Slava vienmēr ir kaimiņos esošajai Huelvai un Kadisai, bet Seviļas Doņanai ir daudz ko teikt
Apmākušās debesis izdala smalku, maigu, bet nemainīgu lietu, kamēr furgons, kurā es braucu, virzās uz tik mīklainu, cik man nezināmu teritoriju: Doñana nacionālā parka apkārtne tā Seviljas perimetrā, pagaidi mani.
Pa pusatvērto logu sūcas slapjas zemes smarža, un mitrums mēģina sagrābt manus kaulus, tos pašus, kas veic nelielus lēcienus uz pasažiera sēdekļa, kas cieš no daudzajiem ceļa nelīdzenumiem. Pie stūres ir Serhio, viens no labākajiem Living Doñana apgabala ekspertiem un ceļvedis, kurš met pret mani informatīvas šautriņas jau no šī piedzīvojuma sākuma.
Ibērijas lūsis ir viens no simboliskākajiem parka dzīvniekiem
Un par to maz runā Seviļas Doņana, viss ir pateikts: slavu vienmēr paņem kaimiņos esošā Huelva un Kadisa, ko darīt. Bet realitāte ir tāda tikai 30 kilometru attālumā no Seviļas centra, dabas paradīze, kuru mēs tagad pētām, pārņem ainavu, izaicinot mūs to atklāt.
The Aznalkazaras priežu meži Tās ir pirmā pietura. Teritorija, kas ir daļa no Doñana dabas parka, meža vainags, kas ieskauj nacionālo parku un ka pretēji tam, kas notiek ar aizsargājamo teritoriju, cenšas uzlabot mijiedarbību ar cilvēku, mācot viņam to cienīt. Taku labirints, kas paveras mūsu priekšā, ir ideāla ekosistēma neskaitāmu sugu līdzāspastāvēšanai, sākot ar jaukās irbes kas sveic mūs garāmejot — sveiki! — un beidzot ar to, kurš, bez šaubām, ir lielais Doñana varonis.
"Lūšis ir diezgan naksnīgs, lai gan šajā vietā man ir izdevies to vairākkārt redzēt gaišā dienas laikā", Serhio man saka, kamēr manas acis aiz aizkustinājuma atveras kā apakštasītes. Mana cicerone uzreiz pamana un nevilcinās pastāstīt man interesi par šo mīļoto kaķi, kura mācībām viņš veltījis lielu daļu savas dzīves: “Visā reģionā dzīvo vairāk nekā 90 lūšu; šajā apgabalā tie ir aptuveni 14”.
Es to mācos ar viņu nav divu vienādu lūšu: to plankumi vienmēr ir atšķirīgi un palīdz tos atšķirt. Arī tas atsaucoties uz īpatņu skaitu, tiek minēti tikai pieaugušie: Pēdējā gadā dzimušie kucēni netiek ieskaitīti. Kad mātīte atkal nonāk karstumā, viņa izdzina savus mazuļus no sava apgabala, atstumjot tos atpakaļ realitātē: viņiem ir jāatrod dzīve vidē, kurā viņu vienīgais plēsējs ir cilvēks: “Lūšu procentuālais daudzums, kas katru gadu iet bojā uz ceļa, ir aptuveni 8% no kopējās populācijas: tas ir visvairāk apdraudētais kaķis uz planētas, pat virs sniega leoparda. Tas šausmīgi.
Pabraucot garām Vado del Quema, kas ir daļa no El Rocío svētceļojuma, brauc uz priekšu
Taču Pinares de Aznalcázar aizņemto 12 000 hektāru izpēte ir iespējama arī citos veidos. Piemēram, zirga mugurā vai, kāpēc ne, tradicionālajos mūļu vilktos pajūgos: Hípica Las Minas, pilnīgs komplekss ar vairāk nekā 60 kastēm un vairākiem zirgu dzimtas dzīvniekiem, jau ir atbildīgs par ideālā plāna sastādīšanu, lai baudītu vidi.
