Amalfi piekraste
Džons Steinbeks 1953. gadā ieradās Pozitāno, bēgot no Romas karstuma un trakās satiksmes, un definēja to šādi: Tā ir sapņu vieta, kas, atrodoties tur, nešķiet īsta, bet tās dziļā realitāte aizrauj jūs ar visu pasaules nostalģiju, kad esat prom. Šķiet, ka nekas nav mainījies. Divvirzienu līkumotais ceļš joprojām ir satriecoši skaists un ārkārtīgi grūts, it īpaši vasarā, kad tūrisma autobusi liek jums atkāpties, apstāties, veikt rallija trikus, lai tiktu garām, nenokrītot no klints. Tam nav nozīmes, jo ainava ir lieliska; draudzīgie un žestikulējošie neapolieši un piekrastes iedzīvotāji šķiet enerģijas pilni un noteiktas pārliecības: visa piekraste tika pasludināta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 1997. gadā.
Pozitāno ierodamies pusdienlaikā, bugenviliju karstums un krāsa, baltie hibiska ziedi, dzeltenās margrietiņas, purpursarkanās acālijas. Pozitano ir pilsēta ar visvairāk stāstu Amalfi piekrastē , un noteikti visizsmalcinātākā, jo kopā ar Kapri šeit atrodas labākie no starptautiskās lidmašīnas komplektiem, varoņi ar villām, kas piekārtas klintīs, un tās ir tik slepenas, ka jums ir jābrauc ar laivu, lai tos pamanītu. Pa dienu Pozitano izskatās kā milzīga Vidusjūras dzimšanas aina ar baltām, rozā un okera krāsām, kas līdzsvaroti rotā kalnu. Vēsture vēsta, ka Pozitano dzimis 9. gadsimtā ap benediktīniešu abatiju, 10. gadsimtā, ierodoties Paestumas iedzīvotājiem, kļuva pārapdzīvots, un vēlāk to iznīcināja saracēni. 1268. gadā to nolaupīja pisāņi, un tas piespieda tās iedzīvotājus pārveidot pilsētu un padarīt to aizsargājošu Amalfi veidā. Šauras ieliņas uz kalna, nocietinājumi, aizsardzības torņi, tirgi.
In Montepertuso Augšstāvā ir maza un forša apkaime, kur pilsētnieki pavada vasaru, un lejā ap La Piazza dei Mulini atrodas rosīgais un kosmopolītiskais Positano, kas redz, ka mēs ierodamies pēc tam, kad ar automašīnu apbraukājām visu pilsētu. Pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem es biju regulārs Pozitano, kur es nācu no ne pārāk tālā – tas ir eifēmisms, jo šeit četrdesmit kilometru nobraukšana aizņem divas stundas – Marina di Kantone, kur manai ģimenei bija māja pie šīs pašas jūras. . Pozitano bija meka, “visvairāk”, tikšanās vieta. Kas paliek.
No Hotel Le Sirenuse viņiem joprojām ir Labākie skati , jo īpaši tāpēc, ka pretī mirdz šīs maģiskās saliņas, Li Galli, ko Homērs aprakstījis kā salas, kurās dzīvoja Ulisu zaudējušās sirēnas. Telksiepija tas bija visvairāk valdzinošs; Pisinoe, pavedinātāja un Aglaope, pārliecinošākā un apburošākā, tā, kas gadsimtiem ilgi maldināja jūrniekus un navigatorus. Rūdolfs Nurejevs nopirka saliņas, lai izmitinātu mūsdienu nāras, kas bija tērptas Pucci vai Gucci; šobrīd tas ir arī privātīpašums. Tās vienmēr bija krāšņas salas, manuprāt, dzerot svaigu zemeņu sulu uz Le Sirenuse viesnīcas panorāmas terases, ar skatu uz Grande pludmali, kas ir pilna ar šūpuļtīkliem, un ar piestātni laivām, kas ved uz Kapri vai Amalfi (vai kur vien vēlaties, nekad neaizmirstiet, ka itāļi ir klientu apkalpošanas burvji), piesūcinot manas acis ar šo jūru starp zilo un tirkīza krāsu. Caprese salāti (tomāts, mocarella un baziliks) Le Sirenuse un glāze rokās šķiet labākā laimes recepte.
