Jeruzaleme, universāla vēlme
Izbraucu no Telavivas lidostas ceļā uz Jeruzalemi un, vēl neiebraucot pilsētā, zinu, ka šis ceļojums būs viens no īpašākajiem manā dzīvē. Jauno ebreju (ņemot vērā kipu uz viņa galvas, nešaubos, ka viņš tā ir), kurš sēdēja lidmašīnā divas rindas man priekšā, pilnīgi ģērbies baltā un ģērbies anekdotiskā Madrides Real sporta kreklā, sagaida vairāk nekā ducis. cilvēki (tā pati jarmulka, tāds pats apģērbs, bet bez sporta krekla) ar bungām un tamburīnām. Kāda meitene no dinamiskās grupas man to skaidro angliski Jeruzalemieša dzīves galvenais mērķis ir būt laimīgam . Man šķiet dīvaini fokusēt ideju par laimi pilsētā, kur ir noticis tik daudz lietu, daudzas no tām briesmīgas.
Jeruzaleme tā nav tikai pilsēta, par kuru ir rakstiskas atsauces no 1800. g. no C., tā ir ideja . Kā teica viens no daudzajiem iekarotājiem Saladins, Jeruzaleme ir “Nekas. Visi" ; tā ir vīriešu pasaule, kuri cenšas saprast un saprast viens otru, bieži vien brutāli, reti saprātīgi.
Nākamajā dienā ar iespaidīgu pilsētas perspektīvu no augstuma, ko nodrošina l Eļļas kalns un Ģetzemanes baznīca , Es apzinos, kā krustojas ebreju, kristiešu un musulmaņu pasaule vizuāla bābele, šķietami saspiesta tikai 120 kvadrātkilometros . Mūsu vietējais gids mēģina izskaidrot notikumiem bagāto Jeruzalemes dzīvi no ķēniņa Dāvida laikiem līdz šejienei. Kā Izraēlas galvaspilsēta ir iekarota un atkarota līdz pat 50 reizēm un kā tās brīnišķīgā arhitektoniskā un mistiskā struktūra ir spējusi pastāvēt ar visu savu skaistumu un visu savu magnētismu.
skats uz Jeruzalemi no putna lidojuma
Enerģijas koncentrācija ir fizisks fakts , tu jūti ko īpašu, ej un katrā stūrī tiek noņemts dvēseles gabaliņš. ** Viņi to sauc par Jeruzalemes sindromu**, un es saku, ka tūkstošiem gadu, tik daudz kritienu un akmens uz akmens, aktivizē vienu no cilvēka būtībām: mūžīgo bezgalīgās būtnes meklēšanu. Ir skaidrs secinājums, ko dienu ritējums man apstiprinās: šeit nav jābūt katolim, lai izjustu kristīgās realitātes emocijas Jums nav jābūt ebrejam, lai iegremdētos viņu tradīcijās un mistiskajās zināšanās, nav svarīgi, ja jūs nezināt Korāna priekšrakstus, lai saprastu dažus viņu reliģijas pamatnosacījumus un iemeslus.
Šodien esmu šeit, un tolerance, nodoms un spēja elpot ar skaidru prātu ir mani trīs lielie stimuli, lai izjustu šo ceļojumu kā unikālu iespēju. Ne relaksējošais ceļojums, ne idilliskā pludmale, ne acīmredzamā greznība . Jā visam, kas mūs veido garīgas būtnes, pārpasaulīgas un tajā pašā laikā bezgala neaizsargātas . Atrodoties Jeruzalemē, apzināsieties, ka vēsture nav rakstīta tikai grāmatās un ka tās īpašā ģeogrāfija ir bijusi svarīga šajā universālajā mīklā.
Jeruzaleme, kas atrodas Jūdejas kalnos, starp Vidusjūru un Nāves jūras ziemeļu krastu, no pirmā acu uzmetiena nav viesmīlīga pilsēta šī vārda tūristu izpratnē, taču tā nav arī auksta pilsēta. Viņa ir intīma un hermētiska, dzīvo sevī, sevī, iespaids, kas mani pārņēma kopš brīža, kad iebraucu pilsētā no trokšņainās Telavivas: sestdienas pusdienlaikā ar taksometru cauri gandrīz pamesta ortodoksālo ebreju apkārtnei.
ebreju kvartāls
**Šodien ir sabats**, ebreju nedēļas svētā diena, un tāpēc obligāta un plaši ievērota atpūtas diena . No piektdienas pēcpusdienas līdz sestdienas vakaram tas ietver nespēju gatavot, mazgāt, lietot elektroierīces, iedarbināt automašīnu vai braukt, lai minētu ikdienas piemērus. Viesnīcā Mamilla, kurā es apmetos, viens no liftiem ir norādīts lietošanai sabatā: tā vietā, lai nospiestu pogu, kādā augstumā vēlaties pacelties, tajā dienā tas automātiski apstājas katrā un katrā stāvā, kas jums nav jādara, lai sasniegtu galamērķi: vienkārši gaidiet savu augu. Viens no daudzajiem veidiem, kā apiet Toras priekšrakstus, tos neievērojot.