Kādā brīdī priežu meži pa ceļam mijas ar apelsīnu audzēm un augļu dārziem: mēs ejam cauri daļai no Rocío mītiskais ceļš. Mēs nonācām vienā no simboliskākajām vietām, Vado del Quema, vieta, kur Gvadimaras upe šķērso mūsu ceļu un caur kuru vairāk nekā 50 brālību un tūkstošiem ročeru katru gadu pavada svētceļojumos. Šodien maršruts izskatās tikai mums.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: ROCIO DZĪVĀ VĒSTURE
Viņi daudz zina par Camino del Rocío un Doñana attiecībām — tik daudz, ka viņiem ir veltīts viss muzejs — Villamanrique de la Condesa, kuras vēsture ir tik bagāta, ka tā būtu noderīga vairākiem ziņojumiem. Un šeit ir viena piezīme: lai gan senos laikos tas tika kristīts par Pures, tā nosaukums tika mainīts uz Villamanrique de Zúñiga, kad Felipe II 18. gadsimtā izveidoja Marquesado de Villamanrique un Monpensjē hercogi ieradās pilsētā. Par godu Doña Francisca de Orleans y Borbón 1916. gadā to pārdēvēja par "de la Condesa".
63 brālības veic grēku nožēlu Santa María Magdalena baznīcā ceļā uz El Rocío
majestātiskais Orleānas pils atver durvis katru gadu Rocío nedēļas laikā, kad pilsēta ģērbjas līdz laipni lūdzam 63 brālības, kas veic grēku nožēlu savā Santa María Magdalena baznīcā. Tiek uzskatīta viņu uzņemšana starp uguņošanu, ziediem, zvanu zvanīšanu un salvīm rocieras Tūristu interešu festivāls: Daudzi no vēršu vilktiem ratiem pat uzkāpj pa kāpnēm līdz pašām tempļa durvīm, un šī tradīcija nejauši radās 1925. gadā un ir diezgan skats.
Pietura manā ceļā — nevis Rocío ceļā — es to daru Ardea Purpurea Lodge, Villamanrique nomalē. Šis četru brāļu radītais projekts gaismu ieraudzīja 2009. gadā formā lauku māja ļoti vienskaitlis.
Atrodas Doñana dabas parka centrā, savās istabās un bungalo tradicionālie kastanču griesti, kaltas dzelzs un koks ir ļoti klātesoši. Lai nomierinātu jūsu apetīti, ir pieejams Michelin ceļvedī iekļautais restorāns, kurā tiek piedāvāti rīsu ēdieni un salāti, kas ir ikviena gardēža kritums.
Ardea Purpúrea Lodge atrodas Doñana dabas parka centrā
Tikai nedaudz tālāk uz ziemeļiem, sekojot Gvadjamaras Zaļais koridors — kas savieno divas ekosistēmas, kuras UNESCO ir atzinusi par biosfēras rezervātu, Sjerramorenu un Doņanu —, es mazliet vairāk iegrimu šīs vērtīgās teritorijas pagātnē un tagadnē, zinot tās traģiskāko epizodi: Aznalkolāras katastrofa, kas notika 1998. gadā, kad raktuvju dīķa plīsums izraisīja toksisku dūņu noplūdi, kas sasniedza dabas parku un bija absolūta katastrofa.
Šodien, 20 gadus vēlāk un pēc intensīviem tīrīšanas un meža atjaunošanas darbiem, Gvadiamara atkal plūst spēcīgāk nekā jebkad agrāk: Šeit tiek organizētas daudzas ilgtspējīga tūrisma aktivitātes, un tā apmeklētāju centrs ir būtiska pieturvieta, lai atklātu tās vēstures detaļas.
DZEJIET AR UPĒ PA GVADALKVIVIRU
Puerto Gelves iezīmē sākumu oriģināls laivu maršruts No Fran rokas, no SurAvante: uz La Pepa klāja un ar agru vēju, kas mums rada zosādu, šķērsojam skaisto Gvadalkiviru dienvidu virzienā.
Pēc nedaudz vairāk kā stundas mēs sasniedzām kinematogrāfiskās Isla Mínima piestātne. Pa ceļam man ir bijis laiks uzzināt par īss -iegriezumi, kas laika gaitā veikti upē, lai novirzītu tās gaitu, uz darījumiem, kas saistīti ar tās ekosistēmu — no tradicionālajām smilšu kastēm līdz drūzmēšanās mākslai albur zvejā — un pat par piedzīvojumiem tie vēsturiskie jūrnieki, kuri devās ceļā, arī no šejienes, uz Ameriku.
