St Ives osta
"Šis nav angļu krogs. Šis ir Kornvolas krogs." viņš man uzbrēca ar pussmaidu aiz bāra **kad es viņam jautāju, ko nozīmē strādāt Anglijas pēdējā publiskā mājā**.
“Kornvola ir savādāka” , viņš pievienoja. Es uztvēru atbildi kā pārliecību, apreibis kā bokseris, no gaismas un dabas skaistumu, ko viņš tikko bija redzējis Land's End, britu Finisterē, divus kilometrus no kroga.
Singularitātes standarta nesējs Kornvola vai Kernova, kā viņš centās norādīt, godinot tos nedaudzos, kuri joprojām runā kornvolu valodā, vietējā senajā ķeltu valodā, Tas bija Sems, viesmīlis, kurš, ja nebija vairāk klientu, ar mums sarunājās.
Zemes gala klintis
First and Last Inn atrodas Sennenā, Lielbritānijas vistālāk rietumu pilsētā, un tā ir bijusi tur kopš 1620. gada. , jauneklis man ilustrēja, būdams kopš 19. gadsimta sākuma Raqueros galvenā mītne, kuru klintīs novietotās laternas piesaistīja kuģus, lai izraisītu to kuģa avāriju un paņemtu visu noderīgo kā laupījums.
“Kopā ar brendija vai tabakas kontrabandistiem, viņi izraka tuneļus, pa kuriem izbēgt, kad varas iestādes viņus vajāja. Patiesībā jūs kāpjat uz mutes, ko uzcēla Anna Džordža, rakero bandas vadītāja, ”viņš paskaidroja.
Es nevarēju neiedomāties cilvēka kažokādu, kas šajā krogā pirms pāris gadsimtiem noteikti mitrināja rīkli, pirms devās vētrā, lai novietotu apokrifālos priekšējos lukturus, nāves ugunspuķes.
Tas noteikti neatšķīrās no tā, kas, acīmredzot, tikās Kornvolas slavenākā sabiedriskā māja Bodminas tīrelī, pamestais tuksnesis, kuru biju šķērsojis savās pirmajās dienās Kornvolā meklējot leģendārās karaļa Artura, izcilākā hercogistes dēla, pēdas.
Atklājiet zvejnieku ciematu arhitektūru
The rakstniece Dafne du Morjē (1907-1989), kurš šeit dzīvoja un rakstīja lielāko daļu savas dzīves, attēloja šo mikrovisumu savā romāns Jamaica Inn, kura versiju kinoteātrī veidojis Alfrēds Hičkoks 1937. gadā.
"Kornvola ir atšķirīga." Krodzinieka frāzi pierakstīju savā kladē, nevis tāpēc, lai neaizmirstu, bet kā morāli savam ceļojumam uz saujiņu dienām pa tām zemēm. Ceļojums, kas beidzās tieši tur, iekšā vietas "pasaules gals". Zemes josla starp Ķeltu jūras ziemeļiem un rietumiem un dienvidiem ar Lamanšu, kur joprojām spēcīgi sitas maģiskā ķeltu aura. Un ar ko uzskriet, tā vai tā, ik uz soļa.
Varbūt tā ir migla vai okeāna vardarbība pret tā krastiem, vai tā tieksme ietērpt realitāti pārdabiskās nokrāsās, taču patiesība ir tāda, ka tas izskaidro, kāpēc tā bija Kornvolā, nevis citur. kur uzdīguši Bretaņas lietas Merveilles (brīnumi): Artūrs, Kamelots, Merlins...
Tāpēc par pirmo maršruta koordinātu izvēlējāmies Tintagelas pilsdrupas, ziemeļu krastā, kur tika ieņemts Arturs.
Ieradāmies pirmajā dienas gaismā, kad vēl nebija ne miņas no tūristiem un ielas bija pamestas. Mana gandrīz bērnišķīga emocija, tā, kas liek tam noticēt mītiskas vietas vientulība padara to mazliet par jūsu, viņš ieskrēja tādā kā viduslaiku Disnejlendā. B&B, restorāni, krogi, viss izsvīda Artūra mītu : The Avalon, King Arthur's Inn...
Tintagelas pilsdrupas
** “Kur vēsture satiekas ar leģendu” (un mārketings, es domāju) ** izlasiet zīmi, pirms ienācām maza pussala, ko ieskauj klintis un stāvi uz kura tas tika pacelts pils 1150. gadā.