Kad sestdienas vakars pienāk vecpilsētā, ielās sāk rosīties ar vietām, kas atvērtas līdz vēlam vakaram, un apmeklētājiem, kuri vēlas izklaidēties . Tas ir pazīstams kā astoņu vārtu pilsēta : viens no tiem paliek cieši noslēgts, gaidot ebreju tautas īstā mesijas ierašanos un caur pārējām septiņām nonāk tieši tajā citā pasaulē, kas pārstāv Jeruzalemi. Varbūt manā prātā jau sāka atvērties devītais, jo Es šķērsoju Jaunos vārtus, kas ved tieši uz DavidSt. , kur tradicionālie veikali mijas ar plašo Rietumu piedāvājumu.
Barbara Lenija viesnīcā Mamilla
Lai gan dominē autohtons, īpaši ar reliģiskām, mistiskām vai kabalistiskām pieskaņām, triju reliģiju, trīs kultūru suvenīri ir sajaukti ar Merilinas, Lenonas vai Če t-krekliem . Bruģēto kāpņu slīpums starp David St. un Via Dolorosa un alejām, kas no turienes ved uz ebreju kvartālu, musulmaņu kvartālu, kristiešu kvartālu, armēņu kvartālu, veido autentisku stendu un veikalu visumu . Alejas ir sagatavotas ar akmens ķīļiem, lai maizes un augļu rati katru dienu sasniegtu galamērķi šajā milzīgajā labirintā. Starp stendiem, kuros pārdod humusu un augļu sulas, ir izstādīti zīda spilveni, audumi, džellabas un menoras (septiņzaru lustras).
Garšvielu tirgotājs Jeruzalemes alejās
Nekur neesmu redzējis tik daudzveidību maizes kā šeit. Un no antikvariātu tirgotāji kuriem jūs patiešām nezināt, ticēt vai pirkt. Bet lai ko jūs meklētu, esiet droši šeit jūs to atradīsit . Šis ir vietējais gadījums Omārs Sinjlavijs, palestīniešu izcelsmes, tajā pašā David St., patiess visu veidu priekšmetu muzejs var atvērt visās telpās. Viņš man uzsver, ka viņa lielais sasniegums ir ģimenes biznesa uzturēšana, kas mantota no paaudzes paaudzē. Tā arī lepojas ar to, ka tā atrodas tieši tur, kas ir redzama tūristiem, sava aka, kas piepildīta ar ūdeni, kas ir vairāk nekā 2100 gadus veca . Gandrīz tikpat daudz priekšmetu veikalā, ko vadīja ebrejs palestīnietis uz tās pašas ielas, nedaudz tālāk ielas augšpusē, ko es vienmēr redzēju ejam pēc pastaigas, pieķērušies pie mikroskopa, tīrot dažus keramikas un metāla gabalus, par kuriem viņš man apliecina, ka ir no Vara laikmets.
Jeruzalemes komerciālais gars ir brīnišķīgs tiem, kam patīk kaulēties , un murgs tiem, kas nezina, kā apspriest cenu. Tikšanās un attiecības, kas jums ir ar tirgotāju, kurš sveicina jūs jūsu valodā, jo viņš lieliski atgādina par dienu iepriekš, viņa veidu, kā mēģināt likt jums savu produktu, dialektiskā prasme, uzstājība Viss ir svarīgāks par pašu pirkumu. Secinājums: vai nu tu esi ļoti gudrs, vai arī savos koferos atrodi desmitiem priekšmetu, kurus īsti nezini, kāpēc tos iegādājies. Un arī tam ir sava labvēlība.
Omar Sinjlawi antikvariāts
Lai iekļūtu ikdienas dzīvē, nekas nav līdzīgs lielais Majane Yehuda tirgus, jau Jaunpilsētā, kur var nopirkt kilogramu tomātu, kā arī baltā zelta kulonu. Starp tās stendiem, kas uzcelti pāris kvartālu pārsegtā tirdzniecības pirmajā stāvā, Tas izmanto katru pēdējo stūri.
