Inles ezera zvejnieks senču dejas sākumā.
Mjanmas karoga krāsas nav vēstures anekdote , bet mantija, kas plūst un veido savu anatomiju. Trīs krāsainas svītras – sarkana, zaļa un dzeltena – un vidū balta zvaigzne. Tas ir inertais kaļķis, kas paceļas starp Mingunas rotaļlietu tempļiem , un tas pikanto pākstīm, kas apreibina šķērsojot Inles peldošie dārzi . Tas ir mitrs apstādījums, kas veidojas starp opija laukiem, ko Šaņu karavīri ieklāja anglo-birmas kara laikā, un karsto sfēru, kas slēpjas katrs saulriets pie Baganas pagodām.
Kromātiska taka, kas vada jūs ceļojumā šī plašā teritorija Dienvidaustrumāzijā , kur šķiet, ka laiks ir apstājies, it kā tas joprojām būtu sapinies Daniela Mensona romāna "Klavieru skaņotājs" britu kautiņos. Viņā, kad tā vēl nesa nosaukumu Birma , grūtie ceļojumi sausajā sezonā tika veikti ziloņa mugurā un naktis tika pavadītas starp nebeidzamiem pwe, ielu teātriem un leļļu spēlēm kuri sveču gaismā interpretēja savu senču leģendas.
Iesācēju mūki, kas skrien uz Soon OoPon Nya Shin pagodu.
Ja tā laika rietumu figūra aprobežojās ar britu koloniālo armiju un franču karavīru un zinātnieku karaspēku, ko fascinēja tās savdabīgā botānika, mēs varam teikt, ka globalizācija, kas izriet no aizsāktā tūrisma, vēl nav iedragājusi . Militārā diktatūra, kas nebeidzās līdz 2011. gadam, nozīmēja, ka Mjanmas Republika palika jaunava no ārvalstu kontaktiem, neskatoties uz to, ka viena no iekārojamākajām teritorijām kontinentā.
Auglīga opija raža un stratēģiskā pozīcija robežojas ar Indiju, Bangladešu, Taizemi, Laosu, Ķīnu ziemeļos un Bengālijas līci dienvidos, ir bijuši nepārtraukti kari par savu dominējošo stāvokli. Šis, kopā ar tās bagātību nefrītu un eļļu , ar kuru Britu impērija palika cieši saistīta ar teritoriju līdz neatkarības iegūšanai 1948.
Nākamās desmitgades ienesa valsti nepārtraukta civilo konfliktu attīstība, administratīvā kapitāla izmaiņas un militārie apvērsumi līdz tās atvēršanai jaunajai demokrātijai. Cīņa par savu daudzo etnisko grupu autonomiju, lai nesastindzinātu to kultūru un ekonomiku, ir izraisījusi valodu kausēšanas katls, ko veicina kalnu veidojumi un trūcīgo angļu valodas atnākšana un iznākšana starp viņu iedzīvotājiem.
Bagans no augšas.
Mingala ba, populārais birmiešu sveiciens, kas apvieno visas etniskās grupas , pavada mūs no mūsu ierašanās mandalajā . Smacējošs karstums, kas valda šajā bijušajā karaļa galvaspilsētā, ir sajaukts ar krāsaino tuk-tuku rags kas cirkulē uz ielas. Tā haotiski harmoniskā satiksme, kas raksturo Āzijas pilsētas, mūs sagaida kopā ar uzkrāsotajām smaidošajām sejām ar thanaku, gaišu, dzeltenu krēmu, kas izgatavots, slīpējot koka mizu ar tādu pašu nosaukumu un kas ikdienā izjauc dzimumu starp tās iedzīvotājiem.