Marķīza Franko Senseila kompānijā viss ir ideāli, šīs simboliskās viesnīcas īpašnieks kopā ar dēlu Antonio, kas patiešām ir daudz vairāk nekā viesnīca, tā ir viens no labākajiem Pozitāno simboliem, un viņš pats rūpējas par katru detaļu. , kā atbildīgs par dekoru. Katrā numurā ir antīkas mēbeles, kas iegādātas no senlietu tirgotājiem visā pasaulē , porcelāna grīdas, kuru iedvesmas avots ir pirms piecsimt gadiem tapuši modeļi un īpaši tiem izgatavotas, vannas istabas piederumu līnija ar neticamu dizainu, Franko brāļameitas darbs. Otra brāļameita veic dārzkopību ar patiesu angļu rūpību. Esam uz terases un mums garām paiet mega kinozvaigzne. Neviens uz viņu neskatās. Privātums ir absolūts, tas ir galvenais.
Labi sajaucas ar personāla draudzīgumu un Mateo Temperini labo roku restorānā La Sponda, zvaigžņu šefpavāru, ar kuru šis CN Traveller fotogrāfs bija iepazinies pirms gada gastronomijas konferencē La Mamounia Marakešā un Abū Dabī. Līdzjūtības strāva sniedzas līdz virtuvei, kur starp kūpošām krāsnīm lieliski pavada laiku vairāk nekā divdesmit cilvēku. Man patīk tā vēlme, ko viņi tajā ieliek, prieks, dekorējot katru ēdienu, tā Vidusjūras enerģija. Šī komanda atspoguļo kaut ko, kas ir ļoti svarīgs, ja vēlaties labi paēst kādā vietā: labās attiecības starp cilvēkiem virtuvē un ēdamistabā. Ģimenes fotogrāfija ir daiļrunīga.
Pastaiga pa Pozitano saulrieta laikā ir veselīgs vingrinājums. Jūs uzzināsiet, kas tam nepieciešams, kas jums jāzina. Apstāties un iepirkties mītiskajā I Sapori di Positano veikalā, autentiskā citronu templī, kas šeit izpaužas kā limoncello liķieris , konfektes, sveces, mājas un personīgās smaržas, keramikas priekšmeti un viss, ko vēlaties nēsāt koferī. Sandales ir vēl viens grēks, kam nevaru pretoties (es runāju par četru pāru iegādi pa 80 eiro katra, kas tomēr ir kaprīze).
Via del Sarraceno ielā satiekos Todisko Karmīns , amatnieks apņēmies uzlikt tirkīza krāsas sandales meitenei, kura izskatās pēc Vogue modeles un noteikti tāda arī ir. Es pacietīgi gaidu savu kārtu, un mani pārņem neizlēmība. Ja nu ar sarkaniem akmeņiem, ja ar melnbaltiem kristāliem. Pārpilnībā ir tā sliktā lieta, ka galu galā saprašana reibst. Mans privātais meistars nomēra manu kāju un saka pēc pusstundas atgriezties. Pusstundas laikā visi šie brīnumi! Es zinu, ka gandrīz visām sievietēm ir vājums pret apaviem. Dāmas, ievērojiet navigatorus, šeit jūs atradīsiet iepirkšanās paradīzi un Visa šķīstītavu mēneša beigās.
The Via dei Mulini Tā ir iela, kur ir koncentrēti veikali, bāri un viesnīca Palazzo Murat ar jauku restorānu un balkoniem, kas klāti ar bugenvilām, kas, šķiet, izplūst no Romeo un Džuljeta . Ir arī Franco Senesi mākslas galerija, kurā tiek izstādīti labāko itāļu un starptautisko mākslinieku darbi. Augstāk, Viale Pasitea, modes veikali "made in Positano" ir koncentrēti, lina, kokvilnas un zīda krāsās, kas paredzētas šai saulei un šai jūrai. Mēs iegājām Pepito Positano, un tā bija mīlestība no pirmā acu uzmetiena.