Šķērsojam Gvadalkiviru dienvidu virzienā, līdz sasniedzam tās purvus
Tagad, kad kājas atrodas uz zemes, ir pienācis laiks atklāt citu Seviļas Doñana pusi: Gvadalkiviras purvi. Lielais zemes plašums, ko ierobežo upe un tās pieteka Gvadiamara, rada Lielā sala, ka blakus Mazā sala -Pāri upei- Tas ir lielākais rīsu lauks visā Eiropā: to apliecina 38 000 hektāru audzēšanas. Nozare, rīsu rūpniecība, kas ieradās šajās daļās pēc pilsoņu kara beigām roku rokā ar visu Valensijas kolonistu kopiena kam pat mūsdienās ir ļoti klātesošas saknes: Jums vienkārši jāpastaigā pa apkārtni, lai dzirdētu, ka kāds ar uzvārdu Bru vai Solers runā valensiešu valodā.
Virzīšanās pa joslām starp galdiem — šādi tiek saukti zemes gabali, kuros audzē rīsus. attēls ir izraibināts ar traktoriem, kas aizņemti 'peļķē' pa zemi. Tos ir viegli pamanīt putnu burzmas dēļ, sākot no kaijas līdz melnajiem stārķiem vai karotēm, kas ložņā pa ainu, domājot par tos gaidāmajiem svētkiem. Interesanti, ka pirms 2000 gadiem visi šie purvi mūsdienās ir pārvērtušies par labību tie bija milzīgs sāls ezers, Ligūrijas ezers, kas veidoja lielisku ieeju jūrā.
Arrozúa ir viens no Isla Mayor rīsu kooperatīviem, kur varat iepazīties ar ražošanas procesu, no ar rīsiem piekrautu kravas automašīnu ierašanās līdz brīdim, kad tie sasniedz optimālo stāvokli pārdošanai un patēriņam. Noliktavā sauja maisu ar ķīniešu rakstzīmēm apstiprina manas aizdomas: Liela daļa Āzijas restorānu Apvienotajā Karalistē patērē rīsus no Seviļas.
Attēlā redzami traktori, kas aizņemti ar zemes dubļiem
Populārākā šķirne šajā apgabalā ir purva, kas vārīts ir medaināks un arī dubultojas. Es to redzu no pirmavotiem Dehesa de Abajo, saskaņotais dabas rezervāts ar 654 hektāriem publiskai lietošanai, kas atrodas vienā no priviliģētākajām Isla Mayor vietām. Vairākas stārķi viņi mani uzņem savā apmeklētāju centrā, kas ir arī restorāns: ne velti, lūk lielākā ligzdu koncentrācija visā Eiropā, vairāk nekā 400.
Panorāmas skats no jebkuras tās observatorijas ir iespaidīgs, un tas rada vēlmi doties pastaigā jebkur. Patiesībā tā ir viņa lieta: no šejienes viņi aiziet vairākas pārgājienu takas ar ko labi iedziļināties lielākā olīvu birzs Andalūzijā, nu sanāk milzīgā lagūna, kas katru ziemu tiek radīta centra priekšā. Tajā ir koncentrēta šāda putnu daudzveidība - flamingo, fumareļi, zilās pīles, grebes… — kas kļūst par ornitologu svētceļojumu vietu visā pasaulē.
Havjers, šefpavārs, kas šajā dabas paradīzē ir atbildīgs par virtuvi, mani sagatavo rīsi ar pīli kas atņem sajūtu Fonā to govju ņaudēšana, kuras brīvi ganās apkārtnē un par kurām nav jābaidās: viņi ir draugi.
Flamingi Gvadalkiviras purvos
Pēdējā laimes vanna atkal nāk ar Serhio, kurš mani vada, binoklis rokās un ar tāda cilvēka pacietību, kurš zina, ka labām lietām ir vajadzīgs laiks, līdz Hosē Antonio Valverdes interpretācijas centrs. Un tas notiek pa vientuļiem ceļiem, kas robežojas ar Doñana nacionālo parku: otrā pusē ir dienvidu Ēdene.
Tātad, kad parādās saulriets un iestājas nogurums, māte daba nāk klajā un sniedz mums pēdējo izrādi: tālumā pieklīst skaistās vienacainās ķēves, kamēr žagars metās meklēt savu laupījumu. Debesīs zosu ganāmpulks — aptuveni 50 000 katru gadu ierodas Donjanā no Ziemeļeiropas — izpilda perfektu horeogrāfiju.
Nav šaubu: iedzimtā skaistums eksplodē visvienkāršākajās dzīves situācijās. Dāma ir šī. Un daudz vairāk.