Vecs tirgotājs, no kura pērku no riekstiem gatavotu salātu mērci un kaut ko sauc "Pūķa ola" , ar lepnumu stāsta, ka daži no viņa produktiem ar lieliem panākumiem tiek pārdoti visā pasaulē, piemēram, avokado un saldie kartupeļi, kas Izraēlā ir slaveni ar to, ka ir visizcilākie un garšīgākie. Pastaiga starp krāsainajiem stendiem ir spēle starp prieku un apjukumu, elementāra un eksotiska pieredze . No turienes ar tramvaju vai kājām varat šķērsot pilsētas galveno tirdzniecības artēriju Jaffa St.
Lai arī pilsētas senatnes dēļ simboliskākās vietas atrodas mūros, Jeruzaleme neslēpj tā modernākā un mūsdienīgākā šķautne . Cilvēki — es nekad to nebūtu iedomājies — smaida, runā ar jums, norāda uz lietām. Šķiet, ka tā ir pilsēta, kas meklē nākotni, kas nekādā gadījumā nevar vai nevēlas atteikties no savas zīmīgās pagātnes. Sarežģīts vienādojums, taču tie sasniedz ļoti pievilcīgu sajaukumu. Tas ir, lai to pierādītu Tirdzniecības centrs Mamilla , viena no retajām vietām pilsētā, kas var aizvest jūs atpakaļ uz Eiropu, neceļoties ar lidmašīnu, vai nahalat šiva , trešā ārpus Vecrīgas dibināta apkaime, jaunu un skaistu cilvēku strops, otrs pilsētas centrs ar bāriem, kafejnīcām un teātriem, kur vietējais kino skatās ar lepnumu, lai gan Holivudai ir sava niša. Kā stāsta restorāna sinefils īpašnieks Pini virtuve (atrodas Osmaņu perioda vācu apkaimes galvenajā ielā), Emeks Refa'ims , Pedro Almodovars katru darbu pirmatskaņo ar ievērojamiem panākumiem. Lielākajai daļai uzņēmumu šajās pilsētas artērijās ir publiska piekļuve Wi-Fi.
Barbara Lenija starp Jeruzalemes alejām
Ja jau tirgū bija skaidri pamanīta reliģiju un kultūru krustpunkts ar ebreju, kristiešu un musulmaņu ielām, kas bija perfekti definētas un beidzot savstarpēji saistītas, dalījums apkaimēs ir daudz skaidrāks . Sirsnība tiek atklāta kā savstarpēja neziņa. Savstarpējās attiecības ir maz, katrs iet uz savu un ir maz vārdu un skatienu apmaiņas.
Parasti dažādas kopienas spēlē savu lomu atkarībā no to iedzīvotāju skaita, taču galu galā runa nav tikai par to, cik daudz, bet kā, kaut kas, kam pietiek ar piemēru: saskaņā ar Fray Artemio Vitores, Sansalvadoras klostera priekšnieku. un Svētās zemes aizbildniecības vikārs, Kristieši veido tikai 1,4% no Jeruzalemes iedzīvotājiem . Sākumā neviens to neteiktu, bet, skrāpējot atmiņu, es atceros, ka tie divi brāļi, kas kādu pēcpusdienu gāja zem Damaskas vārtiem, izskatījās kā divas aitas, kuras bija zaudējušas savu ganāmpulku musulmaņu, pareizticīgo ebreju un Izraēlas policistu pūļa vidū. .
gadā sākas kristietības ceļš Eļļas kalns un Jēzus debesbraukšana , zem kura mazā kupola, saskaņā ar vēsturi, pirmo reizi tika lūgts mūsu Tēvs, kas laika gaitā tika tulkots vairāk nekā 100 valodās. No šejienes skats ir tāds, kas skatās uz sirdi un ievērojiet šīs iekarotās, atkarotās, mūrētās un krāšņi skaistās pilsētas trakumu, neskatoties uz to, ko jūs zināt, ko jūs nojaušat, ko jūtat.
Barbara Lenija Olīvu kalnā Givenchy kleitā
Šeit ap mani ir tie olīvkoki, kas ir redzējuši tik daudz vēstures , daudz vairāk nekā Ģetzemanes bazilika , kur saskaņā ar tradīciju Jēzus lūdza pēc Pēdējā vakarēdiena un kuras pašreizējā celtniecība ir pavisam nesen, no 1919. līdz 1924. gadam. Interjers ir tumšs, tāpat kā visiem lielajiem kristiešu tempļiem. Apkārtējo dārzu klusumu nedaudz pārtrauc tūristu sarunas. Iekšā dveš pieticība, nav pat murmuņu. Lai ticīgs cilvēks šeit nokļūtu ir ieiet ticības izcelsmē , spert uz tā kāju. Arī neticīgajiem tā ir īpaša vieta, kur grūti abstrahēties no šīs garīgās enerģijas. Es pats, kas nepraktizē nevienu reliģiju, Es sēžu klusumā, iespaidojušos no visa apkārtējā.
