Dodieties uz Murano ar vaporetto un atstājiet aiz sevis iespaidīgo panorāmas skatu uz Venēciju.
Tikai pirms gada mēs žēlojām, ka virstūrisms aprij Venēciju. Mēnešus vēlāk pandēmija pilsētu apgrieza kājām gaisā, un tīrie kanāli ļāva dabai atkal parādīties. Bet... ko tagad?
Venēcija bez tevis (Čārlzs Aznavūrs)
Kādas dziļas emocijas atcerēties vakar / Kad viss Venēcijā runāja ar mani par mīlestību / Pirms manas vientulības saulrietā / Tava tālā atmiņa meklē mani
Kāds kluss klusums, kādas bezgalīgas skumjas / Cik savādāka Venēcija, ja man pietrūkst / Ej gondola, sargājot mīlestību / To, ko es tev devu, saki, kur tā ir?
Kādas skumjas ir tevī, tu nešķiet viens un tas pats / Tu esi vēl viena aukstāka un pelēcīgāka Venēcija / Rāmais romantiskās gaismas kanāls / Un vakarnakt burvībā, kas lika tev sapņot
Kāds kluss klusums, kādas bezgalīgas skumjas / Cik savādāka Venēcija, ja man tevis pietrūkst / Pat aizejošam mēness nav tik spoža / Cik skumja un vientuļa ir Venēcija bez tavas mīlestības
Kā es ciešu, kad domāju, ka Venēcija nomira / Mīlestība, kuru tu zvērēji paturēt mūžīgi / Ir palikusi tikai viena atvadīšanās, kuru nevaru aizmirst / Šodien Venēcija bez tevis, cik skumja un vientuļa tā ir
Riva degli Schiavoni ar San Giorgio Maggiore baziliku fonā
Pēdējo reizi, kad devos uz Venēciju, sniga tik daudz, ka karnevāla maskas gandrīz vairāk darbojās, lai uzturētu ausis siltas, nevis paslēptu degunu. Jo jā, sniga bezgalība un bija karnevāla dienas; sublimētā pastkarte.
Ko vēl labāku ceļotājs var lūgt, kā ierasties Skaistākā pilsēta pasaulē –Vispirms vienosimies par to, ka Venēcija ir skaistākā pilsēta pasaulē – un atrodi to visā tās krāšņumā: kolosālas sniegpārslas dejo uz gondolām un bezgalīgi tērpi, kas izlaiž tvaiku dīvainā burzmā, burzma, kuras nebija 2020. gadā, taču tā bija pirms tam, bija milzīga un tajā pašā laikā klosteriska. Jo Venēcija liek runāt pusbalsī un tas vienmēr ir mazliet paglābis no trokšņa.
Viena no Galerias dell'Academia telpām
Tāpēc, visticamāk, jūs noķersiet vaporetto otrādi un izkāpsiet Giudecca, kur jūs sagaidīs vecās Stucky dzirnavas, kas ir ideāls 19. gadsimta industriālās neogotikas arhitektūras piemērs. Paskatīsimies, tā pielūgt ir gandrīz vai svētu zaimošana, kad esat pametis Venēciju, kura priekšā pārņem renesansi. Bet jā, mēs to mīlam, mēs mīlam gigantisko ķieģeļu bloku, kas kādreiz bija makaronu fabrika un šodien ir moderna Hilton viesnīca.
Jūs nekad nezināt, kur sākt. Un jūs nekad nevēlaties vispirms doties uz Sanmarkosu, jo noliedzat suvenīru, jo nevēlaties būt kā pārējie un uzņemt parasto fotoattēlu, pārbaudiet vēlreiz.
Mēs arī godinām tās mierīgās ielas, bārus, kur jūtaties vairāk kā ceļotājs, mazāk tūrists, Atklājot lietas, piemēram, kā Mikelandželo šeit dzīvoja trīs brīvprātīgas trimdas gadus, mūsu žokļi atkrita Palladio Santísimo Redentor baznīcas priekšā un jā, pilns ar superlatīviem.
Pasāžas ar to iespaidīgo kolonādi
Labi redzot, vislabākais Džudekā varētu būt vēlreiz šķērsot. Atgriezieties Venēcijā un izlemiet izteikt komplimentu par Lielo kanālu, lai apmeklētu Pegiju Gugenheimu. Vēlēties būt Pegijai Gugenheimai, jo tā ir mājās, Venier dei Leoni pils , kur jūs saprotat, kāpēc patrons, kāpēc viņa, tāpat kā daudzi, nolēma palikt šeit.
Un tad tu vēlēsies iegādāties kolosālas saulesbrilles, vienas no tām, kas ir gandrīz kā karnevāla maska, un tagad nodoties suvenīram: uz Bellini Harija bārā, lai gan jūs zināt, ka tas nebūs labākais pasaulē, jo viņiem tie visi ir sagatavoti un vienā failā, it kā tie būtu ledusskapja magnēti, bet kam tas interesē. Harija Bellīni ir labākais pasaulē.
Pāris bauda savu Jaungada maltīti viesnīcas Monaco & Grand Canal terasē
Un tu skaties debesīs. Un jūs redzat Canaletto, Tician un Tintoretto krāsas parādes priekšā, tie saulrieti, kas gleznoti tehnikrāsā ilgi pirms Viskonti nogalināja pilsētu ar Manna romāna skumjo adaptāciju.
