Ultramarīna zils: Raja Ampat arhipelāgs Indonēzijā
Nomierinies. Šo vārdu jūrnieki ir lietojuši gadsimtiem ilgi, lai aprakstītu pilnīgi mierīgo jūru, kas šobrīd mani ieskauj. Plakans kā spogulis, ūdens atspoguļo plašas debesis augšā, slēpj milzīgus noslēpumus apakšā.
Aust rītausma, un es esmu Indonēzijas ūdeņu austrumu malā, uz tradicionālās Pinisi buru laivas, ko sauc par Alila Purnama, klāja. Mēs devāmies uz ziemeļiem no ostas pilsēta Sorong , Rietumpapua krastā, kur esmu uzkāpis. Esam šūpojušies un maigi šūpojušies pa plūdmaiņām, bet ap pieciem no rīta esam izmetuši enkuru. Tagad, kamēr gaisma nedaudz iekrāso vidi, viss ir mierīgs: jūra, kuģis, debesis.
Mēs atrodamies 12 jūdzes virs ekvatora, kuru esam šķērsojuši pa nakti, pietauvoties vienā no daudzajiem jūras līčiem. wayag sala , ko ieskauj robainas lavas virsotnes, kuras klāj blīvi un iespaidīgi zaļi džungļi. Vīzija ir aizvēsturiska. Kokosriekstu palmas dīgst nekārtīgās rindās augšup pa milzīgajām klinšu sejām. Kakadu ar izcili baltiem cekuliem sēd uz palmu lapiņām, it kā tie būtu apkaisīti ar rupjo sāli. Miglas virpuļi ieplūst dziļos klusos kanjonos. Pie apvāršņa nav ne māju, ne citu kuģu, ne cilvēku, cik tālu sniedz acs.
Wayag Lava Peaks ainava
Mani seši ceļabiedri un es – svešinieki, kad iekāpām un šodien praktiski draugi – tikko pamodāmies. Ir otrā diena sešās ekspedīcijas laikā Radža Ampats, piecpadsmit simti nepāra salu ķēde kas ir savērti kā neslīpēti smaragdi gandrīz 11 000 kvadrātjūdzes no Rietumpapua rietumu krasta.
Šis arhipelāgs, ko ieskauj Klusais okeāns un Indijas okeāns, un to noenkurojušas četras lielas salas (valsts oficiālajā valodā bahasu valodā Raja Ampat nozīmē "četri karaļi"), šis arhipelāgs ir viena no pasaules satriecošākajām, vēsturiski aizraujošākajām un bioloģisko daudzveidību bagātākajām vietām. .ko es jebkad esmu zinājusi. Astoņpadsmitajā gadsimtā tā bija viens no svarīgākajiem punktiem ienesīgajā garšvielu tirdzniecībā kuras kontrolē cīnījās holandieši un angļi.
Deviņpadsmitā gadsimta vidū Alfrēds Rasels Voless viņš savās vairāk nekā 70 ekspedīcijās identificēja un kataloģizēja simtiem floras un faunas sugu. 1860. gadā šis Viktorijas laika pētnieks nolēma trīs mēnešus dzīvot viens Waigeo mežā, vistālāk uz ziemeļiem no četrām galvenajām arhipelāga salām , brīvprātīgā Robinson Crusoe atkāpšanās reizē, lai novērotu ārišķīgo un spalvu paradīzes putnu tā dabiskajā dzīvotnē, sugu, kas sastopama tikai šajā arhipelāgā.
Nesen, Raja Ampat ir kļuvis par ūdenslīdēju galamērķi , dabas mīļotāji un 'bēgļi' no mūsdienu dzīves; daļēji piesaistīja teritorijas skaistums, bet galvenokārt jūras dzīvībai, no kuriem viņi apgalvo, ka ir visdažādākie uz planētas . Šī pārpilnība ir okeānu saplūšanas laimīgās sekas: tādējādi Klusā okeāna dziļjūras straumes nodrošina barības vielas Raja Ampat dibenam, un saules karsētais ūdens veicina sarežģītas barības ķēdes izveidi, kas veidojas no mikroskopiskām. organismiem līdz gigantiskiem vanagu bruņurupučiem, kašalotiem un rajām ar trīs metru spurām. Tas, neaizmirstot apmēram 1300 koraļļu rifu zivju sugas no visspilgtākajām un dīvainākajām krāsām, kādu vien varat iedomāties. Ja virs ūdens Raja Ampat dažkārt atgādina skatuvi Juras laikmeta parks , zemāk būtu kaut kas līdzīgs Meklējot Nemo.
