Lai iepazītu Etnu, ir jāzina tās apkārtējās pilsētas
Ja mēs redzam Zeme kā dzīva būtne, varam iedomāties atrast sevi viņu ādā un saprast vulkānus kā dažas vietas, kur šis slānis tiek atjaunots.
Tā mēs nokļūstam Etna, augstākais aktīvais vulkāns uz Eiropas un Āzijas plātnes. mēs tuvojamies viņam no Katānijas, atrodas uz austrumiem no Sicīlijas salas. To kalna galā dibināja grieķi 729. gadā pirms mūsu ēras, un Vēl šodien tā smaržo pēc senatnes jūrām , atceroties civilizācijas, kas to kādreiz apdzīvoja. Feniķieši, arābi, romieši... Kas nosaka tempu tiem visiem ir Etna jeb sicīliešu valodā Mongibello, pastāvīgi smēķē un daudzās ielās izplūst kā pastkarte.
Katānija ir iznīcināta septiņas reizes pēc vulkāna iegribas , saskaņā ar kontu Karmelo Džufrida. "Mums ir milzīgs izvirdumu katalogs." The ģeologs viņš ir pārliecināts, ka Etnai nepatīk rutīna. " Viena no tās īpašībām ir darīt to, ko vēlaties. Viņš ir anarhists vai mākslinieks.
Etnas ārkārtējais sausums
Mēs redzam pirmās Nikolosi panorāmas, piekļuves durvis no dienvidu puses. Mēs apstājamies priežu meža priekšā, kas klāj krāteri, caur kuru izcēlās 1669. gada katastrofālais izvirdums. . Mēs turpinām tikmēr uzskaitīti pieci virsotņu krāteri un vairāk nekā 300 ventilācijas atveres kas pastāv sānos.
“Ja salīdzinām Zemes vēsturi ar filmu, mēs dzīvojam kadrā un vulkāni ir vietas, kur transformācijas enerģija ir redzama daudz vairāk ”.
Mēs apceļojam Etnas nopostītās mājas, kas apraktas zemē un no kura izceļas tikai jumts, pagrabi, karjeri un sausās grēdas līdz jūs sasniedzat Sapienza patvērumu, augstākais punkts, kuram var piekļūt ar automašīnu.
Mūziķis Džuzepe Severini Randaco, Etnas krāterim tuvākajā pilsētā
Mēs sākam saprast nelaimes un veiksmi, kas rodas, atrodoties blakus Etnai: kurš atrodas kalnā, dzīvo piesiets pie akmens. Mūsu maršruts turpinās Belpasso virzienā – skaists solis itāļu valodā –, nosaukums, kas iegūts pēc 1693. gada zemestrīces.
Tādi dramaturgi kā Nino Martoljo ir dzimuši šajā pilsētā un padarīja to par sicīliešu teātra pārstāvi, kurā grieķu mitoloģija sajaucas ar vulkāniskām kultūrām raksturīgu žestu: Etnas aktieri uzspiež savu balsi un ķermeni kā lava iesakņojas zemē.
Setina Muratore un Mario Morabito vadīja pilsētas pirmo teātra uzņēmumu Gruppo Teatro Città di Belpasso. . Mēs satikāmies kapsētā, lai meklētu Antonino Russo Giusti mirstīgās atliekas , vēl viens no reprezentatīvākajiem autoriem.
Visas nišas ir melnas, kā krāsa, kas iebrūk Etnā. Cettina ātri pārvietojas, norādot uz dažādiem akmeņiem. "Tās ir patiešām vecas lavas, šī ir modernāka, to var redzēt skaidrības un stila dēļ." Viņi ir lieliski zināmi.
Džuzepes Severini darinātie viduslaiku instrumenti
Vēlāk Mario, kurš arī ir tēlnieks, aicina mūs uz savu darbnīcu . Tajā viņš atzīstas, ar kuru akmeni izvēlas strādāt. "Tas, kas atrodas uz zemes virsmas, atdziest ātrāk un jau ir modelēts." Viņš runā kaislīgi, kustina rokas, it kā viņš skaitītu pantiņu sicīliešu valodā, kamēr viņš ļauj mums spēlēt Dzemdību.
"Es netaisos meklēt perfektu figūru, pretējā gadījumā es neizmantotu šo akmeni un strādātu ar bazaltu vai marmoru." Atvadāmies no Belpasso ielām, kur leģendas ir daudz, ar lavas maskām un citām skulptūrām, kas ir daļa no Città delle 100 skulptūras, 100 skulptūru pilsēta, ko organizē projekts tēlnieku simpoziji – sauc par Belpasso, Oro Nero dell’Etna (Belpasso, Melnais Etnas zelts) – lai noklātu pilsētu ar mākslas darbiem.
