Gorilla ģimene Vulkānu nacionālajā parkā
Agašjai drīz būs 30 gadi. Viņam ir spīdīgi melni mati, gandrīz zilganas, spēcīgas un spēcīgas rokas, kā arī pelnīta galantā reputācija. Viņa izcilā izturēšanās un izskats, kas raksturīgs kādam, kam ir daudz ko pastāstīt, atgādina Gregoriju Peku filmā Mobijs Diks. Neviens īsti labi nezina, no kurienes tas nāk, varbūt no Sabingo vulkāna otras puses, no Kongo vai no Ugandas. Bet patiesība ir tāda, ka vienā jaukā dienā, pirms deviņiem gadiem, sāka redzēt šajā Virungas džungļu mežu pusē, uz ziemeļiem no Ruandas, lidinās ap to, ko Vulkānu nacionālā parka mežsargi dēvē par 13. grupu.
Ar savu iespaidīgo sudraba vērtni viņam nebija vajadzīgs ilgs laiks, lai parādītu, ka jaunais, kurš iejutās alfa tēviņa lomā, viņam ir par lielu. Pārāk liela atbildība, lai vēl nebūtu mainījis matus uz muguras. Viņš arī nepārliecināja mātīšu harēmu, ka viņš ir tas, kurš tās aizsargās, vedīs pie garšīgākajiem augļiem pa takām, kurās nav slazdu, un, protams, pavedināja.
Tikai trīs gadu laikā piedzima 10 mazuļi. Agašja un viņa ģimene ir viena no 786 kalnu gorillām, kas dzīvo uz planētas, un tās visas atrodas blīvā tropisko mežu veģetācijā, kas klāj Āfrikas kalnaino sirdi. Šis skaitlis, kas šķiet tik satraucoši zems, ir, ņemot vērā visas lietas, labas ziņas. Pirms 30 gadiem, laikā, kad Diāna Nyiramacibili Fossey, "sieviete, kas dzīvo viena mežā", veltīja savu dzīvi, lai pētītu daudzas no šīm pašām gorillām miglā, bija palikuši tikai 250 indivīdi.
Ir viegli saprast valdzinājumu, ko izraisa šie gigantiskie pērtiķi, lielākais no visiem, pozitīvā spēka simbols – šimpanze, iespējams, savu gaļēdāju tieksmju dēļ, bija saistīta ar velnišķīgu spēku. Tikai 2,3 procenti no mūsu kodola ģenētiskā materiāla un gandrīz deviņi miljoni evolūcijas gadu mūs šķir no tiem. Lielākajai daļai vairāk nekā 20 000 apmeklētāju, kas katru gadu dodas uz Ruandu, ir vienīgais mērķis dalīties ar viņiem vienu stundu (tikai 56 dienā, 500 ASV dolāri) un ieskatīties viņu acīs, no kuriem daudzi dodas klasiskā safari caur Keniju. vai Tanzānija. Gandrīz neviens nepaliek ilgāk par trim dienām. Diemžēl viņi liedz sev iespēju atklāt patiesi neparastu valsti un pa ceļam gūt labu mācību pašpilnveidošanā un cieņā pret dabu. Tas ir otrs Āfrikas tēls.
Pirmā lieta bija tā nepārprotamā tropiskā smarža. Un tad pārsteigums: nav nemaz karsti! Tiekamies Kigali, tikko uz Ekvadoras līnijas, bet 1600 metru augstumā, tik augstu, ka malārija nesasniedz šeit, mazas valsts galvaspilsētā, kas ir līdzīga Beļģijai un ir pazudusi kalnos. Tūkstoš kalnu valsts, teikts tūrisma brošūrās, Āfrikas Tibeta . Priecājos, ka jaku atstāju pa rokai.
Ārpus lidostas (acs, plastmasas maisiņi ir tikpat vajāti kā gorillu gaļas tirdzniecība) izbrīns turpinās ielās. Kāda sieviete cīnās, lai izslaucītu ietvi, kur varētu paēst bez šķīvja. Nav pūļu, nav skaļas mūzikas, bez ēdiena smaržas, bez izsmēķa, kas guļ zemē. Mašīnas, ne pārāk daudz, motocikli, gandrīz visi taksometri un daudzi velosipēdi, laimīgi pārvietojas harmoniskajā haosā. Vai esat pārliecināts, ka esam Āfrikā? “Vakar, mēneša pēdējā sestdienā, bija kopienas sakopšanas diena,” mūsu labs draugs Žans Luks Mira, Ruandas Mantis Collection viesnīcu portfeļa pārdošanas direktors, precizē, braucot pa pilsētu. “Visi, arī prezidents, uz dažām stundām atstāj savus uzdevumus, lai strādātu pie valsts uzturēšanas. Vai tā jums neizklausās pēc "nepatīkama" ideja?"
