gobi tuksnesis
Transmongoļu ceļš šķērso Gobi tuksnesi, viens no lielākajiem uz zemes , bet šoreiz piekrauts ar ūdeni, benzīnu un citiem krājumiem; mēs braucām ar furgonu . Mēs vēlamies iedziļināties tās attālākajos nostūros un izbaudīt ainavas izmaiņas no Ulanbatora valsts dienvidos . Un tā tas ir stāvā ceļa laikā, kas, šķiet, nekur neved, mēs redzam, kā ainava pamazām mainās: kalni, stepes, plaši plato... un jau tuksnesī: ielejas, kanjoni, kāpas...
Lielākās kāpas Gobi tuksnesī
Izvēlētais maršruts katru dienu mums sniedz citu saullēktu:
Pirmajā naktī mēs palikām mūsu pirmajā nomadu nometnē 300 kilometrus no Mongolijas galvaspilsētas, bezgalīgā zaļā stepē netālu no ciemata. Erdenedala (Sangiyn) .
Nākamajā rītā apmēram 170 kilometri mūs aizvedīs uz Sayhan-Oyoo, kur neliela upīte, blakus ir templis , sveic mūs. Mēs atklājam lielākā budistu klostera drupas Mongolijā. 18. gadsimtā Ongi bija 28 tempļi, kuros dzīvoja 1000 mūku, bet pēc padomju karaspēka iznīcināšanas 20. gadsimta 30. gados ir palikusi tikai viena ēka, ko apsargā trīs mūki.
Ongi klosteris
Vēl viena diena un vēl 250 kilometri, lai ļautos Beandzagas sarkanajām klintīm, kas pazīstamas arī kā Liesmojošās klintis . Apkārtne ir slavena ar to, ka tajā ir atrastas fosilās atliekas un dinozauru olas.
Liesmojošo klinšu klintis
Ceturtajā dienā mēs pamodāmies Duutmanhanā kopā ar desmitiem kamieļu. Fonā garākās kāpas Gobi tuksnesī. Pēc kamieļu brauciena uz augstākās kāpas pamatni, uzkāpjam tās virsotnē, lai baudītu iespaidīgu saulrietu.
200 kilometru attālumā mūs sagaida Yolyn Am kanjons. Šo unikālo aizu raksturo ledus turēšana vienā no tās teritorijām visu gadu. Tsagaan Suvaga, 180 kilometrus no Yolyn Am, ir pēdējā pietura . Baltā stupa ir kaprīzs reljefs, ko radījusi seno sporādisko ezeru nogulsnēšanās.
Mēs nevaram vien brīnīties
dienas ir intensīvas . Mēs agri iekāpjam furgonā, nobraucam kilometrus pa neredzamajiem tuksneša ceļiem, pa ceļam paēdam ciematā un atgriežamies furgonā, līdz sasniedzam dienas galamērķi. naktis ir spokainas . Dažos tuksneša apgabalos temperatūra diezgan nedaudz pazeminās un tumsa pārsteidz ar visdažādākajām dzīvnieku skaņām, piemēram, kaucot vilki . Mēs kopā ar trim ceļabiedriem gulējām vienā no nometnes jurtām, apmaldījušies reljefa bezgalībā.
Jurtas nomadu nometnē
Jurta jeb ger ir balta, apaļa telts, ko Vidusāzijas nomadi izmantojuši kopš Čingishana impērijas laikiem. Šodien 30% Mongolijas iedzīvotāju ir nomadi, kas pārceļas četras reizes gadā, vienu reizi katrai sezonas maiņai. , meklējot ganības liellopiem. Mūsdienu jurtas ir izgatavotas no krāsaina koka, kokvilnas un plastmasas; un tiek izjauktas 4 vai 5 stundu laikā. Viņiem nav elektrības vai tekoša ūdens, tāpēc tie mūs attālina no tradicionālā tūrisma iegremdējot sevi patiesā nomadu pieredzē.
Dažādas ģimenes mūs sagaida katru dienu savā vadītāja istabā. , kas ir gan jūsu guļamistaba, gan daudzos gadījumos arī virtuve. Tur sākas sagaidīšanas rituāls. Patriarhs piedāvā mums bļodu ar raudzētu ķēves pienu un uzmanīgi dala mazu burciņu ar pulverveida tabaku, lai šņāktu. . Pēc iespējas sakopt, ir pienācis laiks vakariņām, un galvenajā jurtā mums tiek pasniegtas milzīgas jēra paplātes. Desertā glāzes ziņkārīgi nosaukta degvīna Lai dzīvo Mongolija! Viņi defilē pa istabu.
Šī ir ceļojuma pēdējā nakts, un kopā ar mūsu jaunajiem draugiem ar smiekliem atceramies anekdotiskākos mirkļus . Es atstāju ger, lai apcerētu pēdējās Mongolijas debesis. Neskaitāmas zvaigznes cīnās, lai spīdētu vairāk nekā pārējās. Klusuma vidū Transsibīrijas skaņa tiek reproducēta manā galvā, meklējot jaunas stacijas . Un tur, pie apvāršņa, tuksneša dziļums mani beidzot atved atpakaļ, ceļojuma būtība .
Tāpat arī naktis tuksnesī