Азорски Острови: ве предупредуваме, ќе се заљубите
Атлантикот крие а португалски архипелаг каде што за само дваесет и четири часа можете да живеете четири сезони од годината. Хаос и хармонија, во нив се крие шармот на Азорите, мал рај составен од девет острови во што може да се ужива само на еден начин: да се оставиш себеси на милост и немилост експлозивна природа.
Од исток кон запад, островите се крстени како Санта Марија, Сао Мигел, Терсеира, Грасиоза, Сао Хорхе, Пико, Фајал, Флорес и Корво . Во сите нив се чувствува топлината што излегува од центарот на Земјата, свежината на океанот што интензивно ги гали неговите нерамни брегови и таа загадочна аура типична за оддалечените места.
Невозможно е овоштарник од оваа големина да не биде нападнат од неизбежен чувство на среќа , истото што се рефлектира во насмевката на Азоријците. Азоријците да, не Астуријците. дека е слатко Лузитанска фонетика и нејзината влажна метеорологија, која може да биде сестра на онаа што доминира на северот на Шпанија, не ве збунуваат.
Во Азори ќе ги почувствувате четирите сезони за само 24 часа
Слетавме на огромен зелен тепих со црн песок: Островот Сао Мигел . Ги оставаме во височините оние сончеви зраци што ја придружуваа нашата рута низ небото што ја дели Европа од Америка и компактно ќебе од сиви облаци нè пречекува во ритамот на прашањето: „Дали донесовте костим за капење и кабаница?.
Еве какви се Азорите, тој минимум израз способен да генерира еден од најпознатите антициклони во светот, тоа сонувачко катче во кое човек има чувство дека апсолутно ништо не се случува , дури ни времето и каде, сепак, животот има многу повеќе смисла.
Гроздобер ОКОЛИНИ
Добар прв контакт со Азорските Острови е да се истражува Сао Мигел l, најголемиот остров, со должина од околу 62 километри. На пат кон хотелот удираат големиот број крави, на што нашиот водич со смеење одговара: „Тука има повеќе крави отколку луѓе“.
Одеднаш, за неколку секунди, нешто што изгледаше како едноставно чиримири станува непријателски дожд со кој шофершајбната не може да се бори. И тоа е дека, во овие делови, природата се спротивставува на тоа да биде доминирана од човекот кој се грижи за неа и и се восхитува.
Јасен пример е Санта Барбара еко-плажа одморалиште , сместување лоцирано на северниот брег, многу блиску до градот Рибеира Гранде , чија филозофија е почитување на природата. Хотелот е дизајниран да се вклопи во околината, толку многу што од патот неговиот камелеонски ефект не спречува да го забележиме неговото постоење.
Дожд се заканува зад стаклото на салонот на Santa Barbara Eco-Beach Resort
Проект кој им се пренесува на гостите од 2015 година страст за морето и природата од областа што ја чувствуваат нејзините сопственици - Родриго Хередија и Жоао Реис - двајца сурфери кои го делат истиот сон : направете го овој остров ваш дом.
Неговата грижа да ги интегрира 30 вили со својата околина се огледа во употребата на природни материјали како што се криптомерија – локално дрво –, плута, бамбус и плетен. Сите имаат мала опремена кујна, дневна соба и идеална тераса за уживање во спектакуларното зајдисонце.
Од друга страна, студиите Сина Зелена Имаат загреан базен со солена вода (на 30º C) или приватно џакузи.
Откако им дозволивме на нашите непца да ги вкусат најдобрите вкусови на морето во Ресторан Santa Barbara Eco-Beach – во која се туна е апсолутен протагонист–, ние го поставивме курсот за Понта Делгада , главниот град на архипелагот.
Поглед на хотелот Santa Barbara Eco-Beach Resort
Откако таму, Портите на градот , неговиот најамблематичен споменик, ве поканува да го поминете арки во готски стил да се изгуби во калдрманите улици на градот со варосани фасади и базалт, вулкански камен кој изобилува на островот.
Љубопитноста да откриеме што се крие под тишината што владее во Понта Делгада не води до нашата прва станица: ** Бамба Базар **, двокатна продавница со винтиџ воздух што секој љубител на винил треба да го посети. Долу, Петар и Виолет нудат секакви сувенири, додека на катот се открива шармантен простор каде што можете да најдете избор на бразилски и африкански музички плочи од 70-тите, џез, фолк и независна и нова музика, од помали етикети.
нивните сопственици се Рубен Монфорт, од Кастелон , жител во Сао Мигел пет години, и Луис Банрезес , од Порто, кој слета на „зелениот остров“ пред единаесет години. И двајцата ја споделуваат желбата да обезбедат искрени туристички информации што се рефлектираат во два проекти. еден е еден агенда која ги вклучува културните настани на Сао Мигел а другиот, мапата Понта Делгада за љубопитните , алтернативен водич за користење и уживање во градот.
За возврат, тие се исто така дел од организацијата на ** Тремор фестивалот ** (од 9 до 13 април), кој изненадува со концерти на различни локации како плантажа со ананас.
Фасада на Језуитскиот колеџ
Попладнето напредува додека ние се восхитуваме на улична уметност, улична уметност . Ги разгледуваме просториите