Saule un pludmale ar tiešu piekļuvi Klusajam okeānam
Ierodoties jaunā vietā, jāpielāgojas gaismai, jāiepazīst tās jaunās krāsas un arī jāpierod pie tās ritma un skaņām. Lūk, vējš pieņemas spēkā, aptumšojot mūsu izlūkošanas darbu.
Šajā neērtajā buzz mēs atšķiramies gārņu, aras un spārnu dziesmas, kas lido pār mums. Un pēkšņi, pret vēju spējot visu apņemt, atskan ķidīga, kavernoza skaņa, kas it kā nāk no Zemes dzīlēm. Ir gaudojošie pērtiķi kas brīdina no l uz Boca Brava salu ka tie ir tie, kas iezīmē diennakts stundu pāreju Maza mute.
Saliņas no Bocas del Mar virsotnes
No mūsu paaugstinātā stāvokļa mēs redzam mazas salas un saliņas, cik tālu vien acs sniedz. Pa labi, senatnīgs baseins, ko ieskauj ziedi un pa kreisi restorāns. Fonā nobrauciens uz ** Bocas del Mar viesnīcas mazo molu .** Vistālākajā horizontā, parādās okeāns ar savu iespaidīgo zilo toni, ko tikai pārtrauc vulkāniskas izcelsmes veidojumi kas kļūs par mūsu īpašo Robinsona Krūzo pieredzi.
Boca Chica ir zvejnieku pilsēta atrodas vienas stundas attālumā no Dāvida pilsētas (Čiriki provinces galvaspilsēta). Šeit nekas nenotiek un viss notiek. Tikai daži cilvēki var lepoties lai jūsu dārzā ir vaļi, kas ir tieši tas, kas notiek Čiriki līča nacionālais jūras parks no jūnija līdz oktobrim, kad lielie kuprvaļi parādās apgabalā, demonstrējot visu savu skaistumu un skaidri norādot, ka jā, tā šī ir dabas paradīze.
No šejienes mēs varam doties uz Paridas salu arhipelāgs , uz apkārt esošajām mangrovju audzēm sīpolu sala vai pat pārcelties uz jūras rezervātu (un ļoti ekskluzīvu ekoloģiju). Sauso salu arhipelāgs. Ejam?
"Jums jāņem līdzi svarīgākie," brīdina mūs Fabiāns, mūsu šīs ekskursijas kapteinis. Ar to, kas bija mugurā, un ūdensnecaurlaidīgu somu Flaminia kamerai, mēs iekāpām kanoe laivā, lai burā šokolādes krāsas ūdeņus no tuvējās mangrovju audzes. ietekme kā ir iespējams skaidri apbrīnot, kad sākas Klusais okeāns, it kā robeža starp šokolādes krāsas ūdeņiem un zilajiem būtu atzīmēta ar kvadrātu un slīpi. Viņi vēlas tai pieskarties. Mēs darām. Nekas nenotiek. Kas notiks tur lejā? Vai mangrovju sugas cīnās ar lielajām okeāna sugām?
Krāsains krabis Isla Bolaños
Pa ceļam apskatām greznas savrupmājas. Dažas no šīm salām ir privātas, neskatoties uz to, ka atrodas aizsargājamā nacionālajā parkā – viena no šīm lielajām Panamas ironijas lietām –, taču visas piekrastes smilšu sēklas ir publiskas. Šeit ir tik daudz pludmales, ka daudzām nav vārda. Nosauksim viņus.
Klusā okeāna kaprīzie viļņi var mūs piespiest peldēt krastā. Un tas notiek, kad mēs cenšamies iegūt krastu Bolaños sala. Glāsts pēc insulta mēs parādās filmā, ko mēs visi kaut kad esam redzējuši (Zilais ezers? Pludmale? Dienvidu jūru robinsoni? Atstumtais?), sala tikai mums (un par tās milzu iguānām, vientuļajiem krabjiem, kolibri...) .
Pēc nelielas pastaigas no salas gala līdz galam starp kokosriekstu palmām, Atgriežamies pie kanoe. Mēs saprotam, ka vairs neesam vieni; daži amerikāņi atver arbūzu un saka mums labrīt, līdzdarbojoties kādam, kurš zina, ka ir priviliģēts, un smaidot kādam, kurš apzinās melīgu realitāti: 21. gadsimtā vairs nav tuksneša salu. Mēs esam uzņēmušies lauzt burvestību.
Izmantojam iespēju meklēt saulrietu mangrovju audzē. Cita ainava, rupjāka un mazāk paradīzes (ardievu caurspīdīgiem ūdeņiem) bet pilns ar savvaļas dzīvniekiem. Ar grāmatu mēs noteicām kursu uz Isla Cebolla Panamas putni: lauka ceļvedis kā kompass.
