Vīne, astroUngārijas impērijas kustība
1870. gadā Vīne bija pilsēta . Plašas impērijas galvaspilsēta, bet galu galā pilsēta. Austroungārijas impērija bija sava veida viduslaiku ASV, bez vienotas daudznacionālas identitātes, ar pavalstniekiem – piezīme: pavalstnieki, nevis pilsoņi – vācieši, ungāri, čehi, slovāki, poļi, rutēņi, serbohorvāti, slovēņi, itāļi, Bosnieši un rumāņi... Bija Vīne, klasiskās Romas mūsdienu ekvivalents ar elegantām drēbēm, bet mazas pilsētiņas lielumā.
1910. gadā Vīne bija metropole kas bija padarījuši neirologu par slavenību (Zigmunds Freids), komponistu par popzvaigzni (Gustavs Mālers), arhitektus par spīdekļiem (Ādolfs Looss, Oto Vāgners), māksliniekus par dumpīgiem secesionistiem pārkāpējiem, kurus atdarina visā pasaulē (Klimts, Šīle, Kokoschka) . Vīne dažu gadu desmitu laikā tika pārveidota par mūsu dienu Ņujorku . Kas notika? Kā tas varēja notikt?
Pasūtu kafiju. Es sēžu Sperlā. Uz no Budapeštas ievestā biljarda galda ir Austrijas, Vācijas, Ungārijas, Francijas, Amerikas laikraksti. Sperlā viņi pasniedz vidēji 400 kafijas dienā . Pirms gadsimta aina nebija daudz atšķirīga. Atbilde ir atrodama šeit. Stefanam Kucenbergeram, Vīnes Leopolda muzeja pētniekam un vienam no pasaulē vadošajiem Egona Šīles ekspertiem, tas ir skaidrs. Tādas kafejnīcas kā Sperl, kas dibināta 1880. gadā, ir vainojamas pie pārmaiņām, kuras piedzīvoja Vīne fin-de-siecle laikā.
Leģendārās kafejnīcas Sperl atmosfēra
Šis ir neparasts notikums: neparasta scenārija transcendence. Bez kafejnīcām kā ideju tālāknodošanas vietas Vīnes kultūru nevar saprast. "Vīnei bija viena priekšrocība salīdzinājumā ar Parīzi, Londonu un Ņujorku: spēcīgs sociālais tīkls," skaidro Kutzenbergers. “Kamēr Parīzē mākslinieki satikās kaimiņos, Monmartrā, kas veicināja savstarpēju iedvesmu, bet ne kontaktu ar citiem sabiedrības sektoriem, Vīnē mākslinieki un intelektuāļi no dažādām jomām – kultūras, zinātnes, mākslas, politikas, filozofijas, tiesību, medicīnas, žurnālistikas. un sociālie slāņi — no kolēģiem gleznotājiem līdz akadēmiķiem un turīgiem uzņēmējiem — pulcējās pie kafijas.
Intelektuālās elites sociālā saliedētība bija ļoti spēcīga. Par to lepni stāsta pašreizējais Sperl vadītājs Rainers Staubs Gustavs Klimts un Egons Šīle par saviem dzērieniem samaksāja ar kafejnīcā veidotajiem zīmējumiem , "zīmējumi, kas šodien apceļo pusi pasaules muzejus". 2011. gadā UNESCO atzina Vīnes kafejnīcas par nemateriālo kultūras mantojumu cilvēces. “Vietas, kur tiek patērēts laiks un telpa, bet rēķinā parādās tikai kafija,” atzīmēja komisija. Šodien Vīnē liela daļa kafejnīcu, par kurām stāsta Kutzenbergers, joprojām stāv. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteinl, Central un pat Hotel Sacher , kas ir tik populāra ar savu šokolādes kūku, ir dažas no slavenākajām pilsētā ar aptuveni 800 kafejnīcām, neskaitot kafejnīcas-bārus, kafejnīcas-restorānus un steh-kafejnīcas, bez krēsliem, uz kuriem sēdēt, no kurām aptuveni 150 ir ieguvuši segvārdu klasiskā kafija.