Aina no lorda Tenisona filmas The Idylls of the King, kuras centrā ir Merlina, ilustrēts moto. Mēs atklājam, kāpēc. Pēc klaiņošanas pa drupām, bēgums ļauj pietuvoties nelielam līcītim, kur atrodas Merlinas ala , dabisks iedobums, no kura tradīcijas apliecina, ka burvis ir izmetis savas burvības.
Nav grūti iedomāties aktieri Nikolaju Viljamsonu , meistarīgā Merlina no filmas Ekskaliburs, piesaucot burvestību, ar kuru karalis Uters Pendragons varēja pieņemt Kornvolas hercoga Gorloisa izskatu un tādējādi iegūt skaisto Igernu. No šī maģijas un kaisles sajaukšanas Arturo nāktu pie mums.
Ar artūras sajūtām no ziemeļiem pilno sēžammaisu turpmāko dienu mērķis bija doties uz dienvidiem, tāpēc Fowey zvejnieku ciemats kļūst par ideālu bāzes nometni.
Skats uz Ēdenes projektu
Tas ļāva man uzskriet labu virkni vietējo merveilles. Pirmais ar vairāk nekā atsaucīgu nosaukumu: ** Eden Project .** No A390 apvedceļš ved uz kalns, kurā var redzēt milzīgos un futūristiskos ģeodēziskos kupolus, kas ir apauguši ar visu planētas bioloģisko daudzveidību.
Gaida pie ieejas Dens Raiens, biologs un viens no jaunajiem pīlāriem, uz kuriem balstās šis projekts, 2001. gadā aizsāka vizionārs Tims Smits. . Astoņdesmitajos gados Smits sakrāja bagātību kā dziesmu autors un popmūzikas producents. Bet, tālu no tā, lai atkāptos no relaksācijas, viņš uzsāka šo titānisko projektu.
Dens novieto mani lielas fotogrāfijas priekšā: neķītrais krāteris, ko atstājis kaolīna raktuves. “Šeit, kur visi redzētu tuksnesi, Tims ieraudzīja iespēju. Nevis abstrakta ideja, bet vieta, kur augi varētu mainīt pasauli." Un tā, sākumā, a Kornvolas ikona.
Kas paliek no dienas, es nolemju ieguldīt labirinta atklāšanā garšīgi stūri starp Edvarda laika mājām un stāvajām ieliņām estuārā. Mans brauciens beidzas plkst st Fimbarrus baznīca , ko ieskauj gadsimtiem senas kapenes un bieza gotiskā atmosfēra, kas, manuprāt, palīdz vārnu dialogam.
Pēc rīta klaiņošanas pa Rouzlendas pussalu es nolēmu noteica kursu uz Falmutas pilsētu, kas ir viena no Steinas impērijas gastronomiskajām koordinātēm.
Slavens ar saviem TV šoviem, šefpavārs Riks Šteins padarīja Padstovu par savas karaļvalsts galvaspilsētu, vēlāk to paplašinot līdz tādām pilsētām kā Falmuta.
Atrodas Fal upes grīva , pētnieks un pirāts sers Valters Raleigs bija laba acs, kad 16. gadsimta beigās pārvērta savu dabisko ostu par angļu Korsikas epicentru divu gadsimtu laikā.
Ko darīt, ja mēs apstāsimies pie Rika Steina?
taku ieskauj jaukas kafejnīcas, krogi un slaveni restorāni un maiznīcas, kur mirdzēja nacionālais ēdiens, slavenās empanadillas (kornvolas pastētes) no Kornvolas. Vienā no tiem trīsdesmitgadīgs vīrietis pielīmē pie durvīm zīmi. "Mācieties kornvolu tūlīt," teikts tajā.
Džeisons ir Ekseteras universitātes medicīnas students un aizraujas ar vietējo vēsturi un valodu. “Skola atrodas Truro, un tas ir vēl viens mēģinājums atdzīvināt valodu, kurai gandrīz draud izzušana” Paskaidrojiet. Gandrīz 3000 cilvēku zina un lieto kornvolu regulāri, neskatoties uz to, ka, kā uzstāj Džeisons, valoda bija faktors, kas "kornvolu padarīja par atsevišķu vienību, kas atšķiras no Anglijas".
Sekojot Džeisona padomam, Es ceļoju 40 kilometrus, kas mani šķir no Lizar Point , Apvienotās Karalistes dienvidu punkts. Pirms tās mītiskās bākas apmeklējuma, kas ir visspēcīgākā Anglijā, eju pa ceļu uz Kynance Cove pludmali šķērsojot atklātas takas pa augstu pamežu.
