Salinas de Imón, kultūras piemineklis, Gvadalahara.
Mēs tagad neuzzināsim Sigüenza kā galamērķis tūrists. Tā ir iekšzemes brīvdienu klasika un kopā ar Medinaceli un El Burgo de Osma ir viena no virsotnēm maģisks trīsstūris ar vēsturiskiem centriem, tūkstošgades paliekām un saglabātām ainavām, tāpat kā dažas citas, kur tas joprojām ir iespējams staigāt stundām ilgi nedzirdot dzinēja troksni.
Un viss nedaudz vairāk kā pusotru stundu no Madrides un tikai divas stundas no Saragosas, kas padara to ne tikai par pievilcīgu galamērķi, bet arī par bāzes nometni izpētīt mazāk zināmos apgabalus un ieejiet Serranía de Guadalajara.
Mēs devāmies uz ziemeļiem no pilsētas, virzienā uz Salado upi, ejot augšup pa Ruta de la Lana variantu, tūkstoš gadus vecs ceļš, kas savieno Levantu ar Camino de Santiago, lai izpētītu dažas mazāk zināmās pilsētas reģionā. Mēs to darām no Sigüenza, jo šeit ir viegli nokļūt ar automašīnu, vai ienesiet velosipēdu vilcienā, ja vēlamies ērti pārvietoties pa apkārtni.
Calle Mayor un Sigüenza katedrāle.
Bet mēs to darām galvenokārt tāpēc, ka šeit ir koncentrēts interesantākais viesnīcu un gastronomiskais piedāvājums no šīs provinces daļas. Un, ja es varu izvēlēties, ja man ir jāiet pa takām, labāk to darīt, atpūšoties vietā ar tikpat šarmu kā El Molino de Alkunesa, kaut vai tāpēc atrodiet mieru un baseinu kad atgriežaties, tas ir nenovērtējams.
Lai gan, ja mēs ieradīsimies agri, būtu nepiedodama kļūda, ko neizmantot vakariņojiet viņa restorānā iepriekšējā vakarā. Kā labāk ienirt teritorijas recepšu grāmatā. Varbūt tur mūs prezentēs Samuels Moreno un viņa komanda maizes, ko viņi gatavo un stāsta mums par Despeltu, a projekts vietējo kviešu atgūšana ar kuru tai ir kopīgi centieni, filozofija un kopā ar kuru tas ir daļa no Raíz Culinaria, kas ir Kastīlijas un Mančego valdības veicinātais projekts, lai izplatīt vietējās gastronomijas vērtību kā tūrisma resurss.
Hotel & Spa Relais un Châteaux Molino de Alcuneza.
Tā es viņus satiku. Un tā es tuvojos nākamajā dienā uz Palazuelosu, uz vientulības Dievmātes vietu, ar ciema pili kā fonu, uz atklāt darbu, ko viņi dara ar senču kviešiem un viņa sadarbība ar šefpavāriem.
No šejienes, jo mēs esam, tas ir vērts turpiniet uz ziemeļiem pa veco Ruta de la Lana, kas cīnās par tā oficiālu atzīšanu kā Camino de Santiago variantu un kas vismaz šajā sadaļā ir lieliski apzīmēta, un tajā ir vairākas atpūtas vietas.
Maršruta plānojums ved starp kviešu laukiem, lēcu un aunazirņu laukiem, uz La Olmeda un Bujalcayado sāls līdzenumiem. Abi ir privāti, un tos nevar apmeklēt, lai gan tos var baudīt no ceļa. La Olmeda kapelas siluets saulrietā pret Alto de Valdeabejas Tā ir viena no dāvanām, kas tiek saņemta, kad to vismazāk gaidāt.
Tagad ieejam Salado upes ielejā. Gadsimtiem ilgi tas bija saziņas ceļš, ko izmantoja romieši, musulmaņi un kristiešu tirgotāji. Un tā bija kopš seniem laikiem viens no lielākajiem bagātības avotiem kalnos, lai gan neauglīgā ainava šķietami liecina, ka šeit nav daudz vairāk par sauso lauksaimniecību.