Pieslogots un nedaudz dusmīgs, ka manas vājības ir stiprākas par mani, devos uz Playa Grande, kur koncentrējas picērijas un restorāni. Animācija ir pabeigta. Jāatceras, ka Pozitano savu trako dzīvi dzīvo no aprīļa līdz oktobrim. Pēc tam vietu pārņem miers, viesnīcas un pasākumu vietas aizveras, atstājot savu vareno klātbūtni jūrai un debesīm. Viņi man saka, ka jūs labi ēdat Chez Black, un, spriežot pēc cilvēku skaita, kas drūzmējas pie galdiem, es tam ticu.
Sēžot un gaidot mazu laiviņu, kas mani aizvedīs uz tuvējo Praiano, es domāju, ka pirmajā gadsimtā, Tibērija laikā, Pozitano lielā pludmale pieslēgts triremei, kam vajadzēja savākt miltus, lai ceptu imperatora maizi, kurš baidījās tikt saindēts ar Kapri miltiem. Dzirnavas, kurās tika malta ķeizariskā maize, atradās vienā no Pozitano kalna nogāzēm, un imperatora mīlošie vergi bija vienīgie, kas bija iecelti, lai pieskartos miltiem. Viņi man stāsta, ka pagājušā gadsimta 50. gados dzirnavas tika modernizētas, bet man tās nav izdevies atrast. Imperiālie noslēpumi joprojām sargā šo magnētisko villu. Pirms gāju uz baltajiem kapiem, kalna galā, kur stāv pashas kaps, kas ir obelisks, kas vainagojies ar marmora turbānu. Līdz manām kājām, Fornillo pludmale šķiet, ka tas ieiet jūrā kā klasiska dieva rādītājpirksts. Es sāku saprast Steinbeka nostalģiju, izjust to kā kutināšanu savā sirdī.
Kāpšana pa kāpnēm ir vingrinājums, kas uztur jūsu prātu un kājas formā. Visās Amalfi piekraste Ir jābrauc uz leju un uz augšu, uz augšu un uz leju. Tāpēc man ir patīkami sēdēt uz viena no soliem, kas ieskauj Mātes baznīcas esplanādi, Santa Maria Assunta, ar 13. gadsimta koleģiālo baznīcu, kas atrodas pilsētas vidū un dominē pludmalē. Šeit es satikšu arhitektu Diego Guarino un kopā ar viņu man būs privilēģija iekļūt Villa Romana, arheoloģiskajā darbā, kas ir paslēpts zem šīs katedrāles.
Mēs turpinām ceļojumu uz Praiano, pilsēta ar visām Costa Divina nozīmēm. Pusceļā atrodas San Pietro a Positano , Relais & Châteaux, kas atbilst savai etiķetei. Greznība, uzmanība detaļām, elpu aizraujoši skati un gastronomija ar franču pilnību un izsmalcinātiem vietējiem produktiem. Telpas ir tik plašas, ka varu dejot, neietriecoties mēbelēs. Terase paveras uz klintīm, un jau viesnīcas dārzā es varu atklāt savas emocijas uz garajiem flīžu soliem, skatoties uz Kapri cauri šī Tramonto (itāliešu valodā "saulriets") siltajām miglām.
Šeit ir lifts, lai nokāptu uz akmens pludmali ar klintī izgrebtu restorānu un mols, uz kuru ierodas viesi un no kura viņi dodas uz tuvāko Pozitano. Es vēl kādu laiku lasu un domāju, kamēr redzu kajaku, kas kūleņo pa kristāldzidru ūdeni un augstāk, ar kameru rokās, CN Traveller fotogrāfs mēģina neiespējamo: iemūžina jūras zvaigznes attēlu šī tirkīzzilā Visuma fonā. Puiši dienestā nenolaiž no viņa skatienu, bet nepakustina ne pirkstu, jo briesmas nedraud. Tā ir lietas: uzmanība un rīcības brīvība.
Mēs tikāmies ar Vito Činkve, īpašnieks šai vietai, kur miers piepilda visu. Viņš ir jauns un gēnos nes krasta emocijas (viņa māte, īpašniece, gadu gaitā ļoti augstu turējusi Sanpjetro bastionu). Šovakar mēs tiekamies ar viņu šefpavāru Beļģis Aloizs Vanlangenaekers , apbalvots ar Michelin zvaigzni, kas ir ļoti godīgi pret mani, baudot tās jēra cepeti ar tomātiem no zemes un citronu mērci vai brīnišķīgos desertus.