Tur ir vēl viena no tām Kornvolas bildēm, kuras nav viegli aizmirst: baltās smiltis, kas mirdz starp visiem iedomājamajiem zilajiem toņiem, akmeņu asiņu krāsa un purpura virši, kas raibās kalnā.
Asā krasta līnija netālu no Lizar Point
Manās pēdējās dienās kā skatuve būtu dienvidrietumu krasts, jūrai piešūts zemes gabals pilns ar dārgumiem. Un tur bija viens no tiem: Svētā Mišela kalns. Melošana priekšā Marazion, iespaidīgā pils , tāpat kā Normandijas līdzinieks, stiepjas stāvus uz milzīgās klinšu masas.
Ir rīts un piestātnes priekšā jau izveidojusies rinda, lai tiktu uz laivām kas glābj paisumu. Atpakaļ uz cietas zemes no Penzansas, kas ir viena no iecienītākajām britu lidmašīnu koordinātēm, paceļoties pa B3283 līdz vienai no šīm negaidītajām halucinācijām ka Kornvola vienmēr tiek vilkta no piedurknes.
"Grieķu stila amfiteātris, kas uzcelts uz Porthcurno klints un slavenās pludmales," viņš bija lasījis ceļvedī. saki to par Minaka teātris tas ir tāpat kā teikt, ka Partenons ir šķūnis virs Atēnām. Jo katrs granīta akmens šķembas, katra siena vai tribīne ir Rovenas Keidas, neparastās sievietes, kura to projektēja un uzbūvēja, kaislības un sviedru rezultāts. Ar rokām.
No 1932. gada 16. augusts , kad pirmā skatītāju partija izbaudīja šeit, ar skatu uz okeānu, pirmā uzstāšanās, Šekspīra vētra, šis cildenais teātris ir labākais veltījums tā radītājam.
Nav slikti atvadīties no Kornvolas ar St Ives tīklenē : demonstrācija, ka ne viss ir pārpilns raksturs. Visi ceļi šeit ved uz Tate St Ives, Teita galerijas paplašinājums Londonā.
Arvens Fičs, mans ceļvedis par atjaunotajām telpām — 2017. gada oktobrī, pēc četru gadu darba, jaunā galerija tika no jauna atvērta, ļauj man atklājiet britu laikmetīgās mākslas meistarus, bet arī citu maģisku telpu: Barbaras Hepvortas muzeju. Studija un māja, kurā tēlniece strādāja 26 gadus, galvenā abstraktās mākslas figūra Eiropā , šodien ir apmeklētāju loks, kas atšifrē viņa izstādītos darbus.
Svētā Mišela kalns
Sešdesmitgadīgā Lina ar mirdzoši baltiem matiem, zīmuļi ar Hepvorta darbu viņas priekšā. “Viņš to nosauca Saruna ar burvju akmeni. Vai tie neizskatās pēc bronzas menhīriem ķeltu mežā?” viņš man jautā perfektā spāņu valodā.
Ķeltisks, mītisks, mežonīgs... it kā es būtu piesaucis Kornvolas finišētāju Lands’End, savu pēdējo Kornvolas apmeklējumu. Sēžot Pirmajā un pēdējā krogā, kur šis stāsts sākās, es pārskatīju savu ceļojumu. Un šī pārliecinošā pārliecība: Es ierados šeit, meklējot Artūra romānu mirdzumus, bet atgriezos mājās, zinot, ka šī vēja plosītā pussala ar vientuļiem tīreļiem un skarbo piekrasti ir daudz vairāk.
Vieta, kuras ainavās, piemēram, Merlina burvestībās, burvības seko viena otrai; zeme, kur izkāpa neparasti cilvēki, vizionāri. Brīvais dzejolis Anglijas klēpī, kur ik uz soļa gaida brīnumbērns.
_*Šis raksts tika publicēts Condé Nast Traveler Magazine numurs 116 (aprīlis). Abonējiet drukāto izdevumu (11 drukātie numuri un digitālā versija par €24,75, zvanot pa tālruni 902 53 55 57 vai no mūsu vietnes ) un izbaudiet bezmaksas piekļuvi Condé Nast Traveler digitālajai versijai iPad. Condé Nast Traveler aprīļa numurs ir pieejams vietnē tā digitālo versiju, lai baudītu to savā iecienītākajā ierīcē. _