Pirmie saules stari veido ideālu vidi apmeklējiet Mahamuni pagodu, kas atrodas uz dienvidiem no pilsētas . Tūkstošiem draudzes locekļu dodas pret viņu, Kopš tās izveidošanas 1785 , lai novērotu, kā valstī slavenākā Budas ķermenis tiek mazgāts un parfimēts ar rožūdeni. Tāda ir viņu atdeve, ka dvieļi, kas uzklāti, lai to rūpīgi nožūtu, vēlāk tiek nodoti apmeklētājiem. Šī Gautamas Budas skulptūra, kas gandrīz četrus metrus augsta ir pārklāta ar zeltu , ir viens no vecākajiem attēlojumiem, kas zināmi kopš tā izveidošanas.
Vairāk nekā tūkstotis stupu vijas cauri krāšņajai Shwe Inn Thein Paya.
Taču šis nav vienīgais reģiona rekords. Netālu no šejienes stāv Kuthodavas pagoda, kuras 729 baltās stūpas apsargājiet, it kā viņi būtu Xian Warriors lapas Tripitaka, lielākā grāmata pasaulē . Katrs no viņiem reģistrējās zelta tinti uz marmora kapakmens Briti tos izlaupīja 1885. gadā.
Tās precīzais dizains, kas ir uztverams tikai no debesīm, parāda pieķeršanos ģeometriskā konstrukcija tempļos un klosteros , kā arī Mandalay kalna virsotnē. Šajā kalnā, saskaņā ar leģendu, Buda paredzēja pilsētas izveidi.
Kāpjiet pa 1729 pakāpieniem, kas ved uz Taung Pyamerecen pagodu Tie būs tā vērti — tiem var piekļūt arī ar liftu —, ja meklējat labāko panorāmas skatu uz pilsētu, kas ir izraibināta ar tempļiem starp kanāliem un bezgalīgajām ziedu pļavām. Lwin Flower festivāls katru decembri.
Šī telpas koncepcija, it kā tas būtu šaha galds, šķiet mantkārīgs un gandrīz postmodernistisks Sagain, viena no četrām karaliskajām pilsētām, kas ieskauj Mandalaju . Bijušajā valsts galvaspilsētā no 1760. līdz 1764. gadam ir neaprēķināms klosteru tīkls, un tā bija ilgu laiku mūku svētceļojumu vieta cenšoties mācīt sevi budisma mācībās.
Ūdens bifeļi sargā Kalavas zālājus.
Mēs novelkam kurpes un apsedzam kājas ar longyi, gandrīz mehānisku žestu pie jebkura klostera ieejas, lai sekotu rozā, piparmētru zaļo un zīdaini zilo flīžu ceļam. viņi aizved mūs uz Soon Oo Pon Nya Shin pagodu . Gandrīz “reliģiska” pieredze, kas sasniegs kulmināciju U Min Tounzeh templī , kuras apļveida galerija, ko smaragdu vidū veido bezkaislīgi Budas, mūs pārsteidz ar mirdzošām zelta lapām un svaigiem ziediem uz altāriem.
Lai nomierinātu pusdienas karstumu, nekas labāks par rotangpalmas cepuri un laima tēju, ko viņi jums piedāvās kalna nogāzēs, pirms došanās uz Mingunu bagijā, kas it kā lec gaisā pie katra izciļņa. Jau upmalas krastā, bambusa plosti klīst abos Ayeyarwady upes virzienos . Ar vienu no laivām dodamies uz šo seno karalisko galvaspilsētu, kur mūs sagaida daļēji sagruvušās pagodas un otrs lielākais zvans pasaulē.
Tālumā redzam Hsinbyume templi , sniegots plankums par godu savam vārdam Baltais zilonis, starp biezajiem ķieģeļu džungļiem, kas to ieskauj. Tās koncentriskā forma tika iedvesmota mītiskā Meru kalna terasēs , un tika uzcelts princeses Hsinbjumes piemiņai, kura nomira, dzemdējot savu pirmdzimto. Upes krasta priekšā viņi mūs sagaida netraucēti invas drupas . Šīs karaliskās metropoles krāšņums palicis atmiņā tikai 1839. gada zemestrīces dēļ.