Saulriets Isla Cebolla mangrovju audzē
Mūsu gids, acis pieradis redzēt spārnus tur, kur redzam tikai zarus, satraukti iesaucas: “Tur iet fregates putns! Un grifs! Vai tu nedzirdi gārņa dziesmu? Uzmanieties, "lāpstas pīle"!" Šī apgabala karaliene, ko vietējie knābja formas dēļ sauc par “karotes pīli” patiesībā tas ir gārnis un viena no Panamas apdraudētajām sugām.
Dienu noslēdzām ar vēl vienu peldi. šoreiz iekšā viens no Bocas del Mar viesnīcas i_nfinity baseiniem. Saules gaisma lēnām mirst pie apvāršņa, gaudojošie pērtiķi nomierinās un sākas pūces šovs. Tā ir dzīve.
Tā viņš domāja pirms deviņiem gadiem Holandes laulība, ko izveidoja Džoisa un Djego Lagaši. Viņi šajā logā uz Kluso okeānu varēja redzēt ideālo galamērķi atpūtai un savienoties ar Panamas brutālās dabas ritmu.
Viņi sāka būvēt savu māju un beidzot izveidoja vairāk istabu pārvēršot zemi par viesnīcu pirms septiņiem gadiem. Viņa, vairāk nekā viesnīcas dzīve, ir viesnīcas dzīve: “Šeit tu esi viens, ar jūru un dabu, nekas vairāk; Tā nav "marmora viesnīca", šeit viss ir vienkārši un mierīgi." Djego komentē.
Bocas del Mar viesnīcas baseins
Tiesa, šajā pasaules daļā viss plūst un pat Šķiet, ka pulksteņa rādītāji ir bezjēdzīgi . Vai tā nav īstā greznība? Laiks tiek aprēķināts agros saullēktos, kas pienāk ar putnu dziesmām, un iespaidīgos saulrietos virs jūras.
Mierīgi ūdeņi, melnu vulkānisku smilšu pludmales un īpaša kafija (geiša, katurra un katuai), kas audzēta Lagache fermā Boquete. Vai vajag vairāk? Džoisa atbild: “Jā, vaļi; no jūnija tās var redzēt tur”, Viņš pasmaida, norādot uz sava dārza horizontu.
Ar šīs kafijas garšu mutē un skatoties uz jūru gadījumam, ja atvadīties iznāktu kāds nejēdzīgs valis, mēs devāmies provinces iekšpuses virzienā. Highlands. Džordžs Tovars, Chiriquí Tūrisma kameras prezidents būs mūsu ceļvedis interjerā.
Kā piezvanīt ceļotājam, lai viņš pārietu uz otru Panamas pusi un izvēlētos Kluso okeānu? Vai mēs varam aizmirst mūžīgo Bocas del Toro un Karību jūras reģionu? “Čiriki ir augļu, ziedu... pat tīrasiņu zirgu mājvieta no tiem, kas interesējas no Kentuki; Y tad ir tava kafija.” Šī var būt province, kas rada gardumus. Pārbaudīsim to.
Kafijas augļi no 50 hektāriem Finca Lérida
mēs to darām apkārt uz Baru vulkānu (3475 metru augstumā virs jūras līmeņa), Panamas iekšpuses stūrakmens, kas turpina izraisīt neregulāru zemestrīci. Barú sniedz patvērumu pumas, ketzali, jaguāri, oceloti... dabas laboratorija, kas arī nodrošina savdabīgos apstākļus, kādos tiek ražota viena no labākajām kafijām pasaulē.
Panamai ir apmēram 22 000 hektāru audzēšanai. Bet tas ir snaudošā vulkāna nogāzēs, kur temperatūra, mitrums un augstums rada ideālu māju kafijas koka augšanai un attīstībai.
Ieejam ** Finca Lérida , kafijas plantācijā **, kas dzimusi 20. gadsimta sākumā Barú ēnā. Daļēji pie vainas ir šis svētīgais drūmums graudu kvalitāte kas šeit ir izvilkts. mums to izskaidro Cēzara bruņinieks , dabaszinātnieks un saimniecības atzītās kafijas cienītājs, kad sākam pamanīt vieglu lietusgāzi, kas saslapina seju: "Tā ir Bajareque", stāsta mums, dabiska apūdeņošana, kas ir klāt visu gadu.
Finka Lerida dzimusi 1911. gads no rokām norvēģu pāris Tollefs Bače Meniše un viņa sieva Jūlija. Viņš, Panamas kanāla slūžu mehāniķis, meklēja vietu, kur doties pensijā. Viņš ieradās šeit mūļa mugurā un kā labs ornitoloģijas un ziedu cienītājs, Viņu apbūra apkārtne.
