Серока, улицата каде што е концентриран голем дел од еврејското минато на соседството
Малку е по 8 часот наутро и се чини дека животот во Казимиер конечно почнува да се буди. Музиката на плејлистата на Spotify може да се насети зад стаклото на прозорецот со избледени ролетни. Напред, во наша насока напредува дама завиткана во дебел мантил, која акумулира речиси исто толку години колку и самата.
Од двете страни на улицата вратите на дуќаните се уште се затворени. Многу од нив, всушност, ќе продолжат да го прават тоа до многу доцна: се некои од пабовите и баровите кои го концентрираат ноќниот живот на Краков.
По пристигнувањето на улицата Јозефа број 17 , млад брачен пар брза во кафуле. Тоа е за Коланко бр.6 , каде и покрај тоа што денот само што започна пред само 15 минути, веќе има луѓе кои чекаат. Одлично: веќе знаевме дека нашето чувство за бранч нема да нè изневери.
Казимиерз, област во Краков именувана по кралот
Ја држиме вратата пред целосно да се затвори и влегуваме во топлината на внатрешната средина. Бараме маса до прозорецот на дворецот, токму таму каде што се рефлектираат сончевите зраци што минуваат низ стаклото, и ги соблекуваме палтото, ракавиците, капата и шалот – студот во овие краишта е сериозна работа – пред да откриеме каква вкусна храна е изложена на изложувачот.
Житарици, леб, колбаси, џемови, колачи... Во ред: време е за појадок. И излегува ова митско кафуле во срцето на еврејскиот кварт во Краков станува кошница од луѓе секое утро.
Нејзиното утринско бесплатно бифе, каде што можете да имате се што сакате за само 6 евра, е клучот. Многу од модерните од областа доаѓаат овде , манзанита лаптоп под мишка, да добијат малку рано енергија додека ја проверуваат поштата –и социјалните мрежи, се разбира–.
Атмосферата е опуштена, пријатна, а додека го залакуваме првиот залак од кроасанот со џем што го имаме на чинијата, сигурни сме дека би можеле да останеме овде цел свет ден. Но, не, тоа нема да биде случај.
Затоа што излегува дека нашата јасна намера е да го испитаме секој последен агол на Казимиерз, населбата што некогаш била град.
И со градот за малку не ни падна: основана во 1335 година на периферијата на Краков од Кралот Казимир III Велики – Казимиро=Казимиерз, се разбира–, овој град добивал секакви привилегии. Толку многу што заврши со сопствено градско собрание, свој пазарен плоштад и дури две огромни цркви.
Со текот на времето, околу неа беа изградени ѕидови и стана, изненадувачки, вториот најзначаен град во целиот регион.
Идеално место за пречек, век и половина подоцна, и на сите оние Евреи кои кралот Јан Обрахт ги протера од Краков, и на оние кои ќе завршат бегајќи од прогонството во остатокот од Европа. Касимиерз тогаш стана најголемиот еврејски епицентар во Полска.
Прошетка низ Казимиерз
ВО ПОТРАГА НА МИНАТОТО
Со полн стомак и добро научена историја, Скокнавме на улица да истражиме. Да се откријат. Заедно со Коланко, оттогаш и самиот Казимиер ни вели добро утро модерен мурал, дело на уметникот Пјотр Јановчик , кој ја украсува фасадата на соседниот бизнис.
Придружувајќи го на ѕидот, уште четири историски личности , меѓу нив, две жени: неговата љубовница, Естер , и нешто посовремена за нас, самата Хелена Рубинштајн , голем магнат на козметиката ширум светот и роден во соседството.
Неговите љубопитни портрети се само еден пример за големата урбана уметност која на крајот ќе стане постојана за време на нашите прошетки: како во секое добро модерно соседство, муралите и графитите се појавуваат таму каде што најмалку очекуваме. Само треба широко да ги отворите очите.
Сега, кога улиците се многу поживи и бизнисите работат, се засадуваме во епицентарот на Казимиерз: Токму на улицата Серока е концентрирано голем дел од еврејското минато на соседството, но и најголем број ресторани и тераси.
Клучот е во тоа Еве три од седумте синагоги што се зачувани во областа: храмови кои за чудо го преживеале најгрчливото време: Втората светска војна.
Муралите, константа во Казимиерз
И сега кога ми доаѓа на ум, еве уште една историска забелешка: како што рековме неколку реда погоре, еврејската заедница Казимиер со текот на годините се проширувала до тој степен што: на почетокот на големиот конфликт, во него живееле 69.000 Евреи.
Нацистите не се двоумеле насилно ги префрли во гетото Подгорзе, надвор од Висла , со што се елиминира културното и фолклорното жариште кое се одгледувало низ годините. Оттаму подоцна ќе бидат однесени во концентрациони и логори за истребување: само 6.000 од тие Евреи преживеале.
Приоѓаме до еден од тие митски храмови во еден од моментите во кои се одмораат групите со водич. Синагогата Ремух е најмалата во соседството и една од двете кои продолжуваат да нудат верски служби во Казимиерз.
Тоа е, без сомнение, оној со најмногу шарм на целата област. Изградена е во 16 век и секој детал, секој агол е мал дел од историјата сам по себе.
До синагогата, старите еврејски гробишта се расплетуваат во бескрајни монолити чувани со помали камења. Тоа е начинот на кој Евреите ги почитуваат своите предци: цвеќињата венеат; камењата, не.