Pirms klavierēm un saksofona pāris amerikāņu pāri (no ziemeļiem) dejo dziesmas "Svešinieki naktī" versiju. Lūk, jo viņi izskatās kā no Kopolas filmas, un noteikti viņu saknes meklējamas šajās zemēs, no kurām viņi daudz un ar bagātību emigrēja uz Ņujorku, Buenosairesu, Karakasu... Es jau auju stāstus . Pa labi? Kā šeit teiktu: “se non vere, ben trovate”.
Viesnīcas trauki ir keramikas izstrādājumi no Vietri , pilsēta netālu no Salerno. Tas ir tik skaisti, ka es apslāpēju savas sirdsapziņas balsi un devos tieši uz Pozitano, lai iegādātos šķīvjus un krūzes veikalā Cerámica Assunta, kas ir viesnīcas oficiālais piegādātājs. Sarunas ar fotogrāfu, lai viņš vestu koferī traukus, bija gandrīz tikpat darbietilpīgas kā Varšavas pakts, un man gandrīz izmaksāja pamatīgu piemaksu par lieko svaru. Bet tagad, kad es tos redzu savā mājā, cik viņi ir skaisti un cik labi es tos atvedu pie manis!
Viesnīcas San Pietro piestātne Pozitāno
Praiano skats aizved mani atpakaļ uz manām brīvdienām, kad man bija divdesmit, uz tām Neapoles pilsētām, kur vecās dāmas joprojām katru dienu iet uz baznīcu, vecie vīri sēž un skatās uz jūru un runā par savām lietām kā labi sazvērnieki, un jaunieši piepildās. bāri un kafejnīcas starp motociklu troksni un automašīnu skaņas signāliem. Kopā? Miers un troksnis. Jasmīna un benzīna gaiss . Mazie pārtikas veikaliņi, pilsētas frizieris Flora, kur man uztaisīja matus par trīspadsmit eiro, un pa vidu, visur klāt, Sangennaro Doms, Praiano patrons, kur augustā tiek turēti Santo Domenico spīdekļi, unikāls skats.
Bet nemānīsim sevi ar šo vienkāršību, ar šo itāļu tautas miegainību; Praiano pilsētā, kas atrodas starp Pozitāno un Amalfi, Amalfi piekrastes elegantākās un slepenākās villas ir pieķēdētas. Mēs bijām vienā, pateicoties Dženetai D'Alesio, nenogurstošajai Ravello viesnīcas Caruso PR. To sauc par Villa Lilly, un tas ir lielisks piemērs tam, kas slēpjas šo klinšu klintīs. Septiņas guļamistabas, septiņas vannas istabas, vairāki dārzi, galvenā māja ar vairākām istabām. Uzkopšanas serviss, pavārs, istabene, baseina apkopēja.
Trīsdesmit tūkstoši eiro nedēļā . Džūlija Robertsa šeit bija izgājusi cauri. Es negribēju jautāt – lai neizklausītos nepasaulīgi – kurš nāks nākamnedēļ. Tā kā cenas vairāk atbilst reālās pasaules iespējām, simts metru attālumā no pilsētas atrodas Casa Angelina, moderna, jauka, Vidusjūras "Delano", ko apmeklē moderna fauna no visas planētas, ar perfektu virtuvi, baltu un minimālistisku. . Šīs viesnīcas atklāšana bija neliels noslēpums, ko man ausī iečukstēja labs draugs Alehandro Batallers, kurš pārvalda mūsu iecienītākās labsajūtas klīnikas Alikantē, godalgotās SHA, galamērķus.
