Nurija ārpus viesnīcas N'orma vīna dārziem ar Hermès "pilnīgu izskatu"
"Vēsture, drupas un Vidusjūra", tā tas ir trīs vārdos Sicīlija. Nuria Val (@frecklesnur) un Coke Bartrina (@cokebartrina) Viņi mums stāsta par nedēļu, ko viņi pavadīja, apceļojot "pasaules skaistāko zābaku kāju".
DIENA 1
Ne minūti. Mums nevajag vairāk par sešdesmit sekundēm, lai atstātu somas viesnīcā un dotos ārā ēst Palermo . Lai ķemmētu no augšas uz leju Corso Vittorio Emanuele , kas šķērso tās vecpilsētu. Lai zigzagtu pa tās haotiskajām mazajām ieliņām, autentisks dažādu arhitektūras stilu un saglabātības stāvokļu ēku paraugs un trokšņaini tirgi, kuros ir daudz arābu mantojuma.
Lai dalītos ritmā ar dažiem vietējiem kuri spēlē kārtis ārpus saviem veikaliem. Mēs ierodamies plkst Piazza San Domenico , iekš Vucciri apkārtne a, ar skaisto Sandomenico baznīcu, un kādreiz bruņota ar krēmveida Pistāciju saldējums – tā garša, ko itāļi dievina un sicīlieši vēl vairāk – un stracciatella ko iegādājāmies Lucchese saldējuma kafejnīcā, mēs turpinājām virzienā uz Džardīno Garibaldi. Tie ir ģeometriski dārzi, kuros Palermo iedzīvotāji izvelk no somām jaunāko romānu, kas liek viņiem nomodā rītausmā, lai, ar irbulīšiem paceltām acīm, viņi varētu lasīt uz viena no soliem, ko apskauj gadsimtu zari. - veci koki.
Palermo, skaļš, autentisks, ideāls
Kad nāk nakts, Palermo zaudē gaismu, bet nekad nejūt ritmu . Daži pilsētas stūri, piemēram, Piazza Caracciolo Viņi pat pārveidojas. Dienas laikā ir a tradicionālais tirgus kas pēcpusdienā pārvēršas par rosīgu ielas pārtikas stendu. Un ne jau jebkuru, bet gan modernāko pilsētā.
Tāpat kā zvīņu un spuru liešanā, tie ļauj izvēlēties zivi, kuru visvairāk vēlaties, jo viņi to gatavo tajā brīdī, lai to apēstu. decibeli nekā vidēji. Bet Palermo ir Sicīlijas galvaspilsēta . Un neviens neteica, ka šī sala ir tieši klusa.
Palermo dekadentās fasādes
2. DIENA
Izbraucam no Palermo virzienā uz Tonnara di Scopello, līcis, kur pirms gadiem (ne tik daudz) tunzivis zvejoja ar lamatas tehnika . Tagad tā ir viena no noslogotākajām pludmalēm Sicīlija (īpaši sezonas laikā) , privātīpašums, kurā, tāpat kā daudzviet Itālijā, ir jāmaksā par ieeju, lai peldētu.
No turienes uz Erice ir tikai 35 kilometri; daudzi ļoti šauri līkumi, kas paver, tagad jā, tagad nē, pārsteidzošus skatus, līdz jūs sasniedzat šo viduslaiku pilsētu, kas burtiski karājas no Eriksa kalns, no kuriem visi trapānu līcis.
Erice cietoksnī tagad ir viss: restorāni, veikali frazzate (paklāji izgatavoti no auduma gabaliņiem) un konditorejas izstrādājumi (tāpat kā mītiskais Marija Gramatiko , kura cannoli liek visai Sicīlijai smīdināt lūpas), papildus vairāk nekā sešdesmit baznīcām (ieskaitot duomo) un normāņu pili, Castello Di Venere.
Nuria Val viduslaiku ciematā Erice.
Tās skatu tornis ir zivju acs, no kuras var redzēt visu apkārtnes panorāmu: trapānu sāls pannas, pilsēta San Vito Lo Kapo un Egates salas. Tonakt mēs gulējām Viesnīca Baglio Soria Trapani , ko ieskauj miers iespaidīgu vīna dārzu veidā. Tā ir labākā vieta, kur pavadīt dienu ar nekļūdīgu pāri: aperitīvu un saulrietu no kalna. Lieliska ieskaņa vakariņām, kas atgriežas pie klasikas, ar svaigām zivīm un mājas vīnu, kas piestāv vietai kā Florences cimds.
