Гробот на патријарсите
Не, овој напис нема да зборува за жешките точки, ниту ќе содржи препораки за фантастични хотели. Нема да најдете ниту предлози за ресторани. Жал ми е. Оваа хроника е за магични места над кои, сепак, надвиснуваат драма и очај. Зборува за античките градови каде секој камен има приказна за раскажување, за гостопримливи луѓе секогаш подготвени да понудат чај пред кој ќе споделат добар разговор, тој зборува за работи што е тешко да се замисли, но што треба да се види за да се разбере, макар и малку, оваа глупост е блискоисточниот конфликт.
Прво прашање: дали е безбедно да се патува во Палестина? Затоа што веќе ги гледам преплашените очи и содржаните извици на некои, истите, признавам, што ќе ги ставив пред само неколку месеци. Како прво, она што сега е познато како палестински територии опфаќа две многу различни области: Јамка, вистинска стапица за глувци контролирана од Хамас од нешто повеќе од 45 километри, каде што се преполни повеќе од милион и пол луѓе. Не е многу безбедно да се влезе таму. Вториот е Западниот Брег, кој го опфаќа најголемиот дел од таа често предложена автономна палестинска држава, каде што, меѓу другите места, е и градот во кој е роден Исус Христос, Витлеем, најстариот град во светот, Ерихон и античкиот град Хеброн . Во овој случај одговорот е дека, денес, да, тоа е безбедно. Секако дека треба да внимавате на ударните вести и затворањето на границите, но генерално е така. Друга работа е како да стигнете таму бидејќи задолжително влегувате на Западниот Брег од Израел. И тука почнуваат проблемите:
„Нема што да се види таму“, „Зошто сакаш да одиш? Има само цемент“ . Ова се фразите што Израелците постојано ќе ви ги повторуваат при „аџиската“ идеја за посета на Западниот Брег. Многу малку Израелци некогаш патувале во Палестина, недостаток на иницијатива оправдан со страв од потенцијална агресија од страна на Арапите. Можам да ги разберам Евреите: има премногу векови на омраза против нив, премногу проектили лансирани од Газа. Сепак, на другата страна на нивниот високотехнолошки, безбеден свет, Арапите исто така постојано се малтретирани и злоупотребувани. Го имам видено.
Ниту, пак, ќе биде многу лесно да најдете некој кој ќе ве однесе и на повеќето компании за изнајмување автомобили им е забранет влезот на Западниот Брег со исклучок на Грин Пис, така што користењето на автобуската услуга меѓу двете територии е добра опција. Ако и покрај сите овие непријатности вашиот авантуристички дух не се намали, прочитајте понатаму.
За моја среќа, се упатувам кон Западниот Брег со возило со дипломатска регистарска табличка во сопственост на некои пријатели кои привремено престојуваат во Тел Авив, што многу ни го олеснува поминувањето низ израелските контролни пунктови (познатите „проверки“) кои точка на ѕидот изграден од Евреи меѓу Израел и идната палестинска држава. Многу млади војници, тешко вооружени, во неколку наврати ни бараат пасоши. И покрај тоа колку се жестоко обоени, тие се многу пријателски расположени и дури ни нудат вода и храна . Не можам а да не помислам на бројот на млади Израелци што ги сретнав за време на моето талкање во Индија, патување кое многумина од нив го поминаа по задолжителниот воен рок (три години за мажи и две за жени), еден вид „егзорцизам“ на умот. Сега разбрав, не може да биде премногу добро твојата глава да биде вооружена до заби на деветнаесет.
Со одредени потешкотии, знаците и укажувањата оставаат многу да се посака, пристигнуваме Хеброн, скапоцен камен на Западниот Брег, каде што се наоѓа гробот на патријарсите - заедничкиот гроб на Авраам, Исак и Јаков заедно со нивните сопруги - што го прави а свето место за Евреите, христијаните и муслиманите . Сомнителна привилегија, бидејќи токму овој свет лик го прави овој прекрасен град гнездо на верски тензии и насилство.
Во Хеброн има четири населби на израелски доселеници буквално „вградени“, како што рече Марио Варгас Љоса, во срцето на градот. Овие доселеници се, во најголем дел, радикални верски милитанти, убедени дека се таму за да го исполнат божественото пророштво според кое Евреите еден ден ќе го основаат Израел во цела Палестина. Има 500 доселеници, а има 4.000 израелски војници да ги заштити. Ангажиравме локален водич со надеж дека ќе разбереме нешто од оваа сложена и сложена загатка. Военото присуство во градот е речиси навредливо, никогаш во животот не сум видел толку војници заедно, никогаш толку агресивни во околината, никогаш толку многу непријателски погледи.
