"Gorilla skatās uz tevi iekšā un paliek kādu laiku."
1977. gada Jaungada dienā digitālā gorilla viņš kratīja lapotni ar ļaunu sejas izteiksmi, kad sajūsmā Diāna vēroja viņu ieejam biezoknī. Tā bija pēdējā reize, kad viņš redzēja savu draugu dzīvu. Gorillas tika stigmatizētas kā "melnie dēmoni" gadsimtiem ilgi un Viktorijas laika intelektuālā elite to noraidīja, nespējot atzīt Darvina aizstāvētā cilvēka Āfrikas izcelsmi.
Tomēr tā bija grūti ignorēt līdzības starp cilvēkiem un lielajiem primātiem, ar kuru mēs dalāmies 99% ģenētiskā materiāla. Mūsdienās zināšanas par gorillām paplašinās tajā pašā laikā, kad tās izzušanas draudi.
Ceļš uz Bwindi
The ciparu slepkavība, neatdalāma no etoloģes, jo viņa bija "melnu matu pūka", kalpoja, lai nosodītu šo populāciju samazināšanos, ko izraisīja malumednieki vai malumednieki. Cipars ir pirmais no četrām gorillām, kurām viņš veltījis savu grāmatu un iemeslu, kāpēc tā tika izveidota Diānas Fosijas fonda ciparu fonds atbalstīt to aktīvo saglabāšanu. Un, starp citu, Cipars bija arī mūsu ceļojuma izraisītājs.
IERAŠANĀS BVIDI
Starp Zairas Virungas vulkāniem līdzās pastāv Uganda un Ruanda pēdējās kalnu gorillas. Mēs nolēmām viņus apmeklēt Ugandas pusē: Bwindi Necaurredzamā meža nacionālais parks.
Agrā rītā mēs pametām Kigali, Ruandas galvaspilsētu, devāmies uz kalniem, kas robežojas ar Ugandu, klupdami mikroautobusā. stompi – mūsu ceļvedis – pa šauru zemes ceļu.
Ir svētdiena, un jūs sākat redzēt sieviešu kakofonija, kas pakāpeniski izkāpj no savām būdām, lai apmeklētu baznīcu. Tas, kas sākas ar vieglu dūkoņu, ātri pārvēršas jautrā balsu un dziedājumu kņadā. Ap mums simtiem spilgtas krāsas ģeometrisku rakstu tās izceļas uz Ugandas sarkanās zemes – dažas sievietes pat ir ģērbušās gomesi, svinīgajā tērpā – starp jokiem, grūstīšanos, vecenēm ar lietussargiem, lai pasargātu sevi no saules, un pusaudžiem, kas draudzīgi smaida. Mēs esam liecinieki bezgalīgam priekam. Viņi mūs sveicina, radot lielu troksni un atsitoties pret transportlīdzekļa sāniem. Mēs atbildam ar smaidu, priecājamies būt šī brīža liecinieki.
Ugandas sieviete, tērpusies jautros rakstos, kas pārpludina valsti
Šis laiks tiek novērtēts, lai mazinātu spriedzi iepriekšējā dienā, kad mēs dzenāmies šimpanžu ģimene caur Kiamburas rezervātu šķērsojot nīlzirgu apsēstu upi ar nedrošas stabilitātes stumbru...
Neviena zīme neliek mums paredzēt lietus, kas pēkšņi sāk līt kamēr milzīgs tauriņš steigā šķērso gaisu, it kā gribētu kaut kur patverties. Čērčils nevarēja labāk aprakstīt Ugandas dabu: “Putni ir spilgti kā tauriņi; tauriņi ir tikpat lieli kā putni. Gaiss kūsā no lidojošiem radījumiem; zeme ložņā zem tavām kājām.”