It kā tā būtu tīrīšana, attīrīšanas terapija, šī ir viena no redzamākajām izlīguma programmas aktivitātēm, ko valdība izstrādāja, lai veicinātu piedošanu un dziedinātu cilvēkus, kas tikai pirms 16 gadiem noasiņoja līdz nāvei kā genocīda upuri, kas tika iznīcināts. astotā daļa iedzīvotāju un, šķiet, šodien raugās uz Singapūru kā attīstības un pieklājības modeli. "Pēc genocīda sabiedrība bija sašķelta, jūs nezinājāt, kam dzīvojat blakus." apgalvo Fidele Ndayisaba, Kigali mērs, "un caur sabiedrisko darbu mēs iepazīstam savus kaimiņus un uzņemamies atbildību par savas pilsētas veidošanu". Protams, mūsdienu Kigali neatbilst stereotipiskajam priekšstatam par Āfrikas pilsētām. Debesskrāpji sāk celties pretī mākoņiem, un pieticīgo māju kalnu nogāzes nomaina labāk celtas villas, lai apmierinātu pieaugošo vidusšķiru.
Gorilla Agašja
Sajūta tāda, ka nauda plūst, kustas, rada labklājību. " Šeit ir darbs, izglītība ir laba, nav malārijas, nav arī karsts, un es nebaidos, ka mana sieva divpadsmitos naktī ies pa ielu viena.” , pārliecina Džošua Poveda, šefpavārs no Madrides, uz terases savā Heaven restorānā, kas ir labākais pilsētā. Atbildīgais par pārmaiņām ir Pols Kagame savā otrajā un, kā pats saka, pēdējo septiņu gadu pilnvaru termiņā. Viņa ietekmīgajā draugu lokā ir Tonijs Blērs, Ēriks Šmits (Google izpilddirektors), Hovards Šulcs (Starbucks izpilddirektors)...
Ikviens ir priecīgs par miera oāzes, finanšu un tehnoloģiskā centra pastāvēšanu, kā Dievs ir paredzējis nestabilajā Āfrikas sirdī. Tomēr Kagames slaidā figūra nevarēja būt pretrunīgāka. Savā dzimtenē viņš ir nacionālais varonis, drosmīgais glābējs, kurš apturēja 1994. gada slaktiņu, kamēr rietumvalstis piegrieza ausis uz palīdzības saucieniem. Ārpus robežām tā pati starptautiskā sabiedrība apsūdz viņu par aci pret aci piemeklēšanā hutu bēgļiem Kongo, kur saskaņā ar ANO veikto izmeklēšanu šajā apgabalā no 1996. līdz 2002. gadam tika nogalināti no viena līdz pieciem miljoniem hutu. Kagame slēpjas aiz izlīguma un paziņo, ka viņa valstī vairs nerunā par hutus un tutsi, bet gan par ruandiešiem. Āfrikā kari notiek bez lieciniekiem, slepeni, pārējai pasaulei pat nerūpējoties.
Tā ir taisnība, ka huti nāk no Centrālāfrikas un tutsi no Austrumāfrikas, no Sudānas līdzenumiem, taču pretēji plaši izplatītam uzskatam hutus un tutsi ir kopīga valoda, kultūra un reliģiskie uzskati, un vienīgās redzamās atšķirības ir nozīmē būt nabadzīgs zemnieks (hūtieši, 85% iedzīvotāju) vai bagāts govju ganāmpulka īpašnieks (tutsi, 14%)? Tās nav dažādas ciltis vai etniskās grupas, bet vēsturiski feodālas sabiedrības divas galvenās sociālās klases. Aristokrātija un vasaļi. Ja jums dzīvē klājās, jūs kļuvāt par tutsi, ja zaudējāt savu ganāmpulku, jūs kļuvāt par hutu.
Lai gan Ruandā konflikti izpaudās kā sociālā revolūcija, strīdi vienmēr ir bijuši par zemi, kuras kalnainā valstī ir maz. Tas notika 1959. gadā un 1962., 1964., 1973., 1992. gadā... un, pats ļaunākais, 1994. gada pavasarī. 1994. gada 7. aprīlī lidmašīna, kurā atradās bijušais Ruandas prezidents Habyarimana, hutu radikālis, kurš bija pie varas 21 gadu, tika notriekts pirms nolaišanās Kigali lidostā, un radiostacija RTLM hutu kaujinieku rokās mudināja klausīties, kurš gribēja “Iztīriet valsti no tiem tutsi tarakāniem ”. Tālāk sekoja viens no lielākajiem genocīdiem vēsturē: trīs mēnešu laikā līdz nāvei tika uzlauzti 800 000 tutsi. Staigājot pa Kigali memoriālā centra telpām, kas atvērts 2004. gadā, lai mēģinātu izskaidrot neizskaidrojamo, es brīnos, kā var turpināt dzīvot pēc tik lielām sāpēm. Vai es spētu piedot tam, kurš nogalināja manu māti, manus brāļus, manus bērnus? Kur es biju 1994. gada pavasarī? Un tu?