Tomēr šis novārtā atstātais skaistums, ko rada arheoloģiskās katastrofas, liek jums iejusties deviņpadsmitā gadsimta pētnieka ādā. kad jūs ejat cauri tā ķieģeļu, pelnu un smailo sūnu skeletam. Līdzīga sajūta izpaužas, sajūtot tīkkoka čīkstēšanu pāri U Bein tiltam.
Tekstila folkloras paraugs, kas aptver Kalaw formas tērpus.
Šī 1851. gada celtne ir lielākā tūristu apskates vieta Amarapura, ceturtā un pēdējā imperatora pilsēta, kuru apmeklējām Mandalajā . Uzņemt vajadzīgo selfiju bez apkārtējiem cilvēkiem ir neiespējams uzdevums, jo pasaulē garākā tīkkoka tilta 1,2 kilometri ir pārpildīti.
2000 TEMPĻU PILSĒTA
"Šanas kalni pacēlās no līdzenuma, aiz tempļiem, kas stāvēja kā karavīri formācijā un šķita piekārti debesīs." Pirmais saulriets, ierodoties Baganā, ir tik satriecošs kā tas, ko stāsta Daniela Mensona romāna galvenais varonis. Ir grūti iedomāties, ka majestātiskā Mandalaja ir tikai četru stundu brauciena attālumā, astoņas, ja nolemjat nobraukt 145 km. atdaliet abas pilsētas, šķērsojot Ayeyarwady upi ar laivu.
Pasaules mantojums kopš 2019. Bagan koncentrē lielāko tūristu apmeklējumu skaitu reģionā . Brīvība, ar kādu militāristi kāpa savās pagodās Viktorijas laikmetā, ir tikai anekdote starp gidiem, lai gan joprojām ir atļauts uzkāpt dažās drupās. lai redzētu valsts simboliskāko tēlu.
Tas, kurā Mjanma un Birma, šķiet, nozīmē vienu un to pašu , izkliedējot vēsturi un politiskos kāpumus un kritumus starp 2000 tempļu, kas joprojām stāv , gandrīz piektā daļa no tiem, kas tika uzcelti reģionā s. XII. Saraksts ir bezgalīgs: Thatbyinnyu, pazīstams kā "Viszinošais" , augstākais visā vecajā Baganā ar krusta plānu un daudzajām freskām uz kupoliem; Gubyaukgyi, eksotiskais un Indijas Shikhara stila māceklis , ar banjanu lapām un svastiku; Gaw Daw Palin Phaya, kas mistiski iedegas saulrietā…
Lai atklātu veco Baganu, kā to izsekoja jūsu senči, nekas labāks par noīrē velosipēdu, iztikt bez plāniem un spied īsceļus kas savieno ciematus. Jūs varat paklupt uz Pwa Swa ciematu, kas ir atpazīstams ar stellēm un kokvilnas laukiem, vai šķērsot sezama plantācijas, kurās atrodas Minnanthu. Un, ja nogurums joprojām neparādās, Jūs varat doties uz Zee ciematu un apskatīt vienu no tamarinda kokiem vecākais pasaulē. Saka, ka nati paliek šeit, gari, kas aizsargā vietējos iedzīvotājus no viņu svētā meža.
Dažus kilometrus tālāk, jaunajā Baganā, leģendas izklīst un temps palielinās, kad dzīve turpinās starp mugursomniekiem, pārtikas stendiem un bagijiem kas staigā ar militāru pulsu. Otrā pilsētas galā, in Nyaung-U, paceļas medija Šarkija kunga priekšlikums , kā plaši pazīstams Ye Htut Win, Birmas izdevuma Masterchef tiesnesis.
Nāku no diplomātu ģimenes, nolēma pārcelt savu pasaules mēroga dzīvi uz virtuvi pēc tam, kad Šveicē guva savu bagātību, vadot vairākus kokteiļu bārus. Kā skaidro Vins, Sharky's ir Baganā un Jangonā bāzēta restorānu ķēde, kas radusies stiprināt vietējo gastronomiju, kas atjaunota ar modernām tehnikām ieguva sava garā ceļojuma laikā apkārt pasaulei.
