Jā, provincē Valensija tur arī ir trifele : Teruela, Hueska, Kasteljona vai Soria arvien iekārojamākā tirgus acīs šķiet Spānijas trifeļu galvaspilsētas, taču jau dažus gadus Andilla pretendē uz savu vietu šajā trifeļu kartē.
Mēs ieradāmies Andiljā pēc nedaudz vairāk kā stundas brauciena no Valensijas pilsētas Teruela (un tieši Sorias) virzienā. Pēdējie deviņi kilometri ir izliekti un abās pusēs holmozolu jūra, kas mūs ieskauj jau paredz mūsu likteni.
Ainava, tīri Vidusjūras un arī mandeļu un olīvkoku izraibināta, mūs sagaida: mēs tuvojamies uz Valensijas trifeļu epicentru . Lai gan daudzi to nezina, Andilla diez vai Valensijas kopienā vai ārpus tās ir pazīstama kā trifeļu ražošanas pašvaldība, taču Tā ir trifeļu pilsēta kopš 80. gadiem.
skārusi depopulācija, ir atradis trifeļu audzēšanā mikroekonomiku arvien plaukstošāka, kurai nepieciešama tikai redzamība un finansiāls atbalsts, lai turpinātu attīstību. “Mēs vienmēr esam zinājuši par Andilā pastāvošo trifeļu tradīciju, un sarunu ar pilsētas iedzīvotājiem rezultātā pirms četriem gadiem nolēmām sākt izspiest trifeles kā ražas un ekonomikas resursa potenciālu. bet arī kā tūristu pieredze”.
Jā, Andilā ir arī trifeles.
Konsuelo Alfonso, Andillas mērs , atzīst, ka viņa bija viena no pirmajām, kas bija pārsteigta, bet tagad viņa ir viena no šīs jaunās pieejas, kas raksturo Valensijas iedzīvotājus, pašreizējām vēstnesēm. Andilla izpūš krūtis: šeit ir arī trifele.
Tradicionāli tās bija savvaļas trifeles, taču pirms gadiem laikapstākļi mainījās un savvaļas ozoli pārstāja ražot. Tagad tas tiek kultivēts, lai gan 100% organisks un, pēc ekspertu domām, tādas pašas kvalitātes. Tā sezona ilgst no 15. novembra līdz 15. martam, bet viņi tā saka labākā trifele ir janvāra (tūlīt pēc Ziemassvētkiem) un februāra trifele.
“Mēs sākām testēšanu, it kā tas būtu piedzīvojums. Cilvēks no pilsētas Ernesto Enguillanos manam vīram iedeva kļūdu. Es atteicos, jo esmu no Monkadas un nekad nebiju dzirdējis par trifeli. Tere un Toni ir trifeļu audzētāji kopš 90. gadiem , kad viņi uzsāka šo piedzīvojumu ar saviem svaiņiem.
“Toreiz mums bija lauki, tāpēc izravām to, kas bija stādīts un no Francijas atvedām ozolus . 1995. gadā stādiņš ar kociņu un divām lapām bija 1000 pesetu vērts, tātad tā bija akla uzticība, jo arī stādījām ar mazām zināšanām, kā par to kopt”. Tere stāsta, ka agrāk savvaļas trifeļu kolekcionāri traktoram vienkārši braukuši garām, bet tagad tas ir ilgstošs process. Pēc to audzēšanas trifeles iegūšana prasa gandrīz desmit gadus.
Toni ir trifeļu audzētājs kopš 90. gadiem.
“Jūs pērkat ozolu, stādaudzētājs jūs inficē ar trifeļu sēnīti tā saknēs. Ja jūs to stādāt pavasarī, l tu to laisti un rūpējies par to, apstrādājot to, novācot zāli . Vasarā jūs pilināt ūdeni, ja nelīst. Līdz 4 vai 5 gadu vecumam. Tieši tad jūs veidojat ligzdas, kas ir piepildītas ar substrātu un sporām. Tad jūs to stimulējat, lai ozols iegūtu trifeļu garšu. Nākamajā gadā ar šo augu jāveic tā pati darbība: apgriež, līdz, pilina ūdeni... Pēc 5 gadiem taisi citas ligzdas un līdz 10-12 gadu vecumam , kas ir tad, kad viņi sāk kaut ko ražot”.