"Galu galā arī Ruandā lietas darbojas E.E.A veidā." E.E.A.? "Šī ir Āfrika". Tiesa gan, esmu nepacietīgs rietumnieks, pasmaidu, kad dodu vēl vienu mēģinājumu akarusho, sava veida vietējam alum, ko viesmīlis man pasniedza kā vīnu. Tas ir violets, smaržo pēc lēta galda vīna un garšo pēc salda dzēriena. Tas nav pārāk slikti. Jau stundu gaidījām klasiskos teļa iesmus, mājas specialitāti un "nacionālo ēdienu". Mēs maldinām kuņģi ar uzkodu no sambazas, garšīgas vietējās zivis. Gaismas Kigali kalnos mirgo tālumā kā mūsu galda kaimiņu smaidi.
Naktīs elegantā Solange Katabere Republika Lounge ir moderns restorāns Ruandas vidusšķiras vidū. Vēl viens vietējo panākumu piemērs ir Bourbon Coffee. Ar četrām vietām labākajos Kigali rajonos un trīs ASV (Ņujorkā, Vašingtonā un Bostonā), Bourbon Coffee ir ne tikai noslēdzis miljonu dolāru līgumu ar Starbucks, bet arī maina iedzīvotāju paradumus. " Mēs esam viens no galvenajiem kafijas ražotājiem, bet Ruandā cilvēki, kas var dzert pienu. Ja nē, alu vai tēju, bet gandrīz nekad kafiju. , skaidro mārketinga direktore. Kafijas eksports kopā ar tēju ir galvenais ienākumu avots šajā valstī, kur, neskatoties uz sapņiem par labklājību, trīs no četriem iedzīvotājiem dzīvo, strādājot laukus, galvenokārt citiem.
Gorillas arī nedzer ūdeni. Viņi dod priekšroku to iegūt no koku koksnes. Un tā mēs tos torīt atradām, mizodami eikaliptu mežu, it kā tas būtu palūlus. Migla paceļas ielejās, kad džips paklupa pa dubļainajiem ceļiem, sniedzot mums tradicionālo Ruandas masāžu. “Sveiks, sveiks muzungu (baltais vīrs)!” kliedz bērni, ejot garām.” “Kodien, iekost!” Ir cilvēki, kas četras vai piecas stundas staigā pa džungļiem, līdz atrod gorillu ģimeni. Citi tikai stundu. Mēs, knapi piecpadsmit minūtes kartupeļu laukam.
Sasniedzot akmens barjeru, kas aizsargā ražu no bifeļiem, nogriezts stumbrs atklāj, ka šeit cauri ir izgājis zilonis. "Tas bija pazudis, bet viņi atgriežas," stāsta gide. Mēs ejam klusumā pa bambusu mežu. Pēc izsekotāju domām, gorillas jau ir tuvu, iespējams, nedaudz piedzēries no bambusa rūgšanas.
Pa niedrēm parādās melnas kažokādas bumba. Tā ir maza gorilla! Viņš nav viens, šeit nāk viņa mamma. Pa labi no manis cita mātīte izrauj krūmu tieši pie manām kājām. Es gribu domāt, ka viņš spēlē. Sudrabais aizmugure ienāk ainā, aizraujot mūsu elpu. Tas ir milzīgs! Tam jābūt lielākam par diviem metriem. Agašjas rēciens piepilda mežu. Vai mūsu klātbūtne jūs traucēs? Ejot mums garām, nepilnu piecu metru attālumā, viņš skatās uz mums tā, it kā mēs būtu caurspīdīgi, un nekaunīgi pozē fotogrāfijai. Šķiet, ka viņš apzinās, ka apmeklētāju apkalpošana brokastu laikā ir darbs, kas maksā džungļu īri.