Tiger Blue laiva
Neskatoties uz tik daudz brīnumu, Raja Ampat ir palicis salīdzinoši ārpus visiem. , pat visdrosmīgākā, jo tā ir viena no nepieejamākajām vietām Dienvidaustrumāzijā. Vistiešākais ceļš ietver lidojums no Džakartas uz Sorongu . Un nav tā, ka ir pārāk daudz greznu viesnīcu, patiesībā tādu praktiski nav.
Tomēr tas ir precīzi šī tūrisma attīstības trūkums ir tās pievilcības atslēga. Visas šīs salas — ļoti maz apdzīvotas — piedāvā bezgalīgu atlīdzību savā vilinošajā piekrastē: ar smalkām smilšu pludmalēm, ko izpētīt , ieplūdes, kas ir ideāli piemērotas braukšanai ar kajaku, līči, kuros peldēties, un melnās vulkāniskās virsotnes, kurās kāpt.
Mios Kon savvaļas pludmale
Tā kā lielākā daļa apmeklētāju ierodas tikai vienu nedēļu, ne vairāk kā divas, labākā iespēja to visu izpētīt ir pārvietoties ar laivu . Gandrīz visi no tiem ir paredzēti profesionāliem nirējiem, kur telpu komforts ir atkarīgs no ikdienas niršanas skaita. Taču pēdējos gados, greznākas laivas atbilst šāda veida piedzīvojumu meklētāja prasībām kas arī vēlas dziļu 90 minūšu masāžu dienas beigās. Tāds pats kā viņš Alila Purnama , viņiem ir viens piedāvāja virtuvi, vīna pagrabu, klāja pakalpojumus un masieres . Viņi arī pieņem darbā kompetentākos kapteiņus un niršanas meistari niršana – vietējie vai pastāvīgie iedzīvotāji, kas dziļi pārzina arhipelāga reljefu gan virs, gan zem virsmas.
Silolona Sojourns flote, kas pieder 25 gadus Indonēzijā dzīvojošai amerikāņu antropoloģei Patijai Sīrijai, bija viena no pirmajām, kas piedāvāja šādas ērtības. Silolona, piecu piestātņu pinisi, kas tika atvērta 2004. gadā, 2012. gadā pievienojās trīs piestātņu Si Datu Bua. Abi ir skaisti pašas Sīrijas gara atspulgi, kas aprīkoti ar tekstilizstrādājumi un vietējā amatniecība kas tika atrasts gados, kad tas dzīvoja kopā ar Indonēzijas ciltīm.
Pēc tam ir Aman Resorts, kas 2009. gadā devās jūrā ar Amanikan autors Amanwana , viņu pašreizējā audekla telšu nometne Moyo salā, netālu no Lombokas . Tas ir mazs, intīms, elegants un, tāpat kā pārējais Aman īpašums, ārkārtīgi dārgs (piecu nakšu kruīza cena ir no 25 000 eiro vienam pārim). Izdevīgāks kuģis, kas ieradās tajā pašā gadā, bija Tiger Blue (pieder attiecīgi Malaizijas un Lielbritānijas uzņēmējiem Deividam Vilkinsonam un Naidželam Fosteram), kuram, iespējams, ir vienkāršākas piestātnes, taču apkalpe joprojām ir augstākā līmeņa.
50 m garais tīkkoka skaistums, ar kuru es buru, tika laists klajā 2012. gadā, un to pārvalda Singapūrā bāzētais Alila Hotels and Resorts. Tāpat kā ar Tiger Blue, ir tikai dažas nedēļas gadā, kad individuālie ceļotāji var rezervēt atsevišķas kajītes – ģimenes vai draugu grupas īrē lielāko daļu augstākās klases pinisi laivu pilnībā sezonas laikā, kas ilgst no novembra līdz aprīlis-. Līdz šim kuģošanai ir tendence piesaistīt turīgus emigrantus, kas atrodas Āzijā – austrālieši, eiropieši, amerikāņi.
Alila Purnama ir gatava kuģošanai
Tāpat kā pārējie augsta līmeņa kuģi, kas kuģo šajos ūdeņos, Alila Purnama tika izgatavots ar rokām kuģu būvētavās dienvidu Sulavesi (Sulavesi sala), ko veikuši slaveni celtnieki bugis cilts – leģendārie pirāti kas gadsimtiem ilgi dominēja Indonēzijas austrumu ūdeņos un kura cietsirdība iebiedēja Austrumindijas uzņēmuma holandiešu tirgotājus.
