Едноставно шнорхелче е доволно за да уживате во гребените.
Без рабови, речиси сферични, за да ги искористат предностите на струите, шупливи внатре за да лебдат, и со кожа тврда како абонос за да ги заштити семките, кокосите се вистински високо конструирани бродови, способни за навигација, влечени од невидливите подвижни појаси на морето. , илјадници и илјадници милји, целиот океан да се појави, пред да се насели и да се вкорени во навидум неплодниот песок на којзнае која плажа. Гледам во малото стебло, едвај четири инчи, што излегува од овој кокос. Од каде ќе дојде? Бора Бора...Хаваи...Акапулко? Гледајќи ја судбината на оваа палма, на плажа со розеви тонови на мал полинезиски остров, наоѓам убедливи причини зошто не ми пречи да бидам кокос во наводната следна реинкарнација.
Одамна, всушност само неколку дена, но тие веќе припаѓаат на друг живот, немаше да ми текне да размислувам во овие термини. Се разбира, не би замислил дека ајкулите ќе се плашат од чивава, ниту дека музиката на укулеле, во големи дози, ќе звучи толку божиќно. – климата на авионот „Ер Тахити Нуи“ помага – дури ни дека земјата на овој остров по кој сега чекорам, идилична како детски цртеж, всушност беше корална прашина. Коралниот песок што произлегува од ерозијата на бариерните гребени што растат на кратерите на изгаснат ланец на вулкани, удавени од сопствената тежина пред десетици милиони години.
Не ја земам, како што би рекол Гарсија Маркез, „среќата како обврска“, но секој што ќе ме види овде, во овој момент, ќе разбере дека имам право да се чувствувам така. Сега конечно почнувам да разбирам дека привилегијата на патувањето не е само за учење, туку и за набљудување на околината од претходно несомнени перспективи.
Воздушен поглед на Факарава, вториот по големина атол во Туамоту.
Бесконечноста на научни податоци, обраќања и интервјуа со готвачи и редовни локални личности во мојата тетратка за патувања, овојпат се низа извици. Едвај сум фатил белешки, признавам. Ниту, пак, знаев дека некој луд Јапонец, кој друг, веќе ја измислил потопната тетратка. Но, се враќам од Туамоту со грст анегдоти кои ќе го оживеат разговорот на масата, со неодамна откриените интереси и, пред сè, со опуштени сетила, смирена душа и повремено откривање.
Атол изгубен во Пацификот е добро место за нарачување емоции. А тоа што го доживеав не го заборавам, а тоа е... Никогаш не ни замислував дека ќе се навикнам да пливам меѓу ајкули. Ниту еден од видовите ајкули кои живеат во водите на „Тахити и неговите острови“, а ги има неколку, не го напаѓаат човекот освен ако не се чувствува загрозен, а заканата од шамар ги тера да побегнат, но вие налетувате на остриот насмевката на ајкулата, колку и да е мрсна, во најмала рака е немирна. И уште нешто кога има четири, шест, десет, десетици...
На длабочина од 28 метри, лебдејќи над корална градина која ги концентрира сите бои на универзумот, го насочувам погледот во насоката во која е насочена раката на мојот инструктор за нуркање. Таму горе, голем број сиви ајкули опкружуваат туна во круг. Светлината што продира од површината и дава на сцената патина на нереалност. Училиште на тропски минувачи парадираат пред моите очила несвесни за трагедијата. По нив следат баракуди, трубачки риби, пеперутки, шипки... Природата оди на слобода. И моето внимание талка.
Чудесниот ефект што 24 часа покрај море го има на гестот, на кожата, на бојата на ирисот не престанува да ме воодушевува. Ветрето ме буди в лице. Сонуваше дека ја повратил наклонетоста на старата љубов. Ги отворам очите и гледам сино. Ги пешачам двата метра што ме одвојуваа од лагуната и нуркам во овој природен аквариум. Манта зраци ми вели добро утро. Се чувствувам како Мери Попинс да скока во цртан филм кој станува анимиран.
Десетици ајкули пливаат во кристално чистите води на Туамоту.
Џет-лагот почнува да исчезнува, а се сеќавам на впечатоците на Бергт Даниелсон, антропологот Кон-Тики: „Чистилиштето беше малку влажно, но небото е повеќе или помалку како што го замислував“. На хоризонтот лебдат палми, како во фатаморгана, нивните стебла скриени од кривината на светот. Ниту трага од суровата природа и рамнодушноста кон човечкото страдање на приказните за Џек Лондон и морнарите кои го крстија овој архипелаг како „погубен“.
Уште не сум го отворил куферот. Мислам дека не го правам тоа. Во едноставниот живот на атолот не се потребни материјални добра. Парео и уште малку. Можеби шнорхел. И некои апостолки. Ниту топло ниту ладно. Ниту рано ниту доцна. Мерењето на времето, доколку го има, го означува само времето на нуркање. Но, брзо се навикнувам на оваа рутина.