Es nopirku visu Praiano: rafijas viziera vāciņš, peldkostīms, divas pudeles vīna no apkārtnes, sporta krekls ar pilsētas ģerboni. Otrajā dienā viņi izturējās pret mani kā pret vienu no citiem un aicināja ēst Gavitella līcis, kas ir pilsētas pludmale, nelielā restorānā Cala Gavitella, kur uzkodas starp peldi un peldi jūrā ir vairāk nekā tikai jautrība. Ceļā no Praiano uz Amalfi atrodas arī vēsturiskas villas. Maģiska vieta ir Villa Tre Ville, kas piederēja Mihailam Semenofam, krievu māksliniekam, kurš 20. gadsimta sākumā iemitināja krievu baletu zvaigznes un Stravinski. Trīs 19. gadsimta villas starp citronu, apelsīnu, olīvu un augļu dārziem, kas sniedzas gandrīz līdz jūras malai. Tagad tas pieder itāļu režisoram Franko Zefirelli, kurš tos joprojām glabā. Vēl viena episkā māja ir Sofijas Lorēnas māja, kura to saglabāja līdz sava vīra Karlo Ponti nāvei. Tagad tas pieder neapoliešu uzņēmējam, kurš ierodas ar helikopteru (esam redzējuši vienu zemi bijībā uz klints malas).
Mēs devāmies apceļot piekrasti, meklējot vietu, kur nofotografētu modeli uz sava vāka. Tā mēs nokļuvām Prajā. Šeit ir tipiska pludmale. Klinšu, smaragda jūras un pludmales bāri, kur vienmēr varat apēst zivis no apkārtnes. Mēs palikām Da Alfonso un noīrējām tradicionālu koka laivu ar nosaukumu Gozzo Sorrentino La Sibilla. Un starp maigiem viļņiem mēs sasniedzam iespaidīgo Furore fjords , kas tajā laikā bija mūsu mīļākais attēls. Vienīgais fjords Vidusjūrā, 310 metrus augsta plaisa, kas beidzas pludmalē, kurai var piekļūt arī no ceļa, nokāpjot pa divsimt pakāpieniem. Aiza ir dziļa brūce kalnā, kas izrakta laika gaitā un ar straumi, kas nolaižas no Agerolas plato. Pie pēdas, slepenā pludmale, kas tas bija bandīta Ruggeri di Agerola patvērums, Dekamerona ceturtās dienas desmitā romāna (Džovanni Bokačo) varonis. Šeit paslēpās arī ķecerīgais Frajs Diablo un sektas 'Sacconi' dibinātājs Mako de Sako.
1950. gadu vidū tā bija sprādzienbīstama pāra mīlas ligzda, Anna Magnani un Roberto Rosselīni, kurš nodzīvoja kaislīgas stundas vienā no klintī iegrebtajām mājām (tieši rozā mājā). Tur es nolēmu, ka tiks uzņemta mūsu vāka fotogrāfija, un tur mēs devāmies trīs dienas (pirmā bija mākoņaina, otrā mūsu modele Natascia iekrita ūdenī un gandrīz noslīka un trešā bija šarms), lai airētu Luidži laivā. , Al Monazeno bāra-restorāna zvejnieks īpašnieks, vienīgais Furore pludmalē, kur šis neapoliešu pirāts ļaujas sirēnu dziesmai.
Eleganta, diskrēta un muzikāla, Ravello sēž uz zemes raga virs jūras. Stāsts vēsta, ka gandrīz pirms 1500 gadiem dažas Romas patriciešu ģimenes bēga no barbaru draudiem un atrada šo dabisko cietoksni 350 metru augstumā starp Dragone un Regina ielejām. Pirms 900 gadiem Ravello jau bija nozīmīgs Vidusjūras tirdzniecības centrs, un, pateicoties pāvestam Viktoram III, tas kļuva par bīskapa mītni ar majestātiskām pilīm, dārziem un villām. Klusa un inteliģenta pilsēta pakļāvās Amalfi republikai un vēlāk Rodžeram Normanim. Bet tas nokļuva zem pisaniešu zābaka, kuri to izpostīja, atriebjoties par nostāšanos ar Amalfi, kas karoja ar Toskāniem.