No ārpuses Alila Purnama ir tradicionāls pinisi, taču interjers tika veidots, pievēršot īpašu uzmanību estētikai un ilgtspējībai. Visās piecās kabīnēs pār "king" izmēra gultām klājas balts veļa, dušas klāj perlamutra flīzes, un skapji ir aprīkoti ar peldmēteļiem un pītām somām, kas lieliski piemērotas pludmales apmeklējumiem. Otrajā klājā galvenajam komplektam ir logi uz trim pusēm un sava privātā terase. . Uz galvenā klāja plašā atpūtas telpā, arī ēdamzālē ir diennakts apkalpošana, bet otrajā klājā ir neliela, bet burvīga bibliotēka, kas piedāvā rūpīgu klasiskās literatūras kolekciju, vieglas grāmatas pludmalei un citas fotogrāfijas. reģiona.
Nepietiekami piekāpjoties mūsdienīgumam, bibliotēkā ir arī 42 collu plakanā ekrāna televizors, lai skatītos filmas ar gaisa kondicionētāju šajās karstajās un lipīgajās naktīs.
Noldi skaidro niršanas plānu
Un mums bija pāris no tiem. Raja Ampat pīķa sezona sakrīt ar lietus sezonu (sausajā sezonā no maija līdz septembrim spēcīgi vēji un straumes padara gan burāšanu, gan niršanu mazāk jautru). Tāpat kā lielākajā daļā tropu klimata, lietus sezona nozīmē stundu vai divas lietusgāzes gandrīz katru dienu . Taču gandrīz vienmēr dominē ekvatoriālā saule, dažkārt radot iespaidīgus efektus, no kuriem ne mazāk svarīgi ir dīvaini miglas krasti, kas baismīgās cilpās slīgst cauri mangrovju biezokņiem un nakti no nakts izraisa vienus no vissvarīgākajiem un skaistus saulrietus, ko jebkad esmu redzējis.
Neņemot vērā ainavu, Alila Purnama patiešām atšķiras no viņas 16 cilvēku. Jau trešo rītu manā pusē pēkšņi parādās Baguss, mūsu maigais un sarkastiskais sulainis ar filtrētu kafiju un arbūzu sulu. Viņš ir atklājis manu iecienītāko vietu uz galvenā klāja, uz kuru es dodos uzreiz, tiklīdz pamostos ( saullēkts ir dienas laiks, kuru nevēlaties palaist garām ) . Tiešām, šeit vajag ļoti maz. Kādu nakti šefpavārs iznes paplātes ar pavasara rullīšiem; cita, picas, kuru pamatne ir plānas vafeles, tieši tad, kad pasažieri sāk justies nedaudz izsalkuši. Jums nekad nav jātīra niršanas brilles , slapjie dvieļi uz pleciem pazūd acumirklī un tos mierīgi nomaina silti un sausi, un katru pēcpusdienu, atgriežoties no ekskursijas pludmalē vai no niršanas seansa, tikšanās tiek piesātinātas ar jokiem, svaigām augļu sulām vai uzlējumu salnām.
Brokastu laikā – uz olām, sambal, baliešu nasi goreng (ceptu rīsu Indonēzijas versija) un saldākais mango, kādu vien vari iedomāties – Mēs analizējam dienas kārtību. Niršanas meistars Mario, kurš studējis arhitektūru, katru uz tāfeles uzzīmētu niršanas plānu veido tādu kā nelielu šedevru, kurā parādās smaidoša zivtiņa klauns, lecošs bruņurupucis vai milzīgi koraļļu dārzi. Ceļojuma direktore Annalisa, maza un ārkārtīgi kompetenta Toskānas enerģijas straume, iezīmē maršrutu kartēs. Katrā ceļojuma posmā tiek pasniegti piedzīvojumi gan tiem, kas alkst pēc tīra un vienkārša sibarītisma, gan tiem, kas nē.
