Uz Zemes, kā tas ir ellē
"Es devos uz mežu, jo Es gribēju dzīvot apzināti saskaroties tikai ar būtiskiem dzīves faktiem un redzēt, vai es varētu iemācīties to, kas dzīvei ir jāmāca, lai tad, kad es grasījos mirt, atklātu, ka neesmu dzīvojis. _(Valdens) _
amerikāņu domātājs Henrijs Deivids Toro , ekoloģijas paradigma, kādu mēs to saprotam šodien, mūsu ceļojumu četrās Kalifornijas sensacionālajās plaušās piesūcina ar skaidrību un misticismu.
Tas bija tieši Toro, "brīvā un mežonīgā" čempions , apbrīnojams piemērs nākotnei filozofi, dabas pētnieki, žurnālisti vai filmu veidotāji kas izmantoja Kalifornijas dabas brīnumus, lai ilustrētu mūsdienu atsauces, kas mūs iedvesmo šajā Kalifornijas piedzīvojumā.
Josemīts, Kalifornijas dabas brīnumbērns
Mēs šķērsojam sniegotus priežu mežus, smaragdu klātus ezerus, neticamu granīta arhitektūru, reibinošus ūdenskritumus... ikonogrāfijas, kas piepildītas ar zīmīgu simboliku, ko baro klimatoloģiskās indulgences un to sludinātāju iejaukšanās.
Josemīts ir daudz parādā Džons Muirs , vēl viens vides aktīvisma pionieris. Džons Steinbeks kā neviens cits attēloja rupjību 66. maršruts gadu desmitiem pirms tā kļuva par hipsteru meku.
No savas puses, mikelandželo antonioni pabeidza kontrkultūru ar kulta filmu, kuru iedvesmojis milzīgums nāves ieleja . un rakstnieks Hanters S. Tomsons viņš izmantoja Mohaves tuksnesis lai nogludinātu jaunās žurnālistikas klauzulas, kas no tā precīzā brīža būtu gonzo vai nebūtu.
Un tas bija. Oho, jā, tā bija.
JOSEMĪTAS NACIONĀLAIS PARKS
Jā Henrijs Deivids Toro Ja viņš būtu bijis aculiecinieks ugunsgrēkam, kas izpostīja viņa "prieku zemi" pirms nedaudz vairāk nekā mēneša, viņam būtu tāda seja, kādu uzvilka mātes: "Es jums stāstu vairāk nekā gadsimtu...". Pagaidām vēl pāragri spriest par katastrofas patieso dimensiju – izdeguši vairāk nekā tūkstotis kvadrātkilometru, turklāt nodarīti arī cilvēku un naudas zaudējumi.
Un tomēr viņa Marsa dimensiju perspektīvais raksturs turpina aicināt liriku. Un arī kāpēji no visiem platuma grādiem, pateicoties tādām virsotnēm kā El Capitan (2307 m) un Half Dome (2695 m), plus fotogrāfi, kas meklē episkus attēlus no Valley View vai no tuneļa skata , vai tā izvirzītajiem ūdenskritumiem – Yosemite's kritums ir 739 metri.
Foto, kuru meklē visi
Un vēl viens liels biologu svīta, zinātkāri cilvēki un tīra gaisa entuziasti ierodas Josemitā, lai iemīlētu senos milzu sekvoju kokus, viņu savvaļas flora un fauna kas dzīvo kopā šajā mazajā Sjerranevadas nostūrī.
Un, kā tas bieži notiek, aiz katra dabas mākslas darba, kas aizsargāts kopš 1864. gada, slēpjas patrons. Henrija Deivida Toro gara piesātināts, Džons Muirs , Amerikas Savienoto Valstu nacionālo parku krusttēvs, 1868. gadā nolēma izveidot savu rezidenci vienkāršā kajītē El Capitan pakājē.
Pēc gadiem ilgas dabiskās dzīves izpētes vides aizsardzības pionieris izvēlējās aizstāvēt un aizsargāt "lielo templi", izmantojot runu, kas sludināja pazemīgu dzīvi mežā: "Visiem cilvēkiem ir vajadzīgs skaistums kā maize, vieta, kur baudīt un meditēt. Daba ir tā, kas dziedina un dod spēku ķermenim un dvēselei ".