Никогаш не би замислил дека вишокот топлина ќе се одржи како аргумент за производство на вино. Но, Французинот Доменик Ороја виде вредност во високите температури кои ја убиваат габата што ги разболува лозите и одлучи, пред нешто повеќе од една деценија, да засади лозје на коралната земја Рангироа: прво во тропска клима. Тајната? „Ќе разберете дека вложивме премногу време и пари за да дознаеме“, мистериозно се насмевнува.
Во визбата на Вин де Тахити откривам дека белците, совршени за придружба на јастог и отров (национално полинезиско јадење, слично на цевиче, но со кокосово млеко), вкус на ванила и корали; овошната роза, свежа, лесна како сок; и црвеното... Дали имате пиво Хинано, ве молам?
Никогаш не би замислил дека парче исечен леб и парче врвка, само малку густ забен конец, ќе бидат доволни да фатат храна за 16 гладни „морнари“. Моите придружници на екскурзии до Сината лагуна – сите острови имаат „сино езеро“, понекогаш дури и зелено – љубопитно се туркаат околу првиот улов, исфрлајќи го малиот брод од рамнотежа. Едно по едно, прво деца, сите сакаме да си ја пробаме среќата (бидејќи не подразбира умешност) и гордо да се фотографираме со пленот.Таква леснотија ми буди сомнеж. Веќе на брегот размислувам за шансите за опстанок што би ги имал на ваков остров. Се плашам дека нема многу. Каде би ја набавиле свежата вода?
Ѕвоното низ палмината шумичка ми ја прекинува дилемата. „Храната е на масата“, најавува еден крупен, робустен човек, додека го разбранува жарот што ги кафеави застрашувачките примероци на махи махи со лист од уво од слон. Стотици бебиња ајкули, бебиња и адолесцентни ајкули со црн врв, толку мали и совршени што изгледаат како играчки за када, очекувано се вртат на брегот на зелената лагуна. Тие знаат дека остатоците од празникот ќе бидат за нив.
Розовото зајдисонце на плажата Рангироа.
Никогаш не би замислил дека срцето на полинезискиот црн бисер ќе биде донесено од Мисисипи. Водичот на фармата за бисер на Гоген, убава млада жена со бисерна кожа, ми ја објаснува причината за фасцинацијата со овој скапоцен камен и процесот на одгледување благодарение на кој гонадата на остриги создава мајка на бисер, скапоцената мајка на... бисер, како одбрана од чуден елемент (во овој случај, парче жолта школка од американската река) .
Обрнувам внимание на прецизната хируршка операција, но не можам да го тргнам од памет Марк Твен за време на неговите несреќни авантури во Туамоту. Сигурно имал совршен бисер во џебот, подарок од еднооки никаквец, благодарен што го спасил од таа тепачка во кафеана.
Не знаев дека потрошувачката на месо би можела да биде толку висока на мото каде, каде и да сте, можете да го слушнете морето. Иако претпоставувам дека има своја логика. Кутии со месо од Нов Зеланд се натрупуваат во пристаништето Ротоава, главниот град на Факарава (има само две). Се чини дека вечерва нема многу активност, но пристигнувањето на товарот од Тахити е обично големиот настан – во атолите без аеродром, сите освен три, тоа е единствената врска со остатокот од светот.
Факарава не само што има аеродром и хотел од меѓународна класа, Le MaiTai Dream, туку и осветлен автопат. Тоа му го должат на Жак Ширак. Го чекаа на ручек, можеби ќе останеше во кафулето, но никогаш не дојде. Сосема новиот пат, 40 километри непрекинат со оние кои сакаа да го пречекаат, сепак поттикна многу од 712-те жители на атолот да купат автомобил. Повеќе сакам да го патувам со велосипед. И застанете на овошните тезги и во куќите на оние деца со кои не делам јазик и кои ми даваат црн бисер во облик на срце.
Знам дека тоа е еден од оние магични моменти пред да се случи. Бесното лаење на кучињата ја доведува во прашање мојата добра идеја, но ѕвездената ноќ ме кани да ја прошетам, а самопророштвото на Пол Гоген ме убедува: „Во тишината на прекрасните тропски ноќи ќе можам да ја слушам слатката музика што се шепоти. со движењата на моето срце“. Ветерот ги ниша палмите и, како да се танчерки со сламени здолништа, започнува кореографијата. „Колковите“ од едната страна, подигнатите „рацете“ од другата страна.
Сега знам и дека рајот постои и дека би сакал да се вкорени во него и да научам да танцувам со кокосовите палми. Но, морам да го напуштам Еден и го правам тоа како што Улис ја напушти Калипсо: благодарен, но без љубов. Иако овде, сега, не можам да се пожалам.
Овој извештај беше објавен во број 32 на списанието Traveler.