Ceturtajā brauciena dienā mēs izmetām enkuru tūlīt pēc tam, kad bija pieskāries pirmais saules stars rifs, kas pazīstams kā Manta Sandy , kur gaisma bez pieklājības plūst cauri ūdenim un lidinās virs akmeņiem, atklājot eņģeļu zivju grupas, kuras vēlas tās iztīrīt, maigi apgraužot to dibenā esošos parazītus. Ierašanās tik agri nozīmē, ka mums ir rifu gandrīz pilnībā mums . Daži no mums nolēma nirt, bet citi snorkelēt, vērojot ūdenslīdējus no augšas. Līdz brīdim, kad pienāk citi kuģi, mēs sauļojamies uz klāja, dzeram svaigas augļu sulas, esam gatavi doties burā un atkal pazust.
niršanas piedzīvojums
Tievā pusmēness formas pludmalē, kas ir lieliski piemērota kuģu bojāejai Mios Kon sala , apguļamies skatīties saulrietu, alu rokā, uz vairākām dīvānām, kas izkārtotas rindā zem lietussargu rindas – sava veida privāts pludmales klubs improvizēts pusdienu laikā.
Pēdējā navigācijas pēcpusdienā mēs apstājamies ūdeņos kalnainā Gam sala un devās uz Jenbeseru , maza pilsētiņa, kas atrodas seklā līcī, ko ieskauj džungļu klintis. Desmitiem bērnu pludmalē un ūdenī spēlē kaujas un ripo. “Labdien!” viņi aizrautīgi kliedz Bahasa valodā, ejot uz pludmali. Noldi, mūsu niršanas gids, uz mola tērzē ar savu brāli, makšķernieku, kurš tikko noķēris makreli; gandrīz metru garš, mēs to nopirkām par nepilnu dolāru lai pagatavotu sašimi vakariņām.
Mēs bijām cerējuši baudīt šo gardumu pie kopīgā pusdienu galda uz Alila Purnama galvenā klāja, kur katru vakaru esam pusdienojuši. Taču ekipāžai ar mums bija citi plāni. Īsi pirms krēslas, mēs paātrināmies atpakaļ uz krastu, līdz sasniedzam klusu līci uz daļēji aizsegtu, ko aizsargā vīnogulājiem klāta dzega. Tuvojoties, mēs redzam vāju uguns gaismas mirdzumu: desmitiem laternu, kas iestrēgušas smiltīs visā pludmalē, izstaro oranžu mirdzumu. Krokodila formas smilšu skulptūra – tā milzīgā sālsūdens suga, kas savulaik patvērusies Raja Ampat ūdeņos (bet vairs ne, Mario steidzīgi norāda, vismaz ne tik tālu uz ziemeļiem) – skatās uz mums ar kabatas lukturīšiem acīm.
Zem tā atrodas tīkkoka galds, kas skaisti noklāts ar baltu galdautu un sudraba galda piederumiem no vairākiem koku stumbriem karājās Bali zīda telts. Šeit ir zivju iesmi, grilētas garneles, f_ilet mignon_, kukurūzas vālīte ar garšvielām, svaigi salāti un cildena bebek betutu (baliešu stila cepta pīle), un tas viss tiek pagatavots uz pagaidu bārbekjū, kas atrodas dažu metru attālumā esošajā bedrē. Makreļu sašimi ir salds un delikāts , k tikai stundas iepriek noerta zivs var bt. Mēs ēdam un dzeram basām kājām uz smiltīm, dzirdot viļņu troksni, kas skar pludmali tikai dažu pēdu attālumā.
Vakariņas līcī
Vēlāk, atpakaļ uz Alila Purnama, uz tilta klāja baudām atvadu glāzi vīna. Jūra atkal mierīga, kā pirmajā rītā. Mēs tērzējām par nemitīgo darbu Sulavesi kuģu būvētavas, kur tiek nolaistas arvien jaunas laivas; par noslēpumiem, kas ieskauj šīs salas; no baumām, kas runā par luksusa viesnīcu kompānijām, kas skatās uz salām netālu no vietas, kur mēs kuģojam. Šo indigo debesu absolūtajā mierā un klusumā, kas valda salās, kas mūs ieskauj, runāt par pārmaiņām šķiet abstrakti, nenozīmīgi. Neatkarīgi no tā, kas notiek vai kādas izmaiņas notiek šajās salās, tās vienmēr būs maģiskas. Padoms: nāc agri, kamēr vēl ir iespējami miera mirkļi. * Šis raksts ir publicēts žurnālā Condé Nast Traveler 76. septembrī. Šis izdevums ir pieejams iPad digitālajā versijā iTunes AppStore un digitālajā versijā personālajam datoram, Mac, viedtālrunim un iPad — Zinio virtuālajā avīžu kioskā. (Viedtālruņu ierīcēs: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad)
Paisums Arborekā