Stingra greznība Kalaw Hill viesnīcas numuros.
Iepakojums ir tas, ko jūs gaidāt: vecs teātris, kas pārveidots par hipsteru bāru kur viens otram seko koka soliņi, Vichy galdauti un stikla burkas lampu formā. Satur modernitāti, kur var izmēģināt ziņkārīgas sviestmaizes, bezglutēna salātus un viens no tā zvaigžņu ēdieniem, ravioli ar rikotu un ķirbi . Tā Čīles vīni ir dzēriena vērti, un tie būs labs dzēriens pirms došanās uz nākamo galamērķi.
Tikai pēc piecu stundu brauciena pa ceļu mēs ieradīsimies līdz Šaņu kalnu sirdij lai sasniegtu Kalavas pilsētu, patīkamu pārejas vietu, kur atpūsties pirms došanās noslogotākais pārgājienu maršruts Mjanmā. Vietējo tirgotāju kņada un burzma kontrastē ar kūrortu klusumu tās virsotnē, vairāk nekā 1500 metrus virs jūras līmeņa.
tās katoļu Kristus Karaļa baznīca, Tā ir slavena ar to, ka septiņus gadu desmitus viņam ir viens un tas pats priesteris, un šķiet, ka tas aicina mūs iedzert tējas tasi no tās balto ķieģeļu fasādes. Lielbritānijas kolonizācijas auglis, tas bija arī apmetne musulmaņu indiāņu kopiena un viņu mošeja 20. gadsimta 50. gados krāsots piparmētru ūdenī. Šķiet, ka šī mierīgā kultu līdzāspastāvēšana neņem vērā rohindžu musulmaņu minoritātes spriedzi valsts ziemeļos.
Krusts rīsu lauki, tējas lauki un kalnu nogāzes, kas atdala Kalavu no Inles ezera Tas prasa pacietību, labus apavus un stingru smaidu uz sejas. It īpaši, ja to uzņemamies lietus sezonā, kad dubļi ir vēl viens ceļabiedrs. Pamazām saplūdīsim ar terakotas aizkaru, kas veidojas mūsu ceļā un iedarbojas milzīgs kontrasts ar hlorofila laukiem.
Braucot pa ceļu, pa kuru vietējie zemnieki ved kājām, ir jāieskrien majestātiskais ūdens bifelis, kas nes ražu un nakšņot ciemos. Tāpat kā citos valsts reģionos, kalni ne tikai darbojas kā ģeogrāfisks dalītājs, bet arī saglabā katras kopienas paražas. Jā, patiesi, 4G tehnoloģiju izmantošana, braucieni ar motociklu un aizraušanās ar futbolu Tie apvieno ainavu, lai kur jūs dotos.
Pēc ilgām pastaigu dienām jūs varēsiet redzēt Pe Tu Pork, Paw Ke vai Khone Hla ciemi un dažu ģimeņu rutīna, kas viņus atbalsta. Rietumi ir tālu atmiņā; nav elektrības vai karstas dušas , atpūsties nozīmē baudīt vienkāršas vakariņas ar rīsiem un tējas lapām pirms iemigšanas ģimenes māju piedāvātajās kopējās guļamistabās.
Ideāls laiks, lai sarunātos ar Danu un Pao-O , reģiona dominējošās etniskās grupas, kuras aizēno apģērbs un galvassegas. Jau pēdējā nolaišanās posmā tropiskais karstums mūs pārņem pirms došanās ar laivu starp apelsīnu ūdens straumēm, lai sasniegtu Inles ezeru.
Al dente ēdieni ar noteiktu vietējo pēcgaršu Sharky ēdienkartē.
Pār šīs 12 000 ha saldūdens masas ekosistēmu, ko sargā Šanas kalni, ir noausta peldošu pilsētu mantija. pieticīgas metāla un bambusa konstrukcijas, visvairāk apdzīvotā ir Nyaung Swe . Primitīva Venēcija, kur vaporetto aizvieto laivas, kas aizsargā zvejniekus ar savu senču vienkājas deju.