Азиз (името се претпоставува дека го штити неговиот идентитет) е роден во Хеброн пред 20 години. Го напуштил училиштето убеден дека и онака нема да има пристојна иднина за него во вечно конфликтна земја и оттогаш е повремен водич за туристите кои се осмелуваат да го посетат античкиот град. Влеговме преку безбедносниот комплекс за да стигнеме импозантен стар град на отоманска архитектура . Азиз ни го покажува осудениот влез на стариот пазар , едно од богатствата на градот, затворено од Израелците од безбедносни причини по немирите што се случија за време на втората интифада.
Погледот внатре ви овозможува да го погодите раскошот на други времиња кога трговците и клиентите преговарале според древните обичаи. Од неговото затворање, бизнисите се преселија надвор од неа. Азиз ни кажува дека една од еврејските доселенички населби се наоѓа веднаш над пазарот. Арапските жители постепено се раселени надвор од градот и ултраортодоксните Евреи се тие кои ги окупираа куќите. Трговците поставија мрежа меѓу куќите и просторот на пазарот за да не фрлаат јајца и шишиња по нив. На мрежата остатоци од пакување и други глупости го потврдуваат тоа.
Разговараме со Азиз и со други Палестинци, кои откако ни ја понудија задолжителната шолја чај, ни раскажуваат за нивните секојдневни тешкотии во окупираниот град од кој излегувањето или влегувањето може да биде вистинска главоболка , без да ги сметаме навредите кои Евреите постојано им ги посветуваат, охрабрени од присуството на израелската војска. Интересно, не гледам омраза во нивните очи, туку очај и претпоставена оставка. „Има ли решение за ова? Не“, е речиси едногласниот одговор на сите. Но, сите се согласуваат, и покрај руинирањето на нивните бизниси, и покрај тешките услови за живот, дека нема да заминат од овде. „Тоа е она што Израелците го имаат намерата со политиката за населување. Но, ова е наша земја и ќе останеме што и да е“, вели еден од трговците.
Ја продолжувам мојата обиколка на палестинските занаетчиски тезги и купувам мачка од вреќиште за ќерка ми, сурова, но со шармот што никогаш нема да го имаат Барбика или Кити. Во истата продавница се среќавам со Ели Си, млада хуманитарна работничка од Меѓународното движење за солидарност, движење кое организира ненасилни протести и е задолжено да ги следи можните злоупотреби од страна на израелските војници врз арапското население. Ели ми признава дека не ни претпоставувала дека нејзината мисија во Палестина ќе биде толку тешка: „Она што најмногу ме лути е односот на војниците со децата“. Ели ни раскажува дека арапските деца често се апсат на пат кон училиште: „Имаше брутален пред некој ден. Можете да го видите на YouTube: „30 деца уапсени на пат кон училиште“.
Азиз не брза, сака да ни покаже нешто важно: одиме по тесна улица додека не стигнеме до многу стара куќа со клаустрофобични скали. Таму живее едно од најстарите семејства во градот Хеброн. Многупати се обидоа да ги избркаат со оглед на привилегираната положба на имотот, но нивната железна одлучност засега го спречи. Се качивме на терасата придружувани од најмладата ќерка на семејството, Акса, со надеж дека ќе најдеме возвишен поглед на градот, можеби невозможно зајдисонце. Она што го гледаме е нешто многу различно: на помалку од десет метри е стациониран израелски снајперист на покривот , кој ги контролира движењата на жителите дење и ноќе.
Станува доцна и ни останува да го посетиме гробот на патријарсите и пештерата Махпела каде што се наоѓа џамијата Авраам. За да пристапите до строго заштитениот комплекс, чевлите мора да се отстранат и жените да ги покриваат главите. Јудаизмот смета дека ова место е второто свето место по Ерусалимскиот храм, бидејќи тоа е првото парче земја во земјата Ханаан (Ветената земја) купена од Авраам. Според еврејската традиција, тука се погребани Авраам и Сара, Исак и Ревека и Јаков и Лија. Исламот исто така го смета Авраам како пророк кој, според Куранот, ја изградил Каба во Мека со неговиот син Исмаил.
Токму тука, за време на еврејскиот празник Пурим во 1994 година, еврејскиот фанатик Барух Голдштајн отвори оган врз Палестинците додека тие се молеа во џамијата. 29 мртви и повеќе од 200 ранети се резултат на ова драматично поглавје во и онака крвавата историја на Хеброн.
Нашата следна дестинација е Белен , тој град толку присутен за сите христијани за време на Божиќ и во кој се сместени симболични места како местото каде што е роден Исус Христос. но за ова Во втора рата ќе ви кажам дека ни е доста за денес.
Посветено на Силвија, Стефан и Едгар, моите совршени домаќини. Без нив никогаш немаше да ја познавам Палестина како што ја познавав.