Simtgades istaba Finca Lérida
Tāpēc viņš nopirka fermu grupu, kur bija kafijas koki, un nolēma eksperimentēt. Mīlestība pret dabu lika viņam piezvanīt taksonomisti, dabas pētnieki un ornitologi padziļināti izpētīt šo zemju bioloģisko daudzveidību. Bet tā bija viņa zinātkāre, kas lika viņam patentēt sifona veidu, kas klasificēja kafijas augļus caur ūdens un cauruļu sistēmu.
1958. gadā pāris pameta Panamu, un saimniecība pārgāja citas norvēģu ģimenes rokās, lai tā kļūtu viesnīca ar 21 istabu un kajītēm kam papildus tiek pievienots simtgades māja ka Mönniche celta ar savām rokām, kā arī baložu māja, kurā atpūtās viņa mājas baloži.
Klausieties koka čīkstēšanu, pārskatiet tās grāmatas, kas ir pilnas ar putekļiem un caur tās koķetajiem logiem vērot reibinošo kolibri plandīšanu un orhideju krāsas, liek mums saprast Tollefa kunga aizraušanos ar Panamu.
Ap simtgades māju, 50 hektāri kafijas ražošanai. Un nedaudz augstāk, 100 hektāri aizsargājama meža (kas pieder Volcán Barú nacionālajam parkam), ko iezīmē deviņi kilometri takām, kas veltītas tiem pastaigām, kuros jums vienkārši ir jābrauc izelpot, apdomāt, apdomāt, būt, būt... jā, tīrākajā Thoreau stilā. Tas viss ir Finca Lérida.
Kafejnīca, kur baudīt espresso ar dažām šeit audzētajām kafijas šķirnēm
Pēkšņi atskan automāts un mūsu degunu sasniedz bagātīgs kafijas aromāts. “Apkārtējā vidē ir daudz kofeīna” Cēzars saka.
Katrai audzēšanas zonai ir savs mikroklimats, cits tonis, cits augstums. Kopumā Finca Lérida rūpējas apmēram 185 000 katuai un geišu šķirņu kafijas koku. Pēdējā, “nerentablā šķirne; ļoti slims koks, kas ražo maz. Tam ir smaržīgas, citrusaugļu, saldas smaržas, gandrīz kā tēja. Tā ir Etiopijas šķirne, bet šeit tā sasniedza vislabāko rezultātu. . Cēzars atsaucas uz to, kad 2018. gadā Barú apkaimē izaudzēta negrauzdētas geišas kafijas partija (Elida Geisha Green Tip Natural, no Lamastus Family Estates), sasniedza 803 dolārus par mārciņu (mazāk nekā puskilogramu), padarot to par dārgāko kafiju pasaulē.
Kopš tā laika geiša ir prasība. Sarežģīta prasība kultivēt, videi nedraudzīga... un, par spīti visam, tieši šajās zemēs tas sasniedz savu maksimālo potenciālu. Galu galā geiša ir ārprātīgais Baru dēls. Un vēl viena no tām ironijas, kas veido Panamas būtību.
Bet šeit ir vairāk nekā kafija. Finca Lérida ir arī La Brulerie restorāns, kur uz šefpavārs Viljams pagatavojiet mājās gatavotu saldējumu (no dulce de leche, piparmētras, zemeņu, šokolādes, zaļās tējas...) un ar nulles kilometra filozofiju.
La Brulerie pildīta forele
Brīdinām: nāc šeit un nē izmēģiniet viņu koku tomātu siera kūku (pazīstams arī kā tamarillo), ir grēks. Tas arī pazūd viņa pazaudētā maize, kas sastāv no karamelizētas šķēles ar sviestu, kakao saldējumu, šokolādes mērci un cepumu drupinājumu. Šos desertus (un pārējo ēdienkarti) izstrādāja Andress Madrigals , šefpavārs no Madrides, kuru tagad varat atrast Madrigal laboratorija (Panamas pilsētas Casco Viejo). Finca Lérida šarms neizbēg no neviena.
Mēs skatāmies pa La Brulerie lielajiem logiem un jūtam, ka Bajareque krīt gandrīz maģiski, lēni, it kā lietus lāses būtu apturētas. Tas viss ar koku tomātu skābās garšas sajaukumu un dabiskās catuai kafijas svētīgo rūgtumu mutē. Un fonā, cik tālu sniedz acs, tā intensīvā džungļu zaļā krāsa, kas izraibināta ar sarkaniem toņiem un bromēliju drosmīgiem rozā toņiem.
Dārgie norvēģi, mēs jūs saprotam.
***** _Šis ziņojums tika publicēts žurnāla Condé Nast Traveler Magazine **131. numurā (septembris)**. Abonējiet drukāto izdevumu (11 drukātie izdevumi un digitālā versija par €24,75, zvanot pa tālruni 902 53 55 57 vai no mūsu tīmekļa vietnes). Condé Nast Traveler septembra izdevums ir pieejams tā digitālajā versijā, lai to baudītu vēlamajā ierīcē. _
Cik viegli būs atgūt lidmašīnu ar šādām izdrukām?