Panorāmas skats uz Nyungwe reģionu
Pirms 25 gadiem došanās Nyungwe mežā bija Viktorijas laikmeta cienīga ekspedīcija . Tagad brauciens ar automašīnu aizņem mazāk nekā divas stundas. Blakus ceļam, netālu no vietas, kur ķīniešu inženieris vada asfalta kondicionēšanas darbus, zīme norāda divu kontinenta garāko upju kanālu virzienu. Blakus tam dzeltens lodziņš norāda, ka šeit ir Wi-Fi. Tieši no šī punkta uz rietumiem plūst Kongo upe, bet ziemeļaustrumos - Nīla. 2005. gadā tika atklāts, ka Nīlas pieprasītie avoti, vistālāk no tās grīvas atrodas šeit, Rukararas upē, pievienojot tās tecei par 106,2 km vairāk. Tādējādi tika atklāts lielākais ģeogrāfiskais noslēpums kopš Amerikas atklāšanas. Un tā nav vienīgā mīkla, ko Njunve slēpj.
Mūsu priekšā augsti, bet tajā pašā laikā mīksti kalni atklājas līdz bezgalībai. Ainavai nav acīmredzamu draudu. Viss ir harmoniski un sirsnīgi. Un zaļākais zaļums, kādu vien varat iedomāties. Tas ir smaragds, kas noenkurots laikā. Nyungwe Rainforest bija tik sulīgs un zaļš, kad pārējo planētu klāja ledus. Leģenda vēsta, ka tās skaistums jau bija tik satriecošs, tik perfekts, ka dievi nolēma to cienīt un paturēt neskartu, kamēr pasaule mainījās.
Šis ledus laikmetu izdzīvojušais ir viens no nedaudzajiem atlikušajiem primārā meža paliekām, kas aptvēra visu Albertīnas plaisu. Klimata regulēšanas pamatelements, tas pārstāv 70% no Ruandas saldūdens rezervēm, un tajā dzīvo 275 putnu sugas , līdz 240 veidu kokiem, 140 veidu orhidejām un 13 primātu sugām, ieskaitot draudzīgo kolobusu, melnbalto pērtiķi, kas man šķiet ļoti līdzīgs Džeimsam Braunam, un mūsu brālēniem šimpanzēm.
Karalis Muvunyi lepojās ar savu karaļvalsti . Viņam bija vairāk, nekā viņš varēja vēlēties. Taču kādu dienu, pamostoties, viņš atklāja, ka kāds ir palaidis vaļā viņa govju ganāmpulku, kas klīda mežā apmaldījies. Ko darīt, ja viņa nekad viņu vairs neredzēs? Ja kaimiņu karalis to paturētu? Izmisumā viņš nosūtīja tūkstoti savu zemnieku, lai atrastu vainīgo, apsolot viņiem bagātību un apsveikumus. Neviens no viņiem negulēja, līdz lieta tika atrisināta: vainīgais, četrgadīgais zēns, gribēja sev pierādīt, ka viņš var būt tikpat labs gans kā viņa tēvs. Karalis bija tik uzjautrināts, ka nolēma katram uzdāvināt pa kalniņu. Un no tā brīža, Ruanda kļuva par "tūkstoš kalnu valstību". Šo stāstu es atradu uz sava spilvena pirmajā vakarā Nyungwe Forest Lodge. Es sapņoju, ka varu lidot un ka mana misija bija vienu pēc otra saskaitīt Ruandas kalnus. Es saņēmu vairāk nekā tūkstoti.
"Es nezinu, vai esat pamanījis, bet gandrīz 70 procenti no tā, kas rotā viesnīcu, ir vietējais," saka Džerijs, viesnīcas vadītājs, draudzīgs kenijietis, kura jaukā balss aicina uz garām sarunām pie kamīna. Griestu lampas, kas izgatavotas ar tējas sietiņiem, keramikas sienas, kas imitē seno karaļu dizainu, grozi, kuros nest ziedojumus... Nyungwe Forest Lodge, kas pieder Dubaijai un kuru pārvalda Dienvidāfrika, Tā ir iespaidīgākā viesnīca valstī un viena no trim ložām parkā. "Mums ir vajadzīgi ārvalstu investori," atzīst Kambogo, kurš ir atbildīgs par tūrismu nacionālajā parkā. “2010. gadā saņēmām 6000 apmeklētāju, bet šogad sagaidām vismaz 15 000. Kopš pagājušā gada oktobrī atvērām nojumes pastaigu, apmeklējumu skaits, īpaši no vietējiem tūristiem, ir dubultojies."
Papildus iekaramā tilta atklāšanai, kas tuvina koku galotnēm, parks paplašina savu taku tīklu un dažādo piedāvājumu visiem skatītājiem. "Drīzumā atklāsim nometni pie šimpanzēm, vēl vienu putnu vērošanai un organizēsim lidojumus ar lidmašīnu." Katram putnam ir vismaz trīs dažādi saucieni un dziesmas. Par bailēm, dusmām, interesi... To pazīšana un vēl jo vairāk spēja tos atdarināt ir putnu vērošanas noslēpums.