Mario Morabito un viens no viņa darbiem
Mēs ierodamies Brontē, kas ir slavena ar pistāciju ražu un Gullotti . Sešus gadu desmitus, šī ģimene sargā un dala privātu kolekciju ar vairāk nekā trīs simtiem sicīliešu karetu gabalu_._ Šie koka rati sākās kā vai lauksaimniecības transporta līdzeklis no 19. līdz 20. gadsimtam un kļuva par tautas ikonogrāfijas simbolu salas mākslinieciskajām un vēsturiskajām izpausmēm, kas tajā fiksētas.
brontē Nino Russo mūs sagaida, maigu 79 gadus vecu dzejnieku ka lai gan viņš tagad dzīvo vulkāna otrā pusē uzauga blakus Simeto upei, kura plūsma dzimst pavisam tuvu Nebrodi kalnos. Vairāki viņa panti ir veltīti tās ūdeņiem, ko mēs atklājam, kad viņš mums stāsta par vienu no saviem tekstiem.
Il Rovittese atrodas lavas zonā un lielākoties rakstīts dialektā. "Ir skaņas, kas ir visā Sicīlijā, bet ne Brontē," viņš saka. "Mūsu dialekts ir īpašs, jo tā bija izolēta pilsēta."
Tomēr vienīgā dzirdētā valoda ir Simeto valoda . Brontē nekustas neviena dvēsele, tikai neliela skaņa pēcpusdienas vidū, kad šķērsojat Circumetnea, dzelzceļu, kas sākās kā tvaika vilciens 19. gadsimtā un savienoja pilsētas ar Katāniju. Tagad turpiniet riņķot pa Etnu, ejot cauri pistāciju plantācijām, lavas veidojumiem un citrusaugļu laukiem.
Dzejnieks Nino Russo, viens no nedaudzajiem Brontes pilsētiņas iedzīvotājiem
Mūsu nākamais mērķis ir Randaco, viduslaiku pilsētiņa, kurā viss ir pagātnē. Ielas, baznīcas, portāli un jumti ir dominē lavas tumšais tonis. Tas ir par vulkāna virsotnei tuvākā pilsēta.
Džuzepe Severini, amatnieks mūziķis kuram šajā rajonā ir sava darbnīca, piešķir panorāmai mazliet krāsu. Viņa mājā viss ir malka, atceroties, ka šajā vietā skapju darbs ir tradīcija. Viņa darbnīcā mēs atradām instrumenti no cita laikmeta : bungas, zvani, lautas no viduslaikiem... Tādas ir organizēta pēc malkas veidiem : egles, priedes, olīvkoki, cipreses, sarkanās salces.
“Katrs instrumentam dod savu vadāmību, arī rezonansi”. Viņš pats būvē gabalus un, lai to panāktu, dodas uz Etnu materiālu meklējumos.
Kastanis ir visdārgākais, jo tā cietā miza ir lieliski piemērota apmalēm. "Tā aug kopā ar vulkāna priekšrocībām - zemi, kas ienes augsnē vairāk skābes un metālu, veidojot izturīgu malku." Viņš saka. Pieskaroties tam, tajā ir kaut kas mežonīgs. Tas ir pulēts, pārklāts ar laku vai medus un eļļas savienību, bet tai nav salda noskaņa. Mazliet kā pati Etna.
Tēlnieks Vito Gvardo slēpjas aiz vienas no savām vulkānisko akmeņu nimfām
Izbraucot cauri dažiem vīna dārziem, šķērsojot Linguaglossa un pilsētas, kas kursē starp šauriem maršrutiem, mēs nonākam Aci Trezza , vecs zvejnieku ciemats. Tā nosaukumu devusi Aci upe, kas pazuda izvirduma dēļ.
Mēs gājām pa laipu ar Vito Guardo , cilvēks, kurš ir vairāk noguris no vārdiem nekā skulptūras. "Tēlnieks nedara dzeju, viņš dod iespēju to darīt," viņš saka, ar mazu muti raksturojot vienu no saviem lielākajiem darbiem. Nascita di Venere ir 2,30 metrus gara nimfa, kas sākās kā milzīgs lavas akmens bluķis un beidzās ar automašīnu, kas šķērsoja Gravina di Catania ieejas apli.
Tomēr daudzas pēcpusdienas, piemēram, šodien, Vito ķeras pie jūras. Viņam patīk redzēt Faraglioni – milzīgos bazalta iežus, kurus, kā vēsta leģenda, Polifēms kādu dienu metis pret Ulisu – un teikt: “Katra civilizācija dzīvo no akmens, ko tā atrod”.
Ar saulrietu aiz muguras un marinētas lavas smaržu, atgriežamies Katānijā. Nedaudz vairāk kā 140 kilometru apkārtmērā esam bijuši daudzviet. Un daudzas reizes.
Alfio Rapisardo
***** _Šis ziņojums tika publicēts žurnāla Condé Nast Traveler Magazine **119. numurā (jūlijs-augusts)**. Abonējiet drukāto izdevumu (11 drukātie izdevumi un digitālā versija par €24,75, zvanot pa tālruni 902 53 55 57 vai no mūsu tīmekļa vietnes). Condé Nast Traveler jūlija-augusta numurs ir pieejams tā digitālajā versijā, lai baudītu to savā izvēlētajā ierīcē. _