Ravello klusais krāšņums šodien varētu būt drupu kaudze, bet villa ir saglabājusies gandrīz neskarta pateicoties šo dievišķo zemes ragu iemīlējušo aristokrātisko ģimeņu impulsam un naudai. Villā Cimbrone angļu lords Grimtorps vēlējās pateikties pilsētai par to, ka tā ir izārstēta no smagas depresijas. Viņš ieguva vienu zemes raga galu, izveidoja milzīgu dārzu, atjaunoja vecās drupas un uzcēla vienu no vislabāk saglabājušajām pilīm Dienviditālijā, mūsdienās arī luksusa viesnīcu. Villa Rufolo 1851. gadā to iegādājās skotu miljonārs Frensiss Nevils Reids, un tas kļuva par Ravello otro skaistuma bastionu ar dārziem un terasēm, kur jūra plīst 400 metrus zemāk. Ričards Vāgners šeit iedomājās savu Klinsoras dārzu un pabeidza komponēt Parsifālu . Romiešu, arābu, gotiskā un romantiskā, Ravello ir kultūru un mūzikas tikšanās, kas katru vasaru šeit notiek Vāgnera festivāls. Arhitekta Oskara Nīmeijera projektētajā amfiteātrī un Villa Rufolo zālēs spēlē pasaules izcilākie komponisti un diriģenti. Ne tikai klasiskā mūzika. Arī džezs un jaunās tendences tiek labi uztvertas.
Mēs ieradāmies naktī un mums paveicās dzirdēt Mario Kopolas klavieru koncertu. Bija tikai viena katastrofa, un tā izraisīja: mans mobilais sāka zvanīt Šopēna skaņdarba vidū . Pianists nolaida rokas, izdarīja rezignētu žestu un sāka skaņdarbu no jauna. Es jutos kā tārps ideālā ābolā. Es zvēru, ka no šī brīža skatos savu tālruni katru reizi, kad ieeju uzstāšanās zālē. Ierašanās viesnīcā Caruso bija notikums pats par sevi. Augšup ieliņas, ļoti šauras, un mana īrētā mašīna tīra motociklus un sienas. Un visbeidzot šī 11. gadsimta pils, kas mūsdienās ir lieliska luksusa viesnīca, kurai ir bijusi piesardzība un pieklājība, lai uzturētu savus numurus ar absolūti būtiskām izmaiņām. Šeit gulēja Toskanīni, Virdžīnija Volfa, Greiems Grīns , kurš uzrakstīja Trešo cilvēku vienā no savām istabām.
Es izgāju ārā un drīz pēc tam ienāca Naomi Kempbela, taču viņa man nešķiet tik aizraujoša. Ieslēdzusies Grētas Garbo apartamentā, ar balkonu ar skatu uz jūru un skatu uz debesīm, manuprāt, dīva atradās savā dzīvesvietā: ļoti gara, ļoti hermētiska, ļoti transgresīva. Šeit viņš satika (vienu vai vairākas reizes) to slēpto mīļāko, kas bija Leopolds Stokovskis, kurš nebija īpaši izšķirošs viņa dzīvē vai seksualitātē. "Suite" numurs ir iespaidīgs. iespaidīgais skats un vanna — atvainojos par šo nenozīmīgo detaļu — ir milzīga un apaļa. Es iegrimu ūdenī un rotaļīgās domās, pirms dodos uz restorānu. Mani gaida viesnīcas vadītāji Franko Girasoli un Mišela Citone, kā arī mana jaunā draudzene Dženeta D'Alesio, veiksmīgs kokteilis no Zviedrijas un Neapoles, kas dzīvo Amalfi piekrastē. Teiksim, tā ir sabiedrisko attiecību reprezentācija: dzīvespriecīga, jautra, efektīva, prasīga, gādīga un prot starptautisko valodu. Viņš to visu saņem, pat ja viņam ir jālūdz dievam Baksam vai Poseidonam kāda personīga labvēlība. Kopā ar viņu mēs devāmies uz Pozitano, uz Furore un uz Amalfi kopā ar fotogrāfu, asistenti un mūsu modeli Natascia, dabīgi blondu skaistuli no Pocuoli, Neapoles apkaime, kur dzimusi Sofija Lorēna.