Patiešām, šīs dabiskās zāles izpaužas tieši Ledāja punkts , pēc piecelšanās pie stūres pa Tioga ceļš . Skats uz 2199 metri , izārstēt jebkuru ļaunumu ar žurnāla panorāmu: the profile of the strong granite grey mass of puskupols , veidots pret zaļas un gaiši zilas krāsas jūru.
Half Dome, El Capitan un Yosemite Falls
Tālu no liriskuma, ko šīs ainavas rada, mēs novirzāmies no maršruts pa Wawona Rd. uz Mariposa Grove , Yosemite brīnums un mājvieta ilgstošai milzu sekvoju kopienai.
Protams, ir ērti celties agri vai sagaidīt saulrietu, lai apciemotu šīs simtgadnieces. Tikai dažu minūšu pastaigas laikā, Grizli milzis , Mariposa Grove ārkārtas matriarhs - 1800 gadus veca, 9 metru diametrā un 27 metru augstumā – mūsu apskāviens kliedz uz debesīm. Nedaudz tālāk varat arī samīļot sienas Kalifornijas tuneļa koks, “sirsnīgs” kopš 1895. gada.
NĀVES IELEJA
“Ārkārtas karstuma briesmas. Mēs neiesakām staigāt pēc pulksten 10.00” , brīdina sveiciena zīmi uz ASV lielāko ieleju (ja neskaita Aļaskā esošās).
Nāves ieleja izskatās kā kaut kas no drūma, ugunīga, distopiska Visuma. –1913. gadā temperatūra no 57ºC , rekords uz planētas Zeme, kur kaut kas tik profāns kā automašīnas atstāšana uz dažām minūtēm kļūst par varoņdarbu, kas spēj uzspridzināt Ledusvīra termostatu (no karstuma).
Un minerāli darīja maģiju
Aizsargāts ar gaisa kondicionētāju un saldētām ūdens pudelēm, mēs braucam pa Hwy 190 Furnace Creek virzienā , pēdējais kontakts ar civilizāciju pirms ieiešanas Nāves ielejas ugunīgajā krāsnī: marsa lielgabalu festivāls , kāpas no Mēness un daudz endēmisku sugu, kuru izdzīvošana liecina par dzīvības spēku Nāves ielejā.
Pretēji visiem, ceļš no Furnace Creek pēkšņi kļūst par augstsprieguma atrakciju displeju. Pirmajā gadījumā Artists Drive ir 15 km garais apļveida maršruts kas izceļ skaisto minerālu krāsu paleti uz vulkānisko iežu joslas.
Ja karstums ir ellišķīgs, uzkāpiet dažus 1600 metri līdz Dantes skatu virsotnei, kuru uzskati dod daudz: uz vienu pusi, Bādvotera sāls līdzenums, zemākais punkts uz zemes (86 metri zem jūras līmeņa), un no otras puses Vitnija kalns, atrodas parka augstākā virsotne.
Vēl ir filmas skats. Balva, kas mūs sagaida nākamajā pieturā, ir pusceļā starp dabas brīnumu un kinematogrāfiskā pavērsiena eiforiju.
Zabriskie punkts
Zabriskie punkts tā ir neauglīgo zemju ieleja, kas salocās kopā, veidojot tūkstošiem zeltainas jūras viļņu. Zabriskie Point ir arī nosaukums vienam no pēdējiem kontrkultūras gaudām. gads skrēja 1970. gads, kad Mikelandželo Antonioni nolēma atrast otro no savām trim amerikāņu filmām šajā pamestajā daļā nāves ieleja .
Apsargā liels rakstnieku pulks - Starp tiem Sems Šepards un Freds Gārdners – un neapstrīdamajiem pink floyd skaņu celiņš , Antonioni deva viņam seju, ka no Marks Frešets un Daria Halprina – divi autentiski tā laika aģitatori – uz mežonīgu mīlas stāstu, kura bēdīgi slavenā kases neveiksme ir nekas vairāk kā šī kulta kino brīnuma anekdote.
Nevēloties radīt spoilerus un ņemot vērā šo panorāmu, kas izskatās tā, it kā tā aizdegsies, ir grūti neizbaudīt sevi privāti ka sensacionālais fināls Zabriskie Point.