Scala dei Turchi pludmale
3. DIENA
Mēs cēlāmies agri, lai dotos uz Scala dei Turchi , kuras eksotiskais nosaukums, tāpat kā bērnu stāsta virsraksts, vēsta par turku un arābu pirātiem un korsāriem, kas šeit ieradās, lai vētrainās dienās meklētu patvērumu, un par bezgalīgas kāpnes, kas ved uz pludmali.
Bet līdz tam vēl ir kādas piecpadsmit minūtes. fotoattēla vieta : tie dārgakmeņu veidojumi kā milzīgs talka kalns, kādreiz bija vietējo iedzīvotāju noslēpums. 15 kilometrus no viņiem ir otrs Sicīlijas attēls, tas, kas nekad nav bijis noslēpums, mākslas vēstures rokasgrāmata; ka tempļi Agridžento , vislabāk saglabājušies grieķu tempļi pasaulē, un jo īpaši Saskaņa (5. gadsimts pirms mūsu ēras), ka, lai arī kā to teiktu, viņš nevar noliegt savu līgumu ar velnu.
No turienes mēs turpinām Chiaramonte Gulfi , cits 'karājās' ciems un aizsargāts ar sienām mazāk nekā 20 kilometru attālumā no Ragusas. Chiaramonte ir slavena ar savu gastronomiju zemē, kur galds sver vairāk nekā reliģija (un tā ir nožēla) un, galvenais, olīveļļas, mandeļu un cūkgaļas produktu dēļ.
Nuria Val zelta salmu ķīpu laukā netālu no Ragusas.
4. DIENA
Mēs pamodāmies iekšā Viesnīca N'orma , fermā nomalē Chiaramonte Gulfi, ka tikai ar pāris istabām un savu kaligrāfiju pārrakstīt mūsdienu greznību . Tur izstaipoties seko u n brokastis gatavoja Andreina , tās īpašnieks: bruschetta ar sagrieztu spilgti sarkanu tomātu, ķiploku, sāli, pipariem un zaļās olīveļļas šļakatām, kas aromatizētas ar virtuves priekšā stādītiem garšaugiem.
Tad dodamies uz Ragusa, izmantojot SP10 , gleznainākais maršruts, kas sasniedz šo Sicīlijas baroka zīmi. Uzcelta uz kalna, no tālienes, Ragusa ir rozā un dzeltenu māju ķekars , zili kupoli un oranži jumti starp koku galotņu zaļumiem.
Plānā tas ir sadalīts divās daļās, kuras atdala ieleja: paaugstinātā, Ragusa Superiore, un vecais, Ragusa Ibla. Pēdējā mēs ejam starp pelēkām akmens pilīm un baroka fasādēm, stāvām ieliņām, kas labi attaisno desertu dolci, nevaldāmiem laukumiem, chiesas un giardino un veselām itāļu ģimenēm, kas pastaigājas vēlā pēcpusdienā.
Tāpat kā jebkurš no viņiem, mēs pusdienojam svaigā gaisā pistāciju mīklā zivs (atkal) ar ielas akordeona notīm fonā. Mēs čukstam un pļāpājam. Kāpēc? Vai nav pietiekami daudz iemeslu?
5. DIENA
Mēs nekad nebūtu gribējuši to darīt, bet mēs atstājām Viesnīca N'orma ar vienīgo mierinājumu, ka turpinām maršrutu apkārt salai; sala, kas, šķiet, nekad nebeigsies un kas katru dienu spēj pārsteigt.
tagad mēs to darām virziens uz Marzamemi, vienkārša brīvdienu vieta bez nekā īpaša... kurā ir pilnīgi viss, lai tas būtu īpašs. Pa ceļam piestājam pie dažiem vīna dārziem iepretim milzīgam zeltainu salmu ķīpu laukam. Vīns un kvieši, vējš un spēles, saule un Sicīlija: šeit smaržo pēc rudens un tīras Vidusjūras.