The noteiktas plūsmas straumes kas sāk veidoties pēc pēkšņajiem nokrišņiem apdraud mūsu pacelšanos uz Bwindi. Mums vairākas reizes jākāpj lejā, kamēr Stompi manevrē ar mašīnas dzinēju, un vairāki vīri no ciema, kas mūs vēroja no tālienes, izpalīdzīgi nāk, lai stumtu aizmuguri. Pēc dažām stundām mēs sasniedzām galamērķi.
Ārā kajīte Kyambura Gorge lodžā, sarkanīgā zeme veido purvu, kurā nav iespējams noiet divus soļus, nenokļūstot slazdā. Iekšā duša nestrādā un apkopējs ar žilbinošu smaidu mums jautā, vai var kaut ko palīdzēt. Beidzot noskaidrojas un dodamies lejā, lai ciemā pirktu augļus.
Viens no astoņiem greznajiem Singita Kwitonda Lodge & Kataza House apartamentiem
Pilsēta ir sadalīta divās netīrās ielās, garās un stāvās. No dažiem logiem izplūst biezi, melni, slinki dūmi, kas lēnām paceļas. Virtuves ir sievišķīgi visumi, kur nav nekā cita, kā tikai no zemes izrakta uguns. Ārā kāds zēns mēģina izspiest gredzenus caur alus pudeles kakliņu, kamēr viņa māsa uz šķīvja, kas pagatavota no pusķirbja, ēd brūnganu mīklas izstrādājumu. Otrā rokā viņš tur prosas maizes gabalu, ko māte ar rokām samalusi ar diviem dažāda lieluma akmeņiem, kas joprojām atrodas pie durvīm. Sieviete iznāk ārā un piedāvā mums graudaugu pagatavojumu, kas, kā viņa smejoties saka, ir ļoti labs vīrišķības atgūšanai.
Dzīve ciematā ir mierīga, laiks Bwindi kalnos ir ciklisks, cieņa pret senci ir dzīves paraugs un tradīcijas, viņa gudrības apkopojums.
SATIKŠANĀS AR GORIĻĀM
Ausma kalnos ar tik bieza migla ka apkopes darbiniekam ir rūpīgi jāved mūs uz brokastīm: tumša kafija un Rolex (no ripinātām olām), Ugandas klasika, kas sastāv no čapati maize ar olu un dārzeņu omleti, bet nervi nozīmē, ka mēs gandrīz nevaram nogaršot kādu kumosu.
Lauva snauž Bvindi necaurlaidīgā meža nacionālajā parkā
Garīgi apskatījuši visu aprīkojumu, mēs devāmies uz nkurgo interpretatīvais centrs No kurienes dosies mūsu ekspedīcija? Pretēji tam, ko mēs iedomājāmies, mums nav jākāpj augšā, bet gan jānokāpj pa stāvu nogāzi: Viņi netālu no upes ir atraduši gorillu ģimeni.
Ir grūti staigāt pa kalnu nevainojamo un savīto pamežu, neskatoties uz to, ka pa priekšu ejam viens no trekeriem, kurš ar iespaidīgu mačeti griež augāju. Ieejam izcirtumā, kur mūs sagaida citi izsekotāji, kas lūdz pieklusināt balsi. Pēkšņi tiek radīta maģiska atmosfēra: mēs tās vēl neredzam, bet domājam, ka esam atraduši gorillas. Instrukcijas tiek steidzīgi atkārtotas: "Mums ir stunda, netuvojieties, nerunājiet skaļi, neskatieties dzīvniekiem tieši acīs. Ejam!".
Es nekad neaizmirsīšu pirmo tikšanos ar sudraba gorilla. Ar savu kašķīgo un neveiklo, pubertātes neērtību apdullināta, liela puika no skolas, viņš lepojas arī ar gudru skatienu, izmeklējošām acīm, kas liek skatīties uz leju. “Kad gorilla skatās uz tevi, viņš skatās uz tevi iekšā” ES domāju. Citādi to aprakstīt nav iespējams.