Uz milzīga akmens blakus altārim, kur vēsture saka, ka viss noticis, tur ir desmitiem cilvēku. Es iztēlojos viņus savu pilsētu baznīcās, savās apkaimēs, lūdzam Dievu, kuram šeit viņi ilgojas pieskarties ar pirkstu galiem. Dažus metrus tālāk atrodas Cenacle, kur tika svinēts Svētais Vakarēdiens , un kur mise nav praktizēta kopš 1523. gada, bet tā atkal kalpos tuvāko mēnešu laikā, ja piepildīsies pāvesta Franciska nodoms.
Atgriežos pilsētā un šķērsoju Via Dolorosa , skaistāka fotogrāfijās, ko viņš bija uzmeklējis internetā, nekā patiesībā, bet nenoliedzami interesants. Es lēnām sekoju deviņām no piecpadsmit Via Crucis stacijām , tie paši, kas mani aizved Svētā kapa durvis, īstā kristietības svētnīca. Armēņu pareizticīgo, pareizticīgo katoļu un romiešu aizbildniecībā šī vieta ir precīza vieta, kur Jēzus Kristus tika sists krustā, apglabāts un vēlāk augšāmcelts. Bazilikas mazo kapliču labirints saglabā enerģiju visiem, kas to apmeklē.
Pat ja vēlaties būt skeptisks, pat ja jums ir cits vēstures redzējums, pat ja jūs plānojat padarīt šo vietu par vienkāršu tūristu apmeklējumu, jūs to nevarēsit. Tas ir stiprāks par tevi. Daudz jaudīgāks. Ejot cauri vārtiem, no zemes paceļas vēl viens milzīgs klints formas lāse. Saskaņā ar vēsturi, Šeit Jēzus ķermenis pieskārās zemei, nokāpjot no krusta, un apmeklētājs var praktiski apgulties uz tā pirms ieiešanas Svētā kapa iežogojumā. Ticīgie nometas ceļos, izpleš rokas, un, šķiet, krievu katoļi, kuri vēlas būt mātes, pat somā nēsā apakšveļu, jo uzskata, ka, saskaroties ar šo augsni, tas padarīs viņus auglīgākus. Tie, kas vienkārši vēlas viņu iepazīt, ir iekšā skaists piemineklis, kur kaut kas netverams liek uz meditāciju un cieņu.
Svētais kaps, obligātās meditācijas un introspekcijas vieta
nākamajā dienā es staigāju uz ebreju kvartālu , dažus kvartālus no kristiešu epicentra. Tā nepārblīvētais skaistums uzreiz parāda jūs kartē. Lielā mērā vainīgs ir desmitiem sinagogu, kas izkaisītas pa apkārtni , nedaudz vairāk kā 2000 iedzīvotāju, kuri uztur savus domēnus nevainojamā stāvoklī (lai gan viņi ir cietuši no tiem slavenajiem 50 pilsētas iekarojumiem tāpat kā pārējie), bet galvenokārt pēc sešu dienu kara postošajām sekām 1967. gadā rehabilitācija. Un jūs to varat redzēt.
Tāpēc, kad tās ielas atveras uz Ha-Tamid St., ar lielu zelta menoru, ar mošeju esplanāde un Raudu mūris uz priekšu, Jeruzaleme atgādina, ka garīgums ir katrā stūrī, no katras perspektīvas. Tāpat kā kristiešu zonā, nav problēmu brīvi apmeklēt jūdaisma svētās vietas.
Tas pats nenotiek musulmaņu klints kupolā, kura esplanāde ir atvērta tikai dažas stundas dienā un kura tempļi ir pieejami tikai musulmaņiem, kuriem, iespējams, nāksies sevi identificēt, atceroties kādu Korāna fragmentu. Kad ebrejs lūdzas pie sienas, ir skaidrs, ka tur ir tikai viņš un viņa svētā dziesma. Un tas neaizņem tikai nedaudz vairāk par 60 metriem, sadalīts divās daļās vīriešiem un sievietēm , ko var redzēt ar neapbruņotu aci. Klusi eju caur iekšējo blakus sinagogu un cauri pazemes tuneļiem, kur mūris iegrimst pilsētas iekšienē.