Narcise Ndayambaje var sarunāties ar aptuveni 180 no 275 putnu sugām, kas dzīvo Nyungwe, tostarp spilgtajiem opuncijas bumbieriem. “Reiz ar angļu tūristu mums izdevās redzēt visas endēmiskās sugas, izņemot divas (tās ir 24). Tas bija Rukuzi un Karamba takās,” viņš man stāsta ar patiesu pazemību. "Lai gan grūtākā daļa patiešām ir viņu fotografēšana." Viņa smaids pēkšņi pārvēršas pavēlē. "Schhssss." Šķiet, ka uz spēcīga Umushishi (Symphonia globulifera) zara ir trāpījuši divi kanēļa pīšļi. “Paskaties, pelēks un sarkans ar melnu galvu. Tas ir vaskzīmulis ar melnu galvu." Tas ir niecīgs. “Un, nu, baltastes zils mušķērājs. Viņam ir skaista aste." Kur?? Viņa skolēni skrien cauri katram zaram, katram krūmam. Viņa ausis nekustas, bet esmu pārliecināts, ka ausis kustas.
Ūdenskritums Nyungwe lietus mežā
Esam lietus sezonas noslēgumā, un ziedi iekrāso ainavu, kurā valda zaļumu gamma. Es domāju par to slimību skaitu, kuras var izārstēt ar šiem augiem, ieskaitot čūsku kodumus. "Piemēram, šī," viņš saka, noplēšot lapu, kas izskatās kā jebkura cita, "Crassocephalum vitellium". Nekavējoties pārtrauc asiņošanu. Un vīriešu sterilitāte! Un milzu lobelija ir vislabākā sāpīgajām vietām." Kustība Carapa grandiflora zaros, kas ir pārāk strauja, lai būtu putns, liek mums pacelt acis. Tas ir zils kombinezons, nē, divi. Un mēs esam nogājuši tikai 20 metrus pa taku aiz tējas fabrikas..
Lai apmeklētu šimpanzes, agri jāceļas. Un daudz. Bet, ceļoties četros no rīta, balva ir saullēkta skatīšanās, kas Āfrikā parasti ir sinonīms vārdiem “wow” un “wow”. Šimpanzes, neievērojot šādu skaistumu un demonstrējot britu punktualitāti, jau bija aizbraukušas, lai atrastu vairāk brokastu citur. . No zara līdz vīnogulājam šie veiklie pērtiķi spēj lielā ātrumā pārvietoties pa džungļiem. Tiek lēsts, ka viņi trešdaļu sava laika pavada uz kokiem. Mums, cilvēkiem, virzīties uz priekšu pa džungļu grīdu un ātrāk un kalnup nav tik vienkārši. Māla augsne liek mums buksēt. Un bailes nejauši satvert čūsku vai izdurt aci ar akācijas ērkšķiem, atstāj man maz iespēju tikt apburtam koku stumbros slēptās burvības dēļ.
Uz vienas no tām uzsēdušies divi šimpanžu tēviņi mūs vēro ar tālu ziņkāri. Tie ir Kibibi un Nyiraneza. Viņi kādu laiku ir atrauti no grupas, lai varētu brīvi klīst. Tas, kā viņi pārvietojas un skatās viens uz otru, tik cilvēcīgi, manī pamodina tūlītēju līdzjūtību. . Viņi saka, ka šimpanzes spēj izjust citu emocijas. Es par to nešaubos, patiesībā viņi kopā ar bonobiem ir mūsu tuvākie radinieki. Mūs atšķir tikai taisnā poza, seksuālie ieradumi un smadzeņu lielums. Un smieklīgi 1,6 procenti no mūsu DNS. Ko viņi par mums domās?
Sēžot uz Nyungwe Forest Lodge lieveņa, es baudu savu pēdējo Āfrikas tēju, kamēr skatos, kā migla pazūd mežam. Pērkons draud ar vētru. Es jūtu, ka migla ir kā aizsargspilvens, filtrs, kas atklāj tikai patiesās dzīves ēnas, un Prātā nāk pēdējie Diānas Fosijas vārdi, ko savā dienasgrāmatā ierakstījusi: "Kad jūs saprotat, cik daudz dzīvības, visas dzīves ir vērts, pagātne jums ir mazāk svarīga, un jūs vairāk koncentrējaties uz nākotnes aizsardzību."
Šis ziņojums tika publicēts žurnāla Traveller 42. numurā