Tadjo, galvenais varonis, neguļ Venēcijā, bet gan iekšā lido , tā divpadsmit kilometru garā mēle, kas skaistas vasaras beigās laiza lūpas, jo tā ir kad viss garšo pēc kino un Holivudas mirdzums sublimē krāšņumu.
Santa Maria della Salute bazilikas kupols
Pēdējo reizi, kad devos uz Venēciju, bija karnevāls, un tajā nebija neviena cita vīrusa, kā tikai pārapdzīvotības vīruss, tas, kuram Lielais kanāls bija izsmelts, daudz kruīzu un gājienu cauri Rialto.
Tad nāca pandēmija, un atbalsi varēja dzirdēt ielās, ūdeņi iekrāsojās Kanaleto zilā krāsā un bija pat tādi, kas vēlējās redzēt delfīnus lecam no palaco uz palaco.
Fotogrāfija bija viltota, bet ne mūsu vēlme iedomāties tādu Venēciju. Bet nē, jūs nevarat būt skaistākā pilsēta pasaulē un izlikties, ka neviens uz jums neskatās. Ko tagad, Venēcija.
Palazzo Grassi ikoniskā Venēcijas rozā nokrāsa
Tiek prognozēts, ka pēc desmit gadiem Venēcijas centrā neviens vairs nedzīvos –šobrīd iedzīvotāju skaits ir nedaudz mazāks par 50 000 iedzīvotāju – un apmeklētāju skaits pārsniegs 40 miljonus gadā, tikai divreiz vairāk nekā šobrīd.
Ar šiem datiem uz galda, Venēcija jau sen tiek uzskatīta par zosu, kas dēj tūrisma zelta olas. Pasakainā pilsēta, kas nezināja, kā vadīt savus panākumus un kas, tik daudz izmantoja tās valdzinājumu, beidzās ar tiem. Ir skaidrs, ka tūrisma radītā vairāk nekā divu miljardu eiro peļņa nekompensē tā radītās augstās izmaksas.
Ko tas rada vai ko tas radīja, jo visi šie skaitļi ir no pagātnes, no pasaules pirmspandēmijas. Tagad šī pusgāzes pilsēta, kurā praktiski visi dzīvo no tūrisma, saskaras ar papildu problēmu: atņemt nabadzīgās ekonomikas grožus kas uzsver briesmas, kas saistītas ar visu kāršu likšanu uz vienu numuru.
Taču, tāpat kā laba krīze, šis piespiedu pārtraukums ir arī unikāla iespēja iztēloties vēlamo Venēciju, tādu, kurā amatnieku darbnīcu ir vairāk nekā suvenīru veikalu un kurā ir vairāk rezidentu mākslinieku un vairāk ieguldījumu vides projektos un mazāk vienas dienas kruīzu.
Pa nakti Venēcija ir kļuvusi laboratorija, kurā eksperimentēt ar risinājumiem, lai virzītos uz atbildīgāku un ilgtspējīgāku tūrismu. Un tūrisma industrija uzmanīgi vēro, kas šeit notiek.
Gatavojoties tradicionālajam Jaungada skrējienam Fondamenta delle Zattere
Pēc ekspertu domām, risinājums nav tik daudz, lai norādītu vainīgos – kruīza kuģus? Airbnb?–, bet priekš izstrādāt iekļaujošāku modeli, kas balstīts uz savstarpēju sadarbību starp iedzīvotājiem un tūristiem.
Modelis, kurā tūrisms veicina (un neatņem) ieguvumus pilsētas infrastruktūrai, kas iesaista iedzīvotājus vēsturiskā un kultūras mantojuma aprūpē un, pats galvenais, kurā prioritāte ir cieņa pret vidi un līdzāspastāvēšana.
Tādējādi, kamēr tūristi pamazām sāk atgriezties un dome piedāvā jaunus pasākumus, kuru īstermiņa mērķis ir apmeklētāju plūsmu pārvaldība un regulēšana – turniketi piekļuves kontrolei apmeklētākajās vietās, tūristu nodokļi, kvotu un rezervēšanas sistēma...–, viesnīcas ir nostiprinājušas saikni ar muzejiem, amatnieku un mākslinieku apvienībām, lai piedāvātu kultūras programmas, kas savaldzina cita veida ceļotājus, un dažādas privātās iniciatīvas saskaņo savā starpā, lai atrastu alternatīvas un meklēt jaunus pielietojumus daudzām ēkām, kuras tuvākajos mēnešos būs tukšas un pamestas.
Palazzo dei Camerlenghi renesanses fasāde blakus Rialto tiltam
Daudzi ir atdzīvinājuši seno sapni pārvērst Venēciju par Briseles un Berlīnes sajaukumu un viņi uzskata abas pilsētas universitātes kā risinājumu visām kaitēm.
Tas ir par mākslas fondu, pētniecības institūtu, daudznacionālu korporāciju un digitālo nomadu piesaisti kas padara Venēciju par intelektuālo un zinātnes epicentru. Vēl viena no lielajām pilsētas problēmām, tās vides trauslums, var vērsties tai par labu, un kalpo kā magnēts institūcijām, kuras interesējas par klimata pārmaiņu izpēti.
Kamēr gaidām, kad tiks ieviests kāds pasākums, kas novedīs pie būtiskām pārmaiņām, **debates par vēlamo Venēciju ir atklātas un pieņem priekšlikumus, un idejas to sasniegšanai jau ir liktas lietā. **
Venēcijas krāsas