Гробиштата, од средината на XVI век, биле целосно уништени од Германците за време на Втората светска војна , иако во повоениот период беа пронајдени многу парчиња од тие надгробни споменици со голема сентиментална и уметничка вредност. Денес, кога се шета низ нејзините градини, се чувствува посебна аура.
Внатрешноста на синагогата Ремух
На истата улица Серока, уште две синагоги: поперот , денес се користи како галерија на културен центар, и старата синагога , подигнат на спротивниот крај на Серока.
Тоа беше најстариот од сите оние во Полска и можеби најмалку спектакуларното: нацистите го користеа дури и како магацин, претрпе прилично голема штета и во голема мера е реновиран. Денес во него се наоѓа **Еврејскиот музеј во Краков**. Друг музеј, ** Евреинот од Галиција **, е на само неколку чекори подалеку.
Тешко е да се поверува, шетајќи низ неговите улици, дека по Втората светска војна и за време на годините на комунистичкото владеење, Казимиерс стана една од најдекадентните области на градот. Всушност, Дури на крајот на 20 век, соседството оживеа од својата пепел.
И тоа беше благодарение, пред сè, на два важни факти: прогласувањето на еврејското маало како Наследството на човештвото од УНЕСКО во 1978 година, и снимањето на нејзините улици на Шиндлеровата листа во режија на Стивен Спилберг.
И што значеше тоа? Па, пред се, доближи ја историјата до остатокот од светот и натерај ги да ги видат злосторствата на кои биле подложени Евреите за време на годините на нацистичкиот прогон.
Многу сцени од филмот награден со Оскар беа места и агли на Казимиерз. Еден од нив, скалите на мал маалски двор на улицата Јозефа , беше главниот лик на една од најзапаметените сцени – кој не се сеќава на таа девојка во црвено палто? – и обично ги концентрира љубопитните.
Пред да одиме на пијачка – за која веќе копнеете, нели?–, нешто друго: Казимиерз исто така имал низ својата историја со големи христијански храмови кои се секако важен дел од нивното наследство.
Црквата Корпус Кристи, од 14 век , беше првиот во соседството; Павлеската црква Свети Михаил и Свети Станислав , во чија крипта се гробниците на некои значајни личности од полската култура; Y црквата Санта Каталина , еден од најмонументалните.
Црквата Корпус Кристи, од 14 век, била прва во соседството
СОВРЕМЕНО ЖИВЕЕЊЕ Е ВО КАЗИМИЕРЗ
И сега да: покрај откривањето на нејзината најсвечена страна, она што нè интересира да се чувствуваме во еврејскиот кварт е она што го прави жариштето на Краков , како за посета на некои од нејзините најпознатите симболични дувла и продавници за коцкање?
За шопинг, Józefa е клучот: продавници оригинални и автентични како **Марка** – од мебел до накит или керамика–, мапаја –Стилски во нивните модни дизајни–, ** Punca ** –невозможно е да се замине од таму без да се купи ништо– или Паон , Тие се прекрасни.
И по купувањето, одиме директно во ** Хере **, кафуле чии ѕидови се чини дека се распаѓаат, но чии слики ја зачувуваат суштината на она што некогаш беше Казимиерз. најдено е во зграда од 19 век и некогаш се користела за еврејска молитва. Подоцна, тоа беше сала за бал. Еве го имаш.
Пејачка Тоа е уште едно од митските места што не треба да недостасува на рутата. Зошто името? толку едноставно масите се овие митски машини за шиење.
Многу е популарен меѓу младите, кои исто така често се обложуваат алхемија : со своите дрвени клупи и под топлата светлина на неговите свеќи, Обично е домаќин на концерти во живо и е отворен до доцна во ноќта.
заедно
Патем, многу митско е ** Пропаганда , бар отворен уште од комунистичката ера ** на чии ѕидови висат стотици предмети кои потсетуваат на тоа дамнешно време.
Кога гладот нè притиска, идеално место да дозволиме да бидеме понесени од ненаситноста во нејзината најдобра форма е на плоштадот Нови. Во кружната зграда од тули што го зазема центарот – која, инаку, е стара кланица – подготвуваат митските краковски пици. Обрнете внимание на името: запиканкас : пола леб прелиен со сирење, домат, шунка, печурки... И се што ќе му текне да додаде на сопственикот на бизнисот!
Да ни приреди вистински празник на pierogis, традиционални полски кнедли , ќе мора да оди на Пјероги г-дин Винсент: неговото мени има до 40 видови на сорти.
Запиеканка: легендарната краковска пица
Друга одлична опција е да отидете во ** Skwer Judah, митски парк со камиони со храна ** каде што можете да ужинате под будното око на муралот на Јуда, четвртиот син на Јаков.
Но, ако барате извонредно искуство, планирајте однапред: резервирајте во ** Klezmer Hois , еден од најтрадиционалните еврејски ресторани во градот.**
Тоа е идеално место за уживање интимна вечера на место кое изгледа како да е заглавено во минатото. Различни соби украсени со антички мебел и многу слабо светло не носат во заборавени времиња.
Најдоброто од сите? Направете го тоа придружено со концерт на традиционална музика –секој ден во 8 навечер има по еден– додека се трудиме едно од неговите најпрефинети јадења: „еврејскиот кавијар“ Да се остави таму без да се вкуси, би требало да биде кривично дело. Една од оние мали нешта кои треба да се паметат засекогаш.
Сквер Јуда, храмот на камионите со храна