Šeit lauksaimniecība arī fantazē par savu kodu: daudzi dārzi un augļu dārzi apgādā kopienu ar ūdeni starp airu troksni. Arī tempļi netrūkst; ir vērts apmeklēt Phaung Daw Oo pagoda būt apžilbinātam zelta lapa, ar kuru tiek berzti dievi . Tāpat kā daudzās citās svētvietās, sievietes nedrīkst piedalīties.
Cigāri, kas tiek spiesti Nampanas ciematā, un In Phaw Khone stelles sacenšas par tūrista interesi. Autentiskums ir koncentrēts Taunggyi tirgū Ywana , uzticams Mensona stāstīts raketes attēls. Starp peļķēm mēs apmaldāmies to iepriekšminētajās paplātēs beteļrieksti un liepu zari ; nažu asināmie, mākslīgo zobu un reliģisko ikonu pārdevēji; sandales, spoguļi, kaltētas zivis un krabji, rīsi , pakāpieni, lietussargi...
Ierīces un pārtika, kas parāda intu cilts paražas . Mēs skatāmies, kā viņi apgriež matus ielas stendā vai bezgalīgi košļājas kun ja tabakas bumbiņas... Tikai ekskursija pa dekadento Inteinu var šokēt tikpat stipri kā šis socioloģiskais portrets. Gadsimtiem vecu pagodu kņada nāks jums pretī, lai jūs uz brīdi justos kā Larai Kroftai.
Njaunas Ohakas kaļķu, ķieģeļu un verdigru daļēji izpostītā ainava, ko pārrauga dēvas un šinte, mitoloģiskie dzīvnieki, kas izgrebti apmetumā, mūs vedīs. uz krāšņo Shwe Inn Thein Paya, kurā ir vairāk nekā tūkstotis stūpu laikapstākļu pārspēts. Ir pienācis laiks atvadīties no ezera no slānekļa baseina Sanctum Inle — vecajā klosterī, kas pārveidots par luksusa viesnīcu, kurā tiek atalgots ķermenis un prāts.
Koloniālā seja Jangona, lielākā pilsēta valstī , ir izraibināts ar pagodām un debesskrāpjiem. Tas ir obligāts solis, lai sasniegtu Bengālijas līča piekrastes pilsētas. Tur stāv Ngve Saungs, kura neilgā pastāvēšana – tā tika dibināta 2000. gadā – nozīmē, ka tūristu izmantošana vēl nav bēdīgi slavena. Piecpadsmit kilometru pludmales ir gandrīz neskartas starp mežiem un kūrortiem būvniecības stadijā, mazi hosteļi un pamestas villas.
Gandrīz nav suvenīru veikalu vai masāžas centru. Aukslējas tomēr necietīs, ierodoties plkst Tazin, tuvējais zvejnieku ciemats, kur varat nogaršot svaigas jūras veltes un kliedz savā KTV kādā no Bonijas Taileres hitiem. Thanaka sejas, kas vada šīs karaokes, pieliks pēdējo pieskārienu ceļojumam, kas ar to nebeidzas.
Atmiņa par Mjanmu pieaug pēc spēles , kā baumas par veco pasauli, kas mūs ievelk iepriekšējā dzīvē, pilnu rituālu un kurā laiks rit lēnām.
*Šis ziņojums tika publicēts žurnāla Condé Nast Traveler žurnāla 139. numurs. Abonējiet drukāto izdevumu (11 drukātie izdevumi un digitālā versija par €24,75, zvanot pa tālruni 902 53 55 57 vai no mūsu tīmekļa vietnes). Condé Nast Traveler maija un jūnija izdevums ir pieejams ** tā digitālajā versijā, lai baudītu to vēlamajā ierīcē. **
Sekojiet pasteļtoņu flīžu takai Soon Oo Pon Nya Shin pagodā.