**MOJAVES TUKSNESIS**
Vietēji pazīstams kā Augstais tuksnesis, šis iespaidīgais kāpu plašums stiepjas četros štatos - Arizona, Jūta, Nevada un Kalifornija – atrodas nozīmīgs maršruta posms, kas visbiežāk minēts kinoteātrī un pagājušā gadsimta literatūrā. Ja Džonam Steinbekam liktenis – prestižs un (pret) kultūras misticismu – būtu paredzējis, ka viņš skries pa “mātes ceļu”, viņš būtu pasmējies. vai raudāt.
autors dusmu vīnogas iemūžināja slavenais 66. ceļš , ceļotāju, vizionāru, rakstnieku un citu cilvēku sugas nepiesardzīgo fantāziju avots. Kopš tās atklāšanas 1926. gadā mītiskā automaģistrāle, kas aptver attālumu starp Čikāga uz Santa Moniku Lielās depresijas laikā darbojās kā darbaspēka atbrīvošanas artērija (meklējiet “okies”).
Pēc Otrā pasaules kara bītu paaudzes kaujinieki cīnījās paši: pretkultūru. Un tieši tur Džeks Keruaks ienākt pa ārdurvīm amerikāņu leģenda ar Ceļā (1957).
Šoreiz atbrīvošanās bija nekas vairāk un nekas mazāks kā krustojums starp piedzīvojumu slāpēm, lizergiskajām vēlmēm un džeza šūpošanos uz klāja. dodge kabrioleti . Tas būtībā bija Mojave.
Un, ja tuksnesis bija literārs orientieris, neona pilsēta pati par sevi kļuva par negausīgo Mohaves tuksneša dāmu.
** PSIHOTROPISKĀS KŪKAS GLEJUMS: TĀ IR VEGASA, BĒRNI! **
** Lasvegasa ir hedonisma iemiesojums** gan fantastikas robežās, gan ārpus tām. Tā es lieku pamatus vēl vienai mūsu kultūras laikmeta leģendai Hanters S. Tomsons un n Bailes un riebums Lasvegasā (1971).
Tā ir Vegasa, mazulīt!
Autors pārcelts uz papīra, saskaņā ar noteikumiem gonzo žurnālistika , viens no viņa psihedēliskajiem piedzīvojumiem uz riteņiem, dodoties uz neona pilsētu.
Tur nav nekā. viņa alter ego, Rauls Djūks - gadu desmitiem spēlēja Džonijs Deps filmā ar tādu pašu nosaukumu - filmēja skābes ātrumā ar čemodānu, kurā bija piekrauts psihotropi stimuli un veltīgas muļķības . Tālu no hercoga ambīcijām mūsu Chevrolet triumfējoši iebrauc Lasvegasā pa ārdurvīm: "Laipni lūdzam Vinnā Lasvegasā, dāmas."
Pa ceļam uz vestibilu Wynn Las Vegas un Encore no Preferred Hotels & Resorts , mēs saskaramies Smaidošais Karalis Lācis spāņu mākslinieka Okuda San Miguel gigantiskā skulptūra. Tu smaidi pretī. Jūs jau apzināties, ka jums būs ļoti grūti pamest šo hedonisma valstību nekad nesaki nekad valstī.
Lasvegasas bulvāra viesnīca ir nozīmīgs luksusa kūrorts . Ikviens pārbaudījums – pūlis, vairāk nekā 50º tuksnesī, pēdējā brīža kleitas meklējumi, steidzamība! – kļūst par nesvarīgu anekdoti.
Turklāt šis Preferred Hotels & Resorts zīmoga dārgakmens nav viesnīca, ir pilsēta-kūrorts, kas uzkrāj balvas , septiņi īpaši restorāni, trīs naktsklubi, vairāki ezeri, ūdenskritumi, vairāk baseinu, izsmalcināti parakstu veikaliņi , spa uz visu mūžu un, protams, kazino, kur krupjē sadzīvo pilnīgā harmonijā ar spēlētājiem, kuri ceļas agri, kuri ceļas vēlu, kuri dod priekšroku sakē, kuri vienlīdz aprij atpūtu un mīlestību visos tās aspektos... Ko vēl var vēlēties? Smēķētāji, pelnutrauks, paldies.
Izveidojiet spēli!