Vīnes kafejnīcu zelta laikmetā satiksmes ātrums no mazpilsētas uz lielu pilsētu lika Vīnei reiboni. Tie bija kustības gadi. Viens no tā varoņiem un ieguvējiem bija Zigmunds Freids, kurš jaunībā bija pievērsies zušu sēklinieku fizioloģijai. Modernitātes idejas paātrinājās, bet stingrā konvenciju korsete joprojām bija neitrālā stāvoklī . Atturība un dzimumtieksme cīnījās ar Habsburgu pieklājību. Prieks pret morāli. Fēlikss Saltens, grāmatas Bambi, dzīve mežā autors, arī 1906. gadā uzrakstīja pornogrāfisku darbu ar nosaukumu Josefine Mutzenbacher, izdomātu Vīnes prostitūtas autobiogrāfiju. Hitlers vēlāk bez diskriminācijas aizliedza visus Saltena darbus, tostarp turpinājumu Bambi bērni..
Rakstnieks Artūrs Šniclers tika tieši apsūdzēts par pornogrāfu. “Kailā patiesība” bija Gustava Klimta izveidotās gleznu grupas devīze. Mēs atrodamies kontekstā, kurā “modernitātes un tradīciju līdzāspastāvēšana” ir nevis nogurušais tūrisma plakāta sauklis, kas reklamē ceļojumu uz Japānu, bet gan fakts. Kutzenbergers to raksturo kā vienlaicību tam, kas nav vienlaicīgs. . Šeit parādās Freida figūra: viņa birojā uz Berggasse sāk uzkrāties pacienti no Vīnes labās sabiedrības, ko skārušas patoloģijas, kuras nevar ārstēt ar tradicionālajām metodēm.
Kafejnīcā Landtmann, kas dibināta 1873. gadā un atrodas desmit minūšu attālumā no jūsu prakses, Freids stundām ilgi sniedza mācības tiem, kas vēlējās viņu klausīties par sapņu interpretāciju , sieviešu histērija, polimorfa perversa infantila seksualitāte vai par viņa eksperimentiem ar kokaīnu. Landtmaņa krēsli lielā mērā veicināja to, ka viss 20. gadsimts bija piepildīts ar dīvāniem. Šodien atmosfēra ir mainījusies un sarunu tēmas ir citas, ir arī wifi , bet papīra avīzes joprojām karājas uz pakaramiem, klienti joprojām var saņemt savu korespondenci kā mājās un stundām ilgi palikt pie galda ar kafiju, kas, piemēram, ASV nav iedomājams. Berndts Kverfelds, tās pašreizējais īpašnieks, nemaz nejūtot nostalģiju, dod priekšroku runāt par kafejnīcu kā par teātri (“Klienti nenāk pēc kafijas vai ēdiena: viņi nāk uz kafejnīcu. Viņi nāk pēc atmosfēras. Nav svarīgi, ko tu dzer, bet gan tas, kur tu to dzer”).
Viesnīca Sacher, viena no greznākajām un literārākajām Vīnē
Viņš arī nevēlas atcerēties Freidu vai Māleru, un jā, Polu Makartniju un Čārliju Vatsu , un tas, kas tika izveidots, kad Hilarija Klintone nāca ar drošības pasākumiem, kas skāra vairākus blokus. Kverfelds vairāk raugās nākotnē nekā pagātnē: “Esmu par to, ka lietas mainās, viedtālruņu spraudņu ievietošanu uz katra galda, jo klienti tos lieto, aizliegt smēķēt, jo tas traucē”. Līdzās kafejnīcai Sperl un Landtmann Grienšteins bija nozīmīgākā kultūras iestāde Vīnē laikā no 1847. līdz 1897. gadam, kad tā tika nojaukta un "literatūrai piedzīvots nabadzības periods", žurnālista Kārļa Krausa vārdiem runāja. Stefans Cveigs to uzskatīja par jaunās literatūras galveno mītni. Sejas liftings, ar kuru tas atkal tika atvērts 1990. gadā, atstāja to nedaudz aukstu.
Grīnšteina klienti pārcēlās uz blakus esošo Cafe Central . Viņu vidū bija Ādolfs Looss, Gustavs Mālers, Pēteris Altenbergs un Leons Trockis, kurš strādāja Vīnē par revolucionāru žurnālistu no 1907. līdz 1917. gadam. Vēl viens no tiem, kas pavadīja dienu centrā, bija rakstnieks Alfrēds Polgars, kurš to aprakstīja skābi: “Tās iemītnieki pārsvarā ir mizantropi, kuru naids pret saviem līdzcilvēkiem ir tikpat spēcīgs kā viņu vajadzība pēc sabiedrības: viņi vēlas būt vieni, bet viņiem ir vajadzīga kompānija, lai to izdarītu..