Vispārējs skats uz San Gennaro Domu Praiano
Un garās šaušanas dienas beigās Dženetai vēl pietika enerģijas dzērienam vai vakariņām lieliskajā viesnīcas restorānā, kur Mimmo di Raffaele gatavo gardumus ar tādiem nosaukumiem kā “Primavera nel orto” vai “Variazione al limone sfusato amalfitano”. . Visvairāk par Dženetu atceros to, kā viņa kāpj lejup un augšup ar maksimālo ātrumu un bez acīmredzamas piepūles tūkstošiem soļu starp ceļu un pludmali vai starp kalnu un pludmali, vienmēr uz piecu collu papēžiem. Vienmēr smaidīgs. Kolēģe līdz pēdējam atvadu sveicienam.
No Amalfi es zināju dažas lietas. Kas bija viena no četrām Vidusjūras jūras republikām. Ka kompass tur izgudrots. Kas ir slavens, jo svētais Andrejs, tās patrons, veic mūžīgu brīnumu. Un ka viņu citroni ir labākie pasaulē. Tas nav maz, lai sāktu. Un, kad jūs ierodaties rosīgajā tirdzniecības ostā, kas ir pilns ar tūristu laivām, kas ierodas no Neapoles, Sorrento, Kapri vai Salerno, jūs saprotat, ka senā Jūras Republika joprojām ir pilnās burās. San Andrés Plaza del Duomo (katedrālē) apmeklējam skaisto Paradiso klosteri, ar labi saglabātām freskām, vareno Krucifiksa baziliku un brīnumaino Svētā Andreja kriptu. Šeit mēs apstājāmies, lai noklausītos viena no gidiem veltīto runu, kas mums parādīja vietu, kur atdusas viena no pirmajiem Jēzus mācekļiem galva un kauli.
Uz šī kapa atrodas stikla ampula, kurā Svētā svētku priekšvakarā tiek savākta 'la Manna', blīvs šķidrums, kas vienmēr ir bijis apustuļa kapos gan Patraso, gan Konstantinopolē, gan Amalfi. ilgu laiku.750 gadi. Amalfitiešiem tā ir nepārprotama viņu patrona svētuma un mūžīga brīnuma zīme. . To visu es uzzināju, apbrīnojot Pjetro Bernīni, Mikelandželo Načerino un Domeniko Fontanas marmora statujas. Nokāpjot lejā pa iespaidīgajām Doma kāpnēm, es atgriezos realitātē un pie nenovēršamās vēlmes Parīzes kafejnīcā iedzert saldējumu.
Es krāju spēkus, lai uzkāptu stāvajā kalnā, kas ved no Amalfi centra uz Itālijas mazāko, vienu kvadrātkilometru garo pilsētu Atrani. Tai ir koķeta pludmale ar rupjām melnām smiltīm — šeit vēlams izmantot akmeņainus līčus — un promenāde, lungomare , kas tevi aizrauj ar savu skaistumu. Lēnām ejot es nonācu pie ēkas, kas piesaistīja manu uzmanību. Es iegāju, un izrādījās, ka tā ir vēsturiskā viesnīca Luna, 1200. gadu klosteris ar nevainojama skaistuma klosteri, ko 1222. gadā dibināja svētais Francisks. Vecās klostera kameras ir pārveidotas par četrdesmit istabām un piecos apartamentos, daži patiešām mazi, bet neviens nevar atņemt viesnīcai Luna tās vietu pasaulē. Viņš stāv pretī skaistākajai jūrai, viens pats, cīnoties pret vētrām. Henriks Ibsens šeit palika 1879. gadā, un šeit viņš iedvesmojās — ticiet man — viņam gāja viegli — savai Leļļu mājai. Tieši pretī un arī Barbaro ģimenei piederošs 1500. g. aizsargtornis ar restorānu, no kura paveras skats uz Vidusjūru, kur ēdām slaveno Amalfi zivju sautējumu ar Fiorduva baltvīnu, par kura cienītāju jau esmu kļuvis. Mēs atgriezāmies Atrani un turpinām kāpt pa taku, kas ved uz Torre del Ziro, Scala pašvaldībā.