Sanhuana Bautista draudzes baznīcas portiks pilsētiņā Palazuelos.
Daudzi cilvēki nezina, bet Sāls gadsimtiem ilgi bija visu šo reģionu lielā bagātība. Par to liecina vairāk nekā desmit fermu drupas, dažas no viduslaiku laikiem. Patiesībā, nevar saprast Sigüencas monumentalitāti vai piļu pārpilnību -Palazuelo, Torresaviñán, Pelegrina, Guijosa- bez naudas, kas kustējās ap sāli.
Šodien gandrīz neviena no sāls raktuvēm neturpina darboties, taču tās turpina dominēt senās, laikā apturētās ainavās, kuras ir vērts izpētīt. Šur un tur parādās īsts retums: halofilu pļavas, augi, kuriem nepieciešams sāļš ūdens, lai varētu dzīvot un kas parasti ir saistīti ar purviem un piekrastes kāpām. Šeit, Salado ielejā, mēs varam staigāt starp skorzonerām un salikornijām, kaut ko grūti iedomāties 300 kilometru attālumā no tuvākās pludmales.
Pelegrīnas pils.
No šejienes mēs varam iekļūt Hoces del Río Salado no Santameras, kas atrodas blakus, un atklājiet gravu un mežu ainavu, kurā klusumu pārtrauc tikai neregulāra plēsīga putna kliedziens. Vai arī mēs varam doties uz Atienzu, uzkāpt pilī, lai atklātu iespaidīgos skatus un izmantot priekšrocības, nokāpjot lejā, lai atgūtu spēkus centrā.
Varbūt mazs bērns ar ķiplokiem Alfonso VIII, varbūt lauka irbe divos gatavojumos El Mirador de Atienza. Varbūt, ja tas sāks atdzist, dienas karotes ēdiens Fonda Molinero ir labs risinājums.
Un atpakaļ uz ceļa. Mēs apbraucām kalnus gar sāls purviem, uz Paredes de Sigüenza, kur bija arī sāls līdzenumi un kur dzimst upe. Šķiet, ka Sanmarkosas vientuļnieks Riendā ir bijis tur uz visiem laikiem. Dodoties lejā uz dienvidiem, ieleju kontrolē Riba de Santiuste pils no augšas, vairāk nekā 1000 metru augstumā.
Atgriežamies pie Salado, lejtecē, jo upe šeit ir bijusi viss. Viņam blakus gāja ceļi, no tās baseina tika iegūta sāls. Daži svētceļnieki, kas šodien šķērso reģionu, turpina to darīt gar tā krastiem. Un tur ir Imón ar lielākajiem vēsturiskajiem sāls līdzenumiem šajā rajonā.
Riba de Santiuste pils.
Vai arī pēc dažiem kilometriem, dosimies uz Karabiasu, lai atklātu tās iespaidīgo baznīcu un pavadīt nakti viesnīcā Cardamomo. Jo brokastošana ar tiem ielejas skatiem attaisno jebkuru apkārtceļu. Un tāpēc no šejienes rīt mums būs akmens metiena attālumā no Barranco del Río Dulce dabas parka ar aizām, skatu punktiem un takām uz neiespējamiem ūdenskritumiem.
Sigüenza atkal ir sasniedzama, dažas minūtes apkārtceļa. Neatkarīgi no tā, cik labi tas ir zināms, mēs nevaram aiziet, neatgriežoties šajā galvenajā laukumā, nepaklīstot atklājot slēptos laukumus un pastaigājoties katedrāles pakājē. Un neēdot El Doncel, pirms aizbraukšanas, jo maz ir šāda izmēra pilsētiņas tikpat daudz gastronomisko talantu kā Sigüenza un tās apkārtne un šī māja ir viena no tām, kas ir atbildīga par šo kustību. Un būtu kauns palaist garām iespēju, ka esam šeit ieradušies, lai izbaudītu.
Atienzā pils uz akmeņaina atseguma vēro šaurās ieliņas mazajā pilsētiņā, kurā kādreiz dzīvoja 10 000 iedzīvotāju.