Pārējā ģimene ir izkaisīta dažu metru attālumā, nepazaudējot viens otru no redzesloka. Tipiskā gorillu grupa sastāv no pieauguša tēviņa, kas sver apmēram 140 kg, trīs vai četras mātītes un vairākus mazuļus. Kautrīga sieviete vēro mūs, mēģinot uzminēt mūsu nodomus. Neliels eksemplārs, vairākus soļus aiz muguras, bezrūpīgi košļājot pieskaras savām kājām. Gorilla kustas vairākas reizes, iespējams, meklējot jaunus dzinumus, neskatoties uz to, ka kāds no ceļotājiem nebeidz uztraukties ar kameras skaņu.
Pusaudža gorilla, kas ēd, dzinumus Bwindi Necaurlaidīgā meža nacionālajā parkā
Smarža ir pirms trokšņa. Esam pienākuši pārāk tuvu, šķiet dzīvnieks ar acīm saka, raidot pērkonu rūcienu. Iespaidīgais sudraba muguras tēviņš paceļas savā varenībā un ar lielajām rokām izpilda virkni rāvienu sitienu. Atcerējos Fosija pētījumu, kur viņš skaidro raksturīgo smaku, ko tēviņi izdala, kad viņi kļūst nervozi, lai gan viņš piemin arī viņu nevardarbīgo raksturu.
DIĀNAS FOSIJAS FONDS
Palielinot dažas fotogrāfijas no tikšanās ar primātiem, es ievēroju grupas līdera acīmredzama šķielēšana un man atgādina šīs iezīmes pieminēšanu Fosija pētījumā par vairākiem 5. grupas dalībniekiem: Magone un Efija.
Līdzības, piemēram, roku un kāju saplūšana (sindaktilija) vai šķielēšana, ir ārkārtīgi lielas svarīgi attiecību noteikšanā. Vai mūsu sudrabains būs viens no Fosija mīļoto gorillu grupas pēctečiem? Mēs sazināmies ar Dian Fossey Gorilla Fund International: Magone ir pēdējā no gorillām, ko Diāna satika un pazuda pagājušajā gadā. Pieci bērni viņu izdzīvo. Vai šī gorilla varētu būt radinieks? Droši vien: Efija bija matriarhs ģimenei, kuras locekļi ir izkaisīti starp daudzām grupām Virungas diapazonā.
sudraba gorilla
kamēr mēs tērzējam, Jonass Nubaha, viens no pēdējiem šveicariem, kurš dalījās pastaigās ar etologu, saglabā savu lepnumu par to, ka tik ilgus gadus devis savu ieguldījumu gorillu aizsardzībā.
Primātu novērošana var mums palīdzēt mācīties kā varēja uzvesties izmirušie senči, jo esam līdzīgāki nekā gribētos atzīt. Un atkal atceros, ko jutu, kamēr mani vēroja sudraba gorilla: "Gorilla ieskatās tevī... un vēl kādu laiku paliek", es garīgi piebilstu, kā saprotu, ka gorillu liktenis nav izmiršana, bet gan saglabāšana. Dziļi sirdī dažreiz tūristi ir nepieciešams ļaunums.
Ja vēlaties uzzināt, kā mēs varam palīdzēt aizsargāt gorillu populācijas — adopcija, apmeklējumi, izvairīšanās no kļūdām, piemēram, palmu eļļas izmantošana, lai novērstu mežu izciršanu... — varat apmeklēt Diānas Fosijas fonda vietni. Visa informācija par Singita Kwitonda Lodge viesnīcu.
***Šis ziņojums tika publicēts žurnāla Condé Nast Traveler Magazine *144. numurā (2021. gada pavasaris) . Abonējiet drukāto izdevumu (€18,00, gada abonements, zvanot pa tālruni 902 53 55 57 vai no mūsu mājas lapas). Condé Nast Traveler aprīļa izdevums ir pieejams tā digitālajā versijā, lai to izbaudītu vēlamajā ierīcē