIRGU VIĻŅI
Atstājot aiz sevis burvju zāģus, meklējot Klusā okeāna ūdeņi bija nepieciešams veikt iepriekšēju pieturu Tepika, Najaritas štata galvaspilsēta, kur nakšņojam, izmantojot iespēju pavakariņot ar kādu cienījamu "prusaku" garneles – tā saukta tās kraukšķīgās tekstūras dēļ, kas iegūta dubultās cepšanas rezultātā – un a gardas svaigas tunzivis aguachile gada terasē Kalns 42 , papildus chilaquiles brokastīm Morelos tirgū, pirms beidzot dodaties uz pludmali: Sayulita mūs gaida.
Fransisko Rodrigess Penja, La Casa de las Piedras mentors
The galvenais sērfošanas galamērķis Rivera Nayarit Tas rada visas iespējamās cerības, vēl jo vairāk pēc nedēļas ilgas klaiņošanas zem karstās saules pa Jalisco un Nayarit iekšzemes kalniem.
Un tas ir jāatzīst Tā ir laimīga vieta no ainavas viedokļa. Lai gan cilvēka klātbūtne brīžiem traucē, it īpaši akustiskā aspektā. Kāpēc vest uz pludmali mūzikas sistēmu ar tik daudz vatu un tādā veidā dārdināt piekrasti? Vai tas nebija Klusais okeāns? Un beigās vienmēr ar regetonu...
Citādi, Sayulita ir garšīga, multikulturāla vieta, kur forši cilvēki no visas pasaules sajaucas jogas un meditācijas nodarbībās. tādās naktsmītnēs ar prātīgu šarmu kā Viesnīca Los Suenos , nospiežas uz stieņa Sayulita vīna veikals nobaudīt un izvēlēties labus vīnus un mezcal, vakariņas plkst Dons Pedro karaliene gliemene un mētātas garneles, vērojot saulrietu ar kājām smiltīs un pēc tam apmaldoties pa vāji apgaismotām takām.
Lejā piekrastē, mazliet tālāk uz dienvidiem, Vallartas osta tas ir kaut kas cits. Patiesību sakot, es domāju, ka atradīšu šo tūristu epicentru Meksikas Klusajā okeānā, kas kļuva slavens 1962. gadā, kad Džons Hjūstons nolēma filmēties savā filmā. iguānas nakts , galvenajās lomās Ričards Bērtons, Ava Gārdnere, Debora Kera un Sjū Liona, priekšlaicīgā Lolita. Konkrēti iekšā Mismaloya pludmale, uz dienvidiem no Puertovaljartas.
Pludmales uz dienvidiem no Puertovaljartas
Puertovaljarta ir sava veida acteku Benidorma: tā bija zudusi pilsēta, līdz garām gāja Holivudas zvaigznes – īpaši Liza Teilore, kura tolaik bija Bērtona draudzene – un kopš tā laika tās iedzīvotāju skaits ir palielinājies par sešiem, pārsniedzot 300 000 dvēseļu, un gadā uzņem līdz pieciem miljoniem tūristu.
Par laimi, neskatoties uz brutālo metamorfozi, Puertovaljarta joprojām saglabā savu šarmu. Mūsdienās lielās viesnīcas, piemēram, ērtās Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – un jahtu osta atrodas pavisam jaunais Marina Vallart komplekss.
Uz plašās laipas ciema dzīve turpina pukstēt, ar ielu tirgotāju piedāvājumu krāsainas kokvilnas konfektes un tepache (raudzēts ananāsu dzēriens) plastmasas glāzēs, rāda no plkst Papantla Flyers, kas katru dienu veic senču rituālu, apgriežoties ap augstu stabu, reibinoši nolaižoties un veselām ģimenēm pastaigājoties...
Kokvilnas konfekšu tirgotājs uz dēļu celiņa Puertovaljartā
Tomēr, lai redzētu Puertovaljartas labāko, brauciet ar automašīnu un dodieties uz dienvidiem nedaudz vairāk par pusstundu. un apstājieties pie Mismaloya pludmale , kur Hjūstons filmēja savu filmu Dvīņu pludmales, ar panorāmas skatu uz Los Arcos klinšainajām saliņām Tomatlana , salds līcis, kas atrodas klintī blakus zvejnieku ciematam, iekšā Ķīniešu čaumalas , ar vientuļu pludmali, kas paveras veģetācijas vidū...
Vai vēl labāk: izkāpiet no automašīnas Mirušo pludmale – visslavenākā un pārpildītākā Puertovaljartā–, brauciet ar ūdens taksometru no mazās piestātnes un brauciet pa viļņiem uz Hotelito Mío Caballo pludmalē, izsmalcinātākais šīs pasaules daļas nostūris: sapņu vieta, kur tu dzīvo basām kājām un bez mobilā telefona, kā VIP Robinsons Krūzo, kas atrodas vienā no astoņām romantiskajām koka palapām ar salmu jumtu, kas pazuda džungļu biezoknī – jā: spilveni ir zosu dūnu, kur nekas nav svarīgs, ceviche ir svaigs, ļoti svaigs, spa piedāvā temazkālus rituālus un atliek tikai izstiept roku, lai saņemtu atbilstošu tekilas devu.
*Šis ziņojums tika publicēts Condé Nast Traveler Magazine (janvāris) 135. numurs. Abonējiet drukāto izdevumu (11 drukātie izdevumi un digitālā versija par €24,75, zvanot pa tālruni 902 53 55 57 vai no mūsu tīmekļa vietnes). Condé Nast Traveler janvāra izdevums ir pieejams ** tā digitālajā versijā, lai baudītu to vēlamajā ierīcē. **
Numurs viesnīcā Hotelito Mío