** Neonu pilsēta. Hedonistu patvērums. Mohaves tuksneša dārgakmens. Izklaides bastions.** Tas viss ir Lasvegasa, un gandrīz viss notiek Stripā. Un, neskatoties uz lielāko daļu jūsu likmju, leģendārā mājvieta kazino, kāzu nami, naktsklubi, tematiskie muzeji — tas, protams, ir jāredz: Neona muzejs Y MobMuseum – un nakts pastaigu iespējas, piemēram, Fremont ielas pieredze kondensē citas negaidītas atrakcijas.
Ja jūs "likāt" uz mākslu, dodieties uz Centra mākslas rajons redzēt, dzirdēt, pieskarties, tērzēt un izbaudīt, ja ieradīsities Pirmā piektdiena kur satiekas estēti, kolekcionāri, radītāji un modernie cilvēki, meklējot pārtikas kravas automašīnas, izrādes un mūziku brīvā dabā.
Gardēžu nodaļā augstās virtuves gardumus sniedz viens no nesen mirušā ateljē. Džoels Robušons sava veida Parīzes savrupmājā un spānis Hosē Andrē Jaleo ēdamistabā, abi ar nedēļu rezervāciju.
Ja tu noej no strīpas , aizbēgt uz pāris stundām uz Mākslas fabriku . Un pašā ķīniešu kvartāla centrā Raku restorāns ir magnēts vietējiem šefpavāriem citu gaismu karstumā: cūkas ausi, vaigi un amatnieka tofu. Un visnotaļ skeptiskākajiem Lasvegasā ir vieta, kas atvēlēta literatūrai. Frīmontā, starp 10. un 11. ielu , The Writer's Block neklasificējams rakstīšanas veikals-darbnīca nacionālā tīkla 826 stilā.
JOSHUA TREE NACIONĀLAIS PARKS
Trīs stundas pie stūres un neona horizonts pazūd. Tālumā var redzēt tikai... neviesmīlīgus līdzenumus, kalnrūpniecības anklāvu pēdas, svešzemju klinšu veidojumus, bezgalīgus ceļus un koku jūra, kas dod parkam nosaukumu.
Šīs milzīgās jukas **(līdz 12 m un vecākas par 150 gadiem)** iedvesmoja mormoņu kopienu, kas Jozuas koka atvērtajos zaros atrada pravieša rokas, kas norādīja uz apsolīto zemi. Un tajā pašā zemē paceļas Keys Ranch , kas bija lopkopja un kalnrača mājvieta Viljams F Keys , un viņa ģimeni no gadsimta sākuma līdz 1969. gadam.
Vecās raktuves ir brīnišķīga atrakcija pastmarku kolekcionāriem no Tālajiem Rietumiem un labi saglabājies piemērs amerikāņu pionieru pārcilvēciskajai upurēšanai.
Džošua koka nacionālais parks
Ikdienišķīgāki ir simtiem vietējo alpīnistu centieni, kuri sasniedz (un mērogojas) līdz klinšu sienām Slēptās ielejas taka vai velosipēdistiem, kuri aizraujas ar **Geology Tour Road, 29 kilometrus cauri Pleasant Valley, un Keys View (1580 m) ** panorāmas skatiem, kas atveido vienu no labākajām Coachella ielejas pastkartēm. festivāla leģenda starptautiskai indiāņu svītai, kas katru pavasari dodas svētceļojumā uz Košellas ielejas mūzikas un mākslas festivālu.
Vēl viens no ielejas pievilcības veidiem parādās no zemes: Coachella ražo gandrīz 90 procentus no valstī patērētajiem datumiem. Ja pasludini sevi par šīs sugas cienītāju kā Golden zahidi vai Halawy, ej uz palmu birzi Oasis Datumu dārzi vai no Shields Datumu dārzi .
Labāko saglabājiet desertam . Un paralēlajā tuksnešu Visumā tas notiek Ēdenes ēnā, piemēram, ** 49 palmu oāzē**, kas ir palmu, kaktusu un daudzveidīga tuksneša flora izraibināta taka ap kristāldzidru ūdeņu baseinu. .
Šeit no Džosē nav ne miņas, nav vajadzības. Šajā savvaļas augļu dārzā koijoti, putni, liellopi un ceļotāji dienas laikā remdē slāpes un saulrieta laikā pārskata savas prioritātes. Henrijs Deivids Toro savā darbā Walking to rezumē šādi: "Es ticu mežam, pļavai un naktij, kad aug labība."