Amalfi ir mīkla. No vienas puses, tas ir kļuvis pārpildīts (it īpaši augusta svētdienās, kas kļūst neiespējami), un, no otras puses, tas joprojām ir salds un rāms. Viņu noslēpums ir tāds, ka viņi ir pavairojuši vertikāli to, ko daba viņiem ir liegusi horizontāli. Mēs esam uz robežas klintis, kas vietām sasniedz 600 metrus virs jūras, un tas šķiet grūti, bet ir skaidrs, ka šīs monumentālā skaistuma pilsētiņas ir izdevies uzbūvēt ar talantu, fantāziju un labām kājām. Kā jūras republika Amalfi radās nepieciešamības dēļ 9. gadsimtā un palika lepna līdz 12. gadsimtam. Tas bija tik spēcīgs, ka Bizantijas imperatoram bija jāratificē dodža (maksimālā valdnieka) iecelšana.
1137. gadā sāncenši to nolaupa, taču slava un krāšņums to jau bija atstājuši cilvēku vēsturē. Slavenais Bagdādes tirgotājs Ibn Havkals par to ir teicis "tā ir cēlākā un pārtikušākā Longobardijas pilsēta". Viņa spēks šķērsoja jūras un sasniedza tālos Gibraltāra, Melnās jūras un Jeruzalemes krastus, kur amalfitieši 1202. gadā iedibināja Svētā Jāņa ordeni, kas ir Maltas Bruņinieku ordeņa izcelsme.
Amalfitānas kuģu būvētavas pēc pasūtījuma izgatavoja kuģus Anglijas un Vācijas flotēm. Un tuvējā Dzirnavu ielejā starp Scala un Amalfi tika ražots pasaulē labākais papīrs un uzcelts viens no galvenajiem kartogrāfijas centriem Eiropā. . Skaisto Amalfi papīru var apbrīnot un iegādāties Museo della Carta. Šis raksts ilustrē Hotel Luna vēsturi, elegances detaļu, kas šķita reta un ļoti ievērojama.
Kad Amalfi zaudēja savu Jūras Republikas bastionu, tas nonāca dīvainā aizmirstībā. Likās, ka dzīve pagāja garām, uz Neapoli, uz Sorrento, uz Salerno. Līdz 19. gadsimtam, kad Neapoles karalis Ferdinands no Burbonas pavēlēja izbūvēt ceļu starp Vietri un Pozitano. Un ieradās intelektuāļi, kuri bija tā laika VIP. Ibsens, Vāgners (viņš arī pavadīja nedēļas Lunā, līdz dusmu lēkmē paņēma partitūras un savu skaisto un pacietīgo sievu Kosimu Listu un devās uz Ravello), Viktors Igo, D'Annuncio.
Ceļojuma laikā es sekoju sirds diktātam un apmaldījos vecpilsētas šaurajās ieliņās, uz balkoniem karājoties drēbēm un saulei ieplūstot pa atvērtajiem logiem, no kuriem vienmēr izskanēja dziesma vai smiekli. Pirms aiziešanas no viņas es iegāju senajā viesnīcā Cappuccini Convento, kas pirms astoņiem gadsimtiem bija krāpniecisks franciskāņu klosteris un 185 gadus ir bijusi luksusa viesnīca. To nesen pilnībā renovēja Spānijas ķēde NH. Pienaglota pie klints, tā izskatās kā episka teātra dekorācija . Iekšpusē maksimālais komforts numuriņos, terasēs un restorānā, kas ir labi pazīstams ar to, ka zina, kā saglabāt Amalfi gastronomijas atslēgas ar starptautiskās augstās virtuves pieskārienu.
Ar koferiem, kas pārplīsuši ar grāmatām, brošūrām, keramiku, limončello, sandales, akvareļpapīru, vietējiem vīniem, sudraba rotaslietām no Paestumas, anšovu ekstraktu no kaimiņa Cetara (patiešām gleznains zvejnieku ciemats), linu kleitas no Pepito's Positano un citi objekti, kas klasificēti kā ļoti svarīgi, es kļuvu pilnīgi neapolietis, braucot ar vienu roku uz stūres un otru uz skaņas signāla, lai izsauktu savu klātbūtni. katrā līknē, un to ir tūkstošiem. Es negribēju iet prom. Man tas bija jādara. Es nezināju, kā atvadīties. Man tas bija jādara. Es nevarēju izdzēst savu muļķīgo smaidu. Es to vēl neesmu izdarījis.
Šis ziņojums tika publicēts žurnāla Traveller 42. numurā