Marzamemi ir Jonijas jūras peldēta zvejas osta ar krāsainām laivām un vēsturisko gājēju centru. Mēs bijām redzējuši bezgalīgas fotogrāfijas Piazza Regina Margherita un, protams, fantazēja par spageti ripināšanu līdz bezgalībai La Cialoma terase , tajā milzīgajā esplanādē ar skatu uz jūru; sēžot pie saviem debeszilajiem galdiem un krēsliem, ko ieskauj zvejnieku mājas un nopostīta baznīca... Viss bija tieši tā, kā mēs to bijām iedomājušies; bet tagad tas bija pa īstam.
Pēc espresso vienā rāvienā, viens no tiem, kas, pabeidzot, joprojām atstāj putas tasē, dodamies tālāk uz Taormīnu. Jā, Taormina, visvairāk tūristu galamērķis uz salas, ka šodien bagātie, ka no Elizabete Teilore un Ričards Bērtons 50. gados un kurā grieķi jau daudz agrāk uzcēla vislabāk saglabājušos teātri un, protams, vietu, no kuras paveras vislabākais skats uz Etnu, vulkānu vulkānu (vismaz Eiropā).
Skatoties uz to no priekšpuses, Taormīnas augstākajā vietā bija mūsu nākamais galamērķis: Viesnīca Villa Ducale , slēpts patvērums, kur ierašanās pa ceļu var būt piedzīvojums pats par sevi. Ja vien kāds nav sicīlietis un viņam piemīt iedzimta māksla visu pie stūres likt izskatīties pēc maizes **(vai pistācijām?)** apēsta.
Chiaramonte ir pazīstama ar savu olīveļļu (un olīvkokiem...)
6. DIENA
No viesnīcas paveras skats uz ainavu. Tāpēc mēs devāmies ciemos Fischetti vīna darītava, plkst Etnas svārki , kas ražo vīnus no gadsimtiem veciem vīnogulājiem, dažus no tiem sauc par apelsīnu vīniem.
Etnas vīni ir ļoti īpaši vīni, kas ļoti atšķiras no pārējās salas vīniem tās orogrāfijas, dienasgaismas stundu un temperatūras atšķirību dēļ, kas piešķir tai raksturīgo intensitāti. Lai tur nokļūtu, mēs ejam cauri Kastiljone di Sicīlija , pilsēta uz ziemeļiem no Etnas ar vienu augšup un lejup vērstu ielu un sānu ielu labirintu.
Atgriežoties Taormīnā, mēs ejam lejā pa trāpīgi nosauktajām Via Crucis kāpnēm un pārlūkojam elegantos Corso skatlogus. Umberto I, Piazza IX de Aprile un Piazza del Duomo, lai dotos pastaigā uz Viesnīca Villa Carlota , kur mūs gaidīja daži sieri un desiņas kopā ar Cottanera vīniem, kurus viņi paši iekļauj ar nosaukumu la "Vulkānu enoloģija".
Nurija izliecas no Monaci delle Terre Nere balkona Etnas nogāzē, tērpusies Pinko kleitā
7. DIENA
Brokastojām kā vietējais, ar ikdienas presi un tipisku rudenīgai svētdienai klusumu; ideāls ritms, lai pastaigātos pa Taormīnas botānisko dārzu un dotos ēst plkst tischi toschi , būtisks restorāns Sicīlijā (citu delikateses starpā ar labāko caponata, ko nogaršojām visa ceļojuma laikā) .
Ar maigo saulrieta gaismu mēs pildām mājasdarbus un apmeklējam Taormīnas senais teātris, kas turpina atstāt jums elpu. Bet mēs gribam vairāk, tāpēc kāpjam pa pašā klintī izgrebtām kāpnēm uz saracēnu pils drupām, Castello di Taormina, lai redzētu to no putna lidojuma. Un šeit mēs to visu izjūtam uzreiz: vēsture, drupas un Vidusjūra, tā ir Sicīlija trīs vārdos, pasaules skaistākā zābaka spēriens.
*Šis ziņojums tika publicēts žurnāla Condé Nast Traveler Magazine **110. numurā (oktobris)**. Abonējiet drukāto izdevumu (11 drukātie izdevumi un digitālā versija par €24,75, zvanot pa tālruni 902 53 55 57 vai no mūsu vietnes) un izbaudiet bezmaksas piekļuvi Condé Nast Traveler digitālajai versijai iPad. Condé Nast Traveler oktobra izdevums ir pieejams tā digitālajā versijā, lai to izbaudītu vēlamajā ierīcē.
Kola Taormīnas pilī.