Mani vada kāda amerikāņu ebreju sieviete vārdā Batja, kura katru dienu ar iesācēja entuziasmu atkal un atkal stāsta par šo apbrīnojamo vietu. Mani pārsteidz, kā viņš savu vēsturisko diskursu sajauc ar personīgiem pārdzīvojumiem: viena no viņa meitām, precējusies un grūtā finansiālā situācijā, paspēja dzīvot savā sapņu mājā, jo viņa to lūdza pie Mūra. Tātad, tā kā tas, kurš neliek likmes, neuzvar, izejot ārā paņemu vienu no simtiem jarmulku, kas atrodas vīrieša pieejā un atstāju savu sapni ierakstītu dziļākajā plaisā, kas paveras starp diviem akmeņiem. Tur tas būs.
raudu siena
Bet Jeruzaleme ir piekrauta ar tik daudz vēstures kas stipri saviļņo, kad aizved jūs uz vissarežģītākajiem vēstures mirkļiem, kad pagātne nolemj iesist jums sejā. Nacistiskās Vācijas laikmets ebrejus skāra ar tvaika veltņa spēku , un pilsēta ir koncentrējusies uz Holokausta muzeju , jad vashem , visbriesmīgākā seja stāstā, kas kļūst par skaudru realitāti, kad es ieeju un eju cauri dažādām telpām, kurās tiek izstādītas liecības par vienu no ļaunākajām cilvēces šausmām. Un kur Es saprotu, ka tas viss ir noticis nesen , ka mēs runājam par mūsu dzīves neseno nodaļu ar tūkstošiem izdzīvojušo, kas joprojām ir starp mums, un daudzi ir Jeruzalemes iedzīvotāji.
No visiem muzejiem, kurus var apmeklēt pasaulē, Es domāju, ka tikai daži spēj šādā veidā noņemt ķermeni un sirdi : grāmatu paliekas, kas izdzīvojušas pēc vispārējās dedzināšanas, Einšteina vai Freida fotogrāfijas, kas tika izraidītas no universitātes stundām, jo bija ebreji, faktiskie Varšavas geto ķieģeļi, sliedes un laternu stabi, salauztās rotaļlietas, kas pavadīja dažus no šiem bērniem viņu paslēptuvēs. vietas, process, kam sekoja neaizsargāti cilvēki pēc ieslodzījuma koncentrācijas nometnēs, uzmākšanās, eksperimentiem. Sistemātiska iznīcināšana...
tur ir Vārdu zāle , kur nejauši izliktas dažu upuru fotogrāfijas, ko ieskauj dokumentu skapji ar reģistrētiem vārdiem, bet arī tukši plaukti, jo darbs vēl nav beidzies. Tas nekad gluži nebeidzas. Perla B. Hazana ir Latīņamerikas valstu muzeja direktore, un šodien viņa ir atbildīga par manu ceļu manā ceļojumā. Dzimusi Melilā, viņa ir precējusies ar vienu no šiem izdzīvojušajiem. Es viņai jautāju, kā viņa dzīvo tik daudz sāpju ieskauta katru dienu. "Meklējiet gaismu un strādājiet tā, lai tas netiktu aizmirsts un, galvenais, tas nekad neatkārtotos" , viņš man atbild, kamēr mēs ejam cauri Taisnīgā laukums , vieta saulē dažu simtu metru attālumā no muzeja, kas godina neebrejus, kuri riskēja vai atdeva savu dzīvību, lai viņiem palīdzētu, piemēram, Oskars Šindlers no Spīlberga filmas, apbedīts dažus metrus tālākā katoļu kapsētā.
Es atgriežos pilsētā, ieeju pa vienām no tās durvīm, turpinu atvērt prātu caur šaurajām alejām, kas pilnas ar cilvēkiem, kuri meklē vai atraduši atslēgu šī magnētiskā, hermētiskā pilsēta, kurā iespējams izprast cilvēces vēsturi . Jeruzalemes latīņu patriarhs to jau komentēja britu komandierim dienā, kad beidzās viņa mandāts, 1948. gadā, un ar asarām nodeva pilsētas atslēgas: “Jums šī ir ļoti svarīga diena. Jeruzālemei tā ir cita diena.
- Šis raksts ir publicēts 73. maija žurnālā Condé Nast Traveler. Šis izdevums ir pieejams iPad digitālajā versijā vietnē iTunes AppStore un digitālā versija personālajam datoram, Mac, viedtālrunim un iPad — Zinio virtuālajā kioskā (viedtālrunī). ierīces: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Jūs varētu interesēt arī...**
- Pasaules gala gaidīšana Jeruzalemē
- Sabatā. Jeruzalemē. Viesnīcā
- No Florences līdz Jeruzalemei: pilsētas, kas izraisa sindromus
Holokausta muzejs