Tere mūs brīdina, ka tā ir ilgtermiņa ieguldījums un ļoti upurēts . Viss, kas mirdz, nav zelts (šajā gadījumā melns). Vēl viens brīdinājums: “Jums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai zinātu, no kā jūs pērkat augu, jo viņi var jums to pārdot kā mikorizi un viņiem nav nekā”. Tā ir ļoti skaista pasaule, bet ļoti grūta , viņš mums atzīstas.
Tagad viņiem ir vairāki hektāri, no kuriem viņi ir izņēmuši ābeles vai mandeles, lai iestādītu Holmas ozolus, un viņi ir viens no galvenajiem trifeļu audzētājiem La Pobleta , ciems, kas pieder Andillai. Šeit, trifeles raža tiek ievākta ar suņu palīdzību : viņu loma ir fundamentāla, jo bez viņiem šis darbs nebūtu iespējams. Viņus sauc Barbaro un Lola, abas ir mestizo.
Pirmie trifeļu stādi tika atvesti no Francijas un, lai gan citās vietās, piemēram, Sarrión (Teruela), viņi attīstīja šo kultūru, Andilla bija atpalikusi… līdz šim. Pilsētas dome organizē jau četrus gadus Valensijas Andillas trifeles gastronomiskais konkurss , jo viņi apzinās, ka viesmīlības nozare ir pirmā, kas uzzina par trifeles esamību šajā jomā.
Aitors Martiness ar uzvarējušo recepti rokās.
“Tā ir mūsu labākā vitrīna,” stāsta Čelo Alfonso. Pavāri no visas Spānijas piedalās šajā konkursā, kas notiek iekš Veles e Vents, Turijas galvaspilsētā , kurā viņiem ir jāpagatavo ēdiens ar šo sastāvdaļu. šis 2022. gads, uzvarēja Aitors Martiness, no Vai Ros (Burriana, Castellón), ar trifeles rīsiem ar kraukšķīgu vistu un brīvās turēšanas olām.
Neilgi pēc tam, kad tas notiek trifeļu gadatirgus Andilā , lai gan šos netipiskos gadus nevarēja veikt. Viņi savu stratēģiju papildina ar klātbūtni tādos gadatirgos kā Alicante Gastronómica un kongresos, piemēram, Madrid Fusión, "lai mūs sadzird". Bet mērs paceļ balsi: "Mums trūkst ekonomiskās dotācijas, mēs dzīvojam no subsīdijām".
Tikmēr viņi turpina airēt pret jebkādām izredzēm: viņu nākamais projekts ir radīšana tūrisma attīstības centrs , kur pašlaik atrodas tūrisma birojs, lai atspoguļotu visu Andillas dabas un kultūras mantojumu, tostarp trifeles. Tas būs restorāns ar vairākām naktsmītnēm , "lai apmeklētājs varētu izbaudīt visu, kas mums ir" un kurās tiks rīkotas konferences un kursi, lai mācītu lietot trifeles.
Vēl viena no viņa pašreizējām cīņām ir uz demokratizācija no šī produkta : "Gribam likvidēt stigmu, ka trifele ir dārgs produkts, jo tiek komunicēta cena par kilogramu, bet ar 20 vai 30 eiro var likt nogaršot vairākiem pusdienotājiem."
Trifele Andilā ir arvien mazāk nezināma.
Izaicinājumu ir daudz. Maite Estebana ir Andilla lauku attīstības tehniķe un paskaidro, ka reģions nesniedz nekādu atbalstu šai kultūrai, savukārt Aragonā, piemēram, ir īpašas līnijas trifeļu audzēšanai. "Gandrīz visas Spānijas trifeles nonāk Francijā, tāpēc Spānija pazūd no kartes, jo nav ierakstu."
Vēl tāls ceļš ejams, taču, pateicoties pēdējo gadu impulsam, šis vietējais produkts, kas ir Andilla trifele ir arvien mazāk nezināma.