Viesnīcas Sacher slavenā šokolādes kūka
Pirms pāriet uz 20. gadsimtu, mēs nonākam pie Sahera. Viesnīcas Sacher kafejnīca ir tik eleganta, ka šķiet, ka agri vai vēlu tajā ienāks Sissi , kaut kas sarežģīts ne tik daudz tāpēc, ka 1898. gadā viņu līdz nāvei nodūra anarhists, bet gan parasto anoreksijas krīžu dēļ. Viņa vietā es redzu ienākam Plasido Domingo. Sacher ir leģenda par savu šokolādes kūku. Sākotnējā recepte datēta ar 1832. gadu. Tās rēķins ir pilnībā roku darbs (ik dienu ar rokām tiek saplēstas 14 000 olu). Vasarā viņiem veidojas garas rindas, lai gan Sacher Torte var pasūtīt no Vīnes vai Honkongas. Viesnīca to nosūta koka kastē, kas to saglabā svaigu līdz 21 dienai.
Kafejnīca Hawelka savu slavu piedzīvoja gadus pēc Otrā pasaules kara. Grehemam Grīnam nācās viņu satikt, kad viņš 1948. gadā ieradās pilsētā, lai gūtu iedvesmu filmas “Trešā cilvēka” ģenēzes laikā. “Nebija ne kafijas, ne viskija, ne cigarešu, bet bija melnais tirgus. Un Havelka bija lieliska vieta,” ar ļaunu smaidu atceras cienījamais vecais vīrs Ginters Havelka, leģendāro dibinātāju Leopolda un Jozefīnes Havelku dēls. Mūsdienu vide ir eklektiska. Ir pensionēti vīnieši, jaunie indiāņi, tūristi . 50. gados tā bija tikšanās vieta ikvienam māksliniekam, kurš iebilda pret buržuāziskajiem kodiem. Vīnes grupa, ko veido rakstnieki Konrāds Beiers, Hanss Kārlis Artmans, Gerhards Rūms un Osvalds Vīners, šeit izveidoja savu sanāksmi.
Stefana katedrāle
Vīnē ir vieta, kas man īpaši patīk. Tas ir par Kafejnīca Drechsler . Tas atrodas iepretim Naschmarkt tirgum un pasakains senlietu krāmu tirgus, kas tiek atvērts sestdienās . Brīvdienās varat ieturēt brokastis vai džinu un toniku jebkurā diennakts laikā no 3 līdz 2 naktī, jo tas aizveras tikai uz stundu. Jūs joprojām varat smēķēt. Tā ir dzimusi 1919. gadā, un reformas, pēdējās 2007. gadā, ir ļoti respektējušas tās identitāti. Tam ir ģeometriskas līnijas līdz Bauhaus, marmora galdi , koka krēsli, escay dīvāni, avīžpapīrs, wifi. Tas mijas kafejnīcas intīmo eleganci ar nežēlīgo atmosfēru klubā, kas ieplāno dīdžeju sesijas nedēļas nogalēs.
Divi pēdējie ieteikumi mūsdienīgumam: kafija Alt Wien, Vīnes kafejnīcas un kroga sajaukums ar sienām, kas izklātas ar pagrīdes izcelsmes plakātiem , un Leopolda muzeja kafejnīca, kas ir lieliska vieta, kur malkot dzērienus pēc muzeja telpu apskates ar izcilāko Egona Šīles un Gustava Klimta darbu kolekciju. Ja Hičkoks uzņemtu epizodi katrā no savām filmām, Berlanga izvēlējās vismaz vienu reizi katrā lentē citēt Austroungārijas impēriju . Viņš nekad nepaskaidroja, kāpēc. Mēs to neuzzināsim. Tas bija viņa paraksts. Viņš noteikti bija dzēris kafiju Vīnē.
*** Jūs varētu interesēt arī...**
- Vīnes ceļvedis
- Vīne, pieci noslēpumi redzeslokā (VIDEO)
Kafija Alt Wien