Korreleho kāpas atgādina par Āfrikas tuvumu
Jau piecas dienas mostos ar viļņu pukstēšanu un putnu trillēm. Pietiekami, lai saprastu, ka šī improvizētā skaņas terapija ir izrādījusies efektīvāka par jebkuru skaistumkopšanas serumu. Es nerunāju par jauno viedo modinātāju mobilajā, bet gan par manas istabas skanīgā realitāte . Pa terasi ieplūst jūras skaņa; ka putni nāk no palmām, kas ēno baseinus. Es esmu 338. istabā Grand Hotel Atlantis Bahia Real , ziemeļaustrumos no Fuerteventura , dažus simtus metru no slavenajām Korraleho kāpām. No kameras redzu pirmos saules starus, kas lūr aiz Lobos saliņas.
Pēc dažiem mirkļiem notikuma vietā ieradīsies kambarnieces, kuras vēja žēlastībā bezjēdzīgi cīnās, lai kontrolētu aizkarus uz diviem viesnīcas uzbūvētajiem pontoniem. pirms dažiem mēnešiem no pludmales , arī palielināts, lai ļautu mums baudīt dzērienu jūrā. Kad viļņi kļūst nekaunīgi, tie var ielīst krūzēs, taču kas ir labāks par šķipsniņu sāls pievienošanu dzīvībai.
Esmu pavadījis piecas dienas, domājot par to, ko mans gids Rikardo mani brīdināja, tiklīdz ierados: “ Mans tēvs mums vienmēr ir teicis, ka Fuerteventurā jūs atrodat to, ko paņemat līdzi ”. Rikardo tēvs ir viens no daudzajiem skandināviem, kurš, braucot cauri salai, tāpat kā daudzi citi, nolēma palikt. Ko Rikardo tēvs atrastu, kas viņu iesprostotu? Ko man ņemt līdzi? Ko es meklēju?
Lobos sala, kas redzama no Las Agujas pludmales
Es nevaru nejust kā tas vācu rakstnieks, kurš viņš jau gandrīz desmit gadus pēc kārtas raksta savas veiksmīgās pašpalīdzības grāmatas . Nav šaubu, ka viņš ir zinājis, kā izvēlēties vietu. Jo papildus lielas luksusa viesnīcas ērtībām Bahía Real ir darbinieki, kas ir uzticīgi Majorero uniformai. Un tas liecina. Var būt koķetīgākas naktsmītnes, vairāk modes preču, taču tas, bez šaubām, ir augstākās kategorijas viesnīca uz salas . Un vēl jo vairāk tagad, kad no brokastu telpas var iziet uz pludmali un pontona konstrukcijas galā ir izveidota īpaša zona snorkelēšanai. Ja ar to nepietiktu, Rita strādā spa, intuitīvākais terapeits uz visas salas.
Savas tūristu karjeras pirmsākumos Fuerteventura jau bija spa galamērķis . Pirmie apmeklētāji, kas ieradās no Ziemeļeiropas atpūsties un noķert sauli un vitamīnus, tālajā 50. gados salas sirsnīgajā dabā un tās nepiesārņotajos apvāršņos saskatīja labākas dzīves garantiju. It īpaši, ja kāds bija atvaļinājumā. Tolaik Kanāriju salās cilvēki bija izsalkuši , un šis arhipelāga nostūris bija visnabadzīgākais un pamestākais. Pirmās tūristu mājas tika uzceltas 20. gadsimta 60. gados, bet lielās viesnīcas – 70. gados. Dažas ēkas, kas mūsdienās šķiet kā pilsētplānošanas uzbrukumi, savā laikā saņēma apbalvojumus un tika atdarināti citos platuma grādos.
Gran Hotel Atlantis Bahía Real baseini
Pašlaik Fuerteventurā ir divi tūrisma centri: Korraleho ziemeļos Y Costa Calma un Morro Jable lieliskajās dienvidu pludmalēs, Jandía pussalā . Pagājušajā gadā viņi sasniedza rekordlielu skaitu: 2 400 000 no 13 miljoniem, kas apmeklēja arhipelāgu. Trīs ceturtdaļas no tiem bija no ārpus mūsu robežām. Vācu, angļu, franču, itāļu, poļu, šveiciešu... Spānija vēl nav pilnībā sapratusi, ka Fuerteventura pastāv. Jaunie apmeklētāji ir ieinteresēti mācīties sērfot, pat ja viņi vairs nav vecumā, un viņiem patīk staigāt pa vietām, kur šķietami nekā nav, un nokļūt jūrā, kad neviens cits to nedara. Tie ir tie, kas novērtē (un maksā), ka siers ir bioloģisks un roku darbs , bez konservantiem vai starpniekiem.
Kazas, kāpas, pludmales, vējš, ēzeļi. Salīdzinot ar pārējo arhipelāgu, Fuerteventura, otra lielākā sala, ir arī visvairāk pamestā, visattālākā, ekstrēmākā, atlētiskākā, mežonīgākā. Tai trūkst tropu lapotnes un daudzveidīgas rietumu salu ainavas, un tai pietrūka Cēzara Manrika, lai pasargātu to no cementa alkatības , bet viņa to kompensē ar īpašu spēku, ar to kaut ko citu, ko daži definē kā enerģiju un ko var dot vecums (viņa ir arī vecākā). Bet galvenokārt tas kompensē savu sausumu ar jūru, kas savāc visu Karību jūras blūzu. Priviliģēta jūra, kurai vairāk nekā apcerei ir nepieciešams dzīvot . Viļņi, vējš, pūķi, palmas, vulkāni, kosmoss. Fuerteventurā cilvēks jūtas starp tuksnesi un paradīzi.
Salas ainavai tik raksturīgās dzirnavas
Lai gan Fuerteventuras vulkāni pārāk ilgi klusē, ainava ir kļuvusi par rentgena staru, kurā var lasīt pacietīgi uguns rakstīto vēsturi, ūdens, vējš un laikapstākļi . Protams, kails Fuerteventuras skaistums nav paredzēts visiem. Viņa magnētisms ir iekšā zemes faktūras, gaismas kaprīzēm un vēja augstprātībā , kas ir redzams tikai tam, kurš tukšumā atrod pārpilnību jeb, Unamuno vārdiem sakot, " tiem, kas prot atklāt skaistu galvu galvaskausā ”.
Migels de Unamuno bija universitātes rektors Salamanka kad 1924.g. Primo de Rivera viņu izraidīja uz pēdējo valsts nostūri, lai apklusinātu viņa neērtās idejas . Taču Fuerteventura viņu apskāva tāpat kā dzejniekus, un cietuma sala kļuva par viņa atbrīvošanu. Pagāja gandrīz četri mēneši, bet intensitāte, ar kādu viņš tos dzīvoja, un iespaids, ko tie atstāja viņa domās, joprojām ir manāms emocijās, ar kurām viņš tiek atcerēts. Donam Migelam patika sauļoties kailam un tērzēt ar cilvēkiem . Tā kā viņam bija aizliegts organizēt saviesīgas pulcēšanās, viņš gāja pa Puerto Kabras, šodien Puerto del Rosario ielām, no mājas uz māju un no durvīm līdz durvīm, sējot savus filozofiskos jautājumus. Viņa mīļākais skats bija no Burnt Mountain (Šajā intensīvi sarkanīgajā vulkānā šodien atrodas viņa godināšanas piemineklis), un viņa ideālais plāns bija doties uz Kotillo pilsētu, ēst barakas un pastaigāties pa La Concha pludmales mazajām lagūnām. Dons Migels nebija stulbs, nē.
Puertito darbnīcas kuloni Elkotillo
mitoloģizēts kā sava veida salas patrons , arvien vairāk ceļotāju ierodas Betancuria, vecajā galvaspilsētā un El Cotillo, meklējot "salas skeletu", par kuru viņš runāja no Fuerteventuras līdz Parīzei. Pirms dažiem mēnešiem šajās vietās, kur Unamuno makšķerēja metaforas, režisors Manuels Menšons uzņēma filmu par mīlestības attiecības starp basku domātāju un salu . Šaušana bija patiešām aizraujoša, lai gan tā palika daudz nepamanīta nekā Ridlija Skota pēdējā filma Exodus: Gods and Kings, kurā viņš pārvērta Fuerteventuru par Sīnāja pussalu, kur notiek Mozus eposs, ko spēlēja Kristians Beils. Puse salas piedalījās kā ekstras. Fuerteventura ir laba aktrise . Tā darbojas kā Karību jūras pludmale brošūrām un modes iestudējumiem, kā arī kā Trīs gudro tuksnesis El Corte Inglés Ziemassvētku reklāmām.
Zilās govs detaļas
Unamuno būtu skumji, redzot, kā Kotillo nomalē ir pieaugusi urbanizācija , bet es domāju, ka viņam patiktu tā atmosfēra, kas joprojām pastāv pilsētiņā; un es esmu pārliecināts, ka viņš katru dienu vēlētos nākt uz Zilo govi ēst jūras velšu zupu. El Cotillo ir precīzs maisījums veci zvejnieki, jauni mākslinieki un neatkarīgi ceļotāji . Lieliska proporcija ar salpetra šķeltām mājām un jaukiem maziem veikaliņiem un restorāniem, kas apzīmē to īpašnieku jutīgo garšu un mīlestību. Kādā ostas stūrī Merche, dzīvespriecīgs galisietis ar dāsnām acīm kā okeānam, izmantojiet uzgriežņus un caurules, lai izgatavotu īstas rotaslietas . Saulainajā darbnīcā viņš dalās ar savu kaķi, suni un partneri Evu, kura strādā pie emocijām, ko viņā rada sala. "Fuerteventurā ir viegli apstāties un ļauties," Merche man apliecina. Šeit ir viegli būt radošam." Divas ielas tālāk viņa brālis Djego tikko atvēris mēbeļu veikalu, ko viņš pats izgatavo ar paletēm. Tā pārdod arī gleznas, kas izgatavotas no tīklu paliekām, smaržām un ziepēm, kas atspoguļo salas aromātu, organiskās alvejas... un vietējo vīnu un delikatešu izlasi. Saulrieta laikā veikala jumts tiek pārveidots par chill out, dažreiz ar dzīvo mūziku.
Pie Cotillo izejas uz dienvidiem, aiz Tostonas cietokšņa, 18. gadsimta sākumā izstrādāta kā aizsardzība pret pirātiem , piekraste stiepjas virknē klinšu, kuru virsotnē atrodas vientuļas pludmales, kurās trenējas sērfotāji. Cotillo slavenākā pludmale La Concha atrodas otrā virzienā, uz ziemeļiem. Tajā jūra izveidojusi kristāliskus dīķus, kuros bērni droši plunčājas.
Vims Geirnaerts, projekta Clean Ocean dibinātājs
Un tā ir tā, ka Fuerteventura ir vesela pludmale. Patiesībā ir daudz pludmales. Tās ir visdažādākās: garas, platas, mazas, kilometrus garas, īslaicīgas, ar baltām vai melnām smiltīm, vai gofio krāsā, pludmales ģimenēm, lai dotos vienatnē, kailēties, sērfot, nirt, makšķerēt... Bet, kad vējš neļauj lasīt un jūra nav noskaņota, tad Fuerteventurā sākas īstā jautrība. Kad ir labi viļņi, Lajaresa šķiet vairāk kā spoku pilsēta, nevis Eiropas sērfošanas salas oficiālā sērfošanas galvaspilsēta. Jo, ja Sotavento pludmalē, kas atrodas uz dienvidiem, Jandijā, norisinās pasaules čempionāts vindsērfingā un kaitbordā, šī stratēģiskā mazpilsēta salas ziemeļos ir neapstrīdams tā dēvētā Ziemeļkrasta centrs (salīdzinot to ar mītiskais Kauai ziemeļu krasts). Labākais, gandrīz vienīgais veids, kā iegūt pilsētas pulsu, ir sēdēt pie Canela bāra durvīm, lai vērotu dzīvi. Diena vai nakts, tas ir darbības centrs. Vēl viena laba iespēja ir sestdienas rītos apstāties tirgū. Ar gandrīz divdesmit stendiem tas ir nedēļas sabiedriskais notikums.
“ Starp Lajaresu un Vallebronu dzīvo pēdējie hipiji Eiropā ”, esmu pārliecināts. Arī slaveni no pagātnes, kuri nevēlas tikt atzīti. Bet lielākā daļa ir sērfotāji, mākslinieki un amatnieki. Bieži vien visu uzreiz. Cilvēki, kas dzīvo, gaidot viļņus un jūras kaprīzes. Nomadi, kuri jau ir izbraukuši cauri Bali, Polinēzija, Brazīlija, Meksika , un ka viņi ir atraduši savu vietu vai vismaz uz laiku, un dzīvesveidu saskaņā ar saviem principiem. Tā tas ir zēnu gadījums Stitch Craft , zīmols somas, kas izgatavotas no vindsērfinga burām.
Skats no restorāna Yolanda El Cotillo
“ Ir tik daudz pārpalikuma, kas tiek izmests, gan audums, gan diegi, ka mēs nolēmām to izmantot.” , skaidro viens no partneriem Thijs Vancayseele.
Pie ieejas pilsētā, galvenā mītne Tīra okeāna projekts (Tīra okeāna projekts) ir labs Lajaresa filozofijas reklāmkarogs. Arī beļģis Vims Geirnaerts ieradās dzenoties pēc viļņiem, un viņa mīlestība pret jūru lika viņam pirms 15 gadiem to nodibināt. organizācija, ar kuru tā sadarbojas, lai palielinātu izpratni par nepieciešamību rūpēties par mūsu okeāniem . Pēdējos mēnešos viņš ir bijis ļoti aizņemts, nosodot pretrunīgi vērtētās naftas meklēšanas briesmas, kas tika veiktas tikai 60 kilometrus no Fuerteventuras krasta un Lansarote , bet tagad, kad šķiet, ka draudi ir pazuduši, Vims ir koncentrējis savu cīņu uz kampaņu pret plastmasu un piesārņojošām kafijas pākstīm, bez kurām mēs pēkšņi nevaram iztikt. " Esmu pārliecināts, ka esam uz pareizā ceļa ”, viņš man optimistiski apliecina.
Šajā oāzē Vega de Río Palmas gravā Ridlijs Skots atjaunoja Moises māju savai jaunākajai filmai.
Kā laba sala Fuerteventūrai ir sava dzīve un raksturs, kas veido tās iedzīvotāju dzīvi. Arī daudzi tās apmeklētāji. Iespējams, kā Enrike Nahers teica savā Cerco de arena: ar smilšu graudiņiem, ko viņi norij katru dienu ”.
Jau piecas dienas brokastīs ēdu svaigi spiestas augļu sulas. Mani mierina tas, ka mums ar Frau Nelli patīk sēdēt vienā ziemas dārza stūrī. Frau Nelli, kura izskatās kā viena no Zelta meitenēm, Bahía Real pavada vismaz simts ziemas dienas. Interesanti, vai Ridlijs Skots, kurš arī šeit palika, nāktu brokastīs kā cits viesis? . Kristians Beils noteikti pasūtīja brokastis savā istabā.
Lobos sala dabiskā visumā pati par sevi
Viņi saka, ka iepriekš Fuerteventurā bija divi traucējoši faktori: skatīties kazu parādi un skatīties kāpas . Uz ceļa, kas šķērso Korraleho kāpas, smiltis veido viļņainu plīvuru uz asfalta. Domājot par to, kā tas lido ar vēja pūtienu vai automašīnu pāreju, rodas atkarība. Tāpat kā skatīties uz pūķiem, kas spēlē debesīs. Plānots paaugstināt kāpu aizsardzību un novirzīt ceļu uz citu mazāk jutīgu taku. , bet par randiņiem neviens nerunā. Ja skatos iekšzemē, šī kāpu ainava liek man justies kā Arābijas Lorensam Vadiruma tuksnesī. Tomēr, ja es paskatos uz jūru, Es nekavējoties pārvācos uz Austrālijas Baironbejas pludmalēm.
Kad Doña Elena ieradās Korraleho, tur bija tikai ducis māju. Nebija elektrības, un ledusskapji darbojās ar gāzi. Salā 6000 cilvēku dzīvoja, kartupeļus mainot pret zivīm . Viņa bija pirmā sieviete, kas vadīja automašīnu. Arī pirmais, kas peldējās bikini . Daudzi joprojām atceras to dienu. "Pat nabaga kungs Alfredo, kuram ir Alcheimera slimība, man to atgādina," viņš nostalģiski komentē. Doña Elena, pa pusei francūziete, pa pusei argentīniete, nekad nav atstājusi salu, jo “šeit es daru to, ko gribu, ģērbjos kā gribu un brokastoju jūras priekšā. ”. Katru dienu viņu pamodina sērfotāji, kas stāv ārpus viņas mājas, lai izpētītu labāko veidu, kā iekļūt jūrā. Doña Elena dzīvo Punta Elenā.
* Šis raksts ir publicēts 83. aprīļa žurnālā Condé Nast Traveler. Šis numurs ir pieejams iPad digitālajā versijā iTunes AppStore un digitālajā versijā personālajam datoram, Mac, viedtālrunim un iPad Zinio virtuālajā kioskā (viedtālruņu ierīcēs: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Varat mūs atrast arī Google Play kioskā.
*** Jūs varētu interesēt arī...**
- Pastkartes no Teides kalna
- Kanārijas piecos pamatēdienos
- 10 populārākās pilsētas Kanāriju salās
- Isla de Lobos: Kanāriju salu “mini es”.
- 25 fotogrāfijas, kas radīs vēlmi pārcelties uz Kanāriju salām
- 46 lietas, kas Kanāriju salās ir jādara vienreiz dzīvē
- Ceļvedis: Kanāriju salas
Pastaiga pa Lobos salu