Ja romāns Nada (1945), kas katapultēja Karmena Laforeta Kā viena no ietekmīgākajām 20. gadsimta spāņu rakstniecēm, kuras darbība norisinās viņas dzimtajā Barselonā, Grankanārija simbolizē bērnību un pusaudžu vecumu, ko autore ar aizdomām izturējusi visas savas dzīves garumā. Par viņa romāniem un ceļojumu grāmatām, nelīdzenās ainavas un šīs zemes rosīgās ostas , kas ir tikpat pievilcīgs saviem varoņiem, cik tas nav zināms, un kas beidzot kļuva par vēl vienu varoni savā literatūrā.
Reālās un izdomātās ainas, kas Nadala balvas ieguvējs ģeogrāfijas dēļ ir bezgalīgas, piemēram, viņa darbā peldi, ko viņš baudīja pirms pusdienlaika pilsētas Las Canteras pludmalē, pēc viņa vārdiem, "vientuļa pludmale tad ziemā, lai gan Kanāriju salās ziemas nav".
Karmena Laforē 1962. gadā
Kad viņš sasniedza pilngadību, viņš atgriezās pussalā, lai studētu filozofiju, atstājot aiz sevis Laspalmasu de Grankanāriju, pilsētu, ko viņa tēvs, arhitekts Eduardo Laforets Altolaguirre, modernizēts ar jaunu Kanāriju salu stilu un reģionālistiskām ēkām – pazudušais kinoteātris Avenida vai 1942. gadā atjaunotā Cabildo de Gran Canaria galvenā mītne, salas kultūras un mantojuma veicinātāji, bija daži–. Bet par laimi stilizētā un gandrīz mistiskā vīzija, ko viņš sacerēja jaunībā par šo salu Āfrikas ziemeļrietumos, joprojām ir ieslodzīta viņa romānos un kļūst par labāko kompasu tās izpētei.
Ar ziemeļaustrumiem kā sākumpunktu un pēc izbraukšanas no galvaspilsētas un Lajas pludmales , kura melnās lavas smiltis bija Laforeta bērnības liecinieks – “kurā viņš pielika degunu ūdens virspusē, lai ieraudzītu ūdensaugu noslēpumaino dzīvi”, kā viņš stāstīja hronikā. Pacelšanās caur GC-802 reģionu piedāvā ainavu tieši tāpat laforetietis, Bandamas kaldera.
Skulptūras un krāsotas mājas Agüimes.
Šī vulkāniskā aiza, kas aizrauj elpu baseins trīs kilometru diametrā , ir viena no lielākajām ieplakām arhipelāgā un kur notiek jūsu romāna darbība Sala un dēmoni (1952). Pico de Bandama pavadībā, ko atklāja flāmu tirgotājs, kurš 16. gadsimtā savā zemē stādīja vīna dārzus, satur Monte Lentiscal, kur Laforeta tēvs uzcēla greznas rezidences.
Pa tā primitīvajām akmens takām jūs varat pietuvoties viltus krāterim, līdz sasniedzat virsotni un ieraudzīsiet tā mežus gandrīz 600 metrus virs jūras līmeņa. Austrumi skarba un mežonīga ainava, daba bez samākslotības , saglabājas arī Barranco de las Vacas, uz ceļa, kas savieno Temisasu ar Aguimesu.
Iekšpusē aizvēsturiskie ūdeņi veidoja ģeoloģisko kanjonu, kas pazīstams kā krāsaini tufi, kas dala sarkano klinšu seju kinematogrāfiskajā Antilopes kanjonā Amerikas Savienotajās Valstīs. Grūtības tās atrašanā (Google var izspēlēt ar mums, ja mēs neievadām precīzas koordinātas) neliedz tam būt lieliskai pievilcībai ietekmētājiem no visas pasaules, kuri alkst pēc perfekta selfija uz klints, kas šķērso aiza. Izbaudiet to vienatnē ir praktiski neiespējami, taču nedēļas laikā tas ir iespējams, ja apmeklējat to pirmais no rīta.
Govju grava.
Pa ceļam lejup, pilsēta no Agüimes ar sienas gleznojumiem un šaurajām ieliņām ar atklātām akmens mājām un jautrām krāsām, kur laiks (un vēji, kas aptver kalnu ar tādu pašu nosaukumu), šķiet, stāv uz vietas. Ar vēsturisks centrs ar ermitāžām, princešu un rakstnieku skulptūrām un krodziņiem Plaza del Rosario, kur var paspēt ar saviem nemirstīgajiem dārzeņu sautējumiem, koncentrējas ikdienas kņadai un burzmai.
Šeit viņi mainās kafejnīcas, piemēram, Populacho (Pl. del Rosario, 17), kas ir rosinājis pilsētu kopš deviņdesmitajiem gadiem ar ilgām pēcmaltītēm, kas notiek tās tirkīzzilajā bezgalīgo dzērienu bārā. The Sansebastjanas draudzes baznīca , svinīgs un neoklasicisms, dominē pilsētā augstumā ar tumša akmens grīdu, kas atgādina vulkāna paliekas un seno pludmaļu smiltis.
Populacho kafejnīca pilsētā Agüimes.
Pēc amatniecības maizes paņemšanas kā suvenīru (tā saka, ka tā ir labākā uz salas), ir pienācis laiks atkal doties ceļā, lai šķērsotu vēl vienu no salas piedāvātajiem mierīgajiem "dēmoniem": Gauyadeque grava. Šķiet, ka šī dziļā ieplaka starp Aguimes un Ingenio pašvaldībām sadala salu divās daļās, ieejot aizvēsturiskos laikos, kad bruģētais ceļš beidzas pie troglodītu apmetnes Cueva Bermeja.
Dzīves izciršana uz kalna klints 21. gadsimtā nav zinātniskā fantastika, bet gan tās izolācijas rezultāts, kas apgabalam bija līdz mūsdienām. Ar gandrīz nekādiem mobilajiem datiem un pēc kartes sākam apmēram 15 kilometrus garu maršrutu, kas piemērots tikai labā formā pārgājieniem (ar sešām stundām kājām un gandrīz 1000 metru augstuma starpību) ap to monumentālo bezdibeni, ko ūdens izraka pirms tūkstošiem gadu līdz ietekai piekrastē. Nekropole gaišā dienas laikā, kur var sastapt mūmijas un apbedīšanas alas, kā arī arheoloģiskās atliekas un alu gleznas tās muzejā, kas arī padziļināta zem kalna zaļā mantijas.
Gvajadekas grava.
Pusdienas laikā jūs varat izlemt par kādu no viņiem alas-restorāni ar vietējo virtuvi (El Vega, vienmēr dzīva un slavena ar zīdaino cūku sālī; vai La Era, klusāka, ar dažiem galdiņiem un skatu uz gravu) vai dariet to bez maksas piknika vietās, zem ziedošiem mandeļu kokiem, ja šķērsojam to janvārī un februārī. Lieliska vieta, kur aplaupīt to, ko esam uzkrājuši, ejot cauri apkārtnei, piemēram, iepriekšminēto amatnieku maizi, Los Dragos sierus, Señorío de Agüimes sauso baltvīnu vai Caserío de Temisas olīveļļu.
Kad tuvojas pirmā pēcpusdienas stunda, tā pati, kurā gaisma sāk samazināties un saplūst ar miglu, kas skaita kāpšanu kalnā, Tas ir visfotografiskākais brīdis, lai noteiktu Tejedas kursu. Opuncijas bumbieru rindas, kas pārpildītas ar vīģēm (vietējiem iedzīvotājiem paredzētas skaņotājas), kalpo kā ceļvedis salas iekšienē, sākot no šīs pašvaldības vulkāniskā kalderā līdz Parador de Cruz de Tejeda.
Atsauksmi sniedza Carmen Laforet savā ceļvedī Gran Canaria (1961), šis viesnīcu komplekss, kas saglabā daļu no sākotnējās struktūras no 1937. gada Tas atrodas virsotnes zonā starp klintīm un lepojas ar labāko panorāmas skatu uz salu. Šeit jūs varat pamosties ar skatu uz Risco Caído un Grankanārijas svētajiem kalniem, kas ir arheoloģiskais retums, kas iezīmē ziemas un vasaras saulgriežus caur saules stariem, kas iet caur dabiskā akmens logiem.
Cueva de Artenara ermitāžas zvanu tornis.
Tas arī nemazina pastaigu cauri Kanāriju salu priežu mežiem, kas to ieskauj (būtiski, ja pavada labus laikapstākļus) vai atgūties pēc maršruta ar vulkānisko iežu apstrādi vai medus vannām savā spa. Ja mums patika kāpiens pa ceļu, lai samazinātu ātrumu debesu atšķaidītas ainavas labā, Artenara ir obligāta pietura.
Salas augstākā pilsēta un arī vismazāk apdzīvotā, no sava skatu punkta piedāvā a Migela de Unamuno bronzas statuja, vēsa Roque de Bentayga vīzija. Šī Grankanārijas aborigēnu pasaules garīgā ass, ko atbalsta aizvēsturiski rituāli un leģendas, aptumšoja Bilbao rakstnieku, kurš 1910. gadā, uzturoties salā, to raksturoja kā "akmens vētru".
Bentajas klints.
Ir apaļa sala ar vienu ausi kaķa seju kā daži to apraksta, citiem "miniatūrs kontinents", slēpjas starp ielejām, gravām un blīviem mežiem dažas dārgakmeņu pilsētas, kas joprojām ir pretrunā ar tūristiem. Tas ir gadījums bailes, nekustama pietura maršrutā caur salas ziemeļiem, ko Laforets izsekoja 1961. gadā. Jaunavas del Pino bazilika , ar lieliem logiem un gargoilēm, kas vainago Calle Real de la Plaza (atpazīstams pēc vēsturiskajiem koka balkoniem, kas to robežojas), iegremdē šo pilsētu, kas ir reliģiskās pieķeršanās auglis, noslēpumainā vidē, kad krīt migla.
Tās laukumā svētdienās notiek a pašvaldības tirgus ar visa veida rokdarbiem , kas iemūžina vecpilsētas veco darbnīcu tirdzniecību ar izšūtiem galdautiem, groziem vai māla un spieķa darbiem. Tā pati tradīcija, kas iet cauri ropa vieja un marinētas gaļas receptes savās pārtikas mājās. Un, ja runa ir par vēdera saldināšanu, atliek vien padomāt par desertiem (ak, viņu anīsa un foreļu maizītes!) kopš 1888. gada izgatavoja klostera mūķenes cisterciešu klosterī.
Sieri Teror tirgū.
Bet, ja mēs runājam par reliģisko monumentalitāti, Arucas ņem kūku ar tās neogotikas katedrāli Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Akmens masa, ko sedz eleganti logi, ko izgatavojusi Maumejean amatnieku ģimene (arī Madrides vai La Granja viesnīcas Palace logu autori), kas redzama jūdžu attālumā starp izcilām palmām.
Šī vēsturiskā pašvaldība ir tā vērta, lai pastaigātos pa tās krāsaino un stalto ēku ielām (ar tās oranžo kupolu 1912. gadā, Heredad de Arucas y Firgas ir viena no tās modernisma dārgakmeņiem) un apmaldīties Arukas marioneses dārzs . Tā, kas 19. gadsimta beigās bija pirmo aristokrātu vasaras rezidence, tagad ir a bezmaksas caurbraukšanas publiskais parks, kas iezīmēts ar romantiska stila takām ar botāniskām sugām, kas atvestas no dažādām pasaules vietām un pāvu kolonijām. Bet tās slavenākā ēka ir vēsturiskā Arehucas ruma fabrika (spirta rūpnīca ir pieejama apmeklējumiem), simbols uzplaukumam, ko pilsēta piedzīvoja kopš piecpadsmitā gadsimta, pateicoties cukurniedru audzēšanai.
Ceļojuma pēdējais posms mudina jūs izpētīt salas ziemeļu seja Atlantijas okeāna gaismā ko Karmena Laforē sīki aprakstījusi dažos savos romānos: “Saule, ceļā uz Rietumiem, aiz virsotnes sarkano Atlantijas okeānu un nogrims aiz Tenerifes salas kalniem, attāluma pārtapusi dūmos. ” (Dēmonu sala, 1952). Starp priežu mežiem, kas vēsta par jūsu ierašanos artenara rakstnieks satikās Galdars , kalns, ko tālumā sadrumstalo sīkas krāsainas fasādes, it kā tās būtu dinamiskas savārstījuma sega. Iet pa tās ielām nozīmē izjaukt šīs aborigēnu pilsētas vēsturi, vai nu apmeklējot viņa alu gleznas krāsota ala vai rosīgais Plaza de Santiago no 15. gadsimta beigām.
Galdars.
Vienā no tās pusēm atrodas simboliskā viesnīca Agáldar, kuras terase ar skatu uz kalnu ir laba vieta, kur plānot uzkodas, kuru pamatā ir salāti ar astoņkājiem un vietējiem kartupeļiem, kas vēlāk tiks paplašināta La Trastienda de Chago. ar vīniem, kas izgatavoti no Listán Negro un Tintilla vīnogām (piemēram, no Bodega San Juan), kas audzētas Santa Brígida. No šī laukuma arī rodas Kapteiņa Quesada ceļš (pazīstama kā Calle Larga), ko papildina dzelzs arkas un vēsturiskais La Recova tirgus, kurā atrodas vietējo mākslinieku darbi.
Izbraukšana no Grankanārijas, nepeldoties tajā dažkārt rožainajā jūrā, ko rakstnieks tik ļoti cienīja, būtu nepabeigts ceļojums pa salu. The dabiskie Roque Prieto, La Furnia vai El Aguajero baseini, prom no tūristu pārpildītām pludmalēm, tās ir arī laba vieta, kur uzzināt vietējās dzīves pulsu, ko ziemeļnieki praktizē starp. saules vannas, viļņlauži un vulkāniskajā klintī izgrebti neapstrādāti altāri. Un kurā var redzēt saulrietu, kas pieķeras dzirkstošajiem toņiem, sākot no sarkaniem līdz violetiem, kad saule pazūd starp gravām un kalniem. Tik atklājoša un nesalaužama, ka Karmena Laforē to uz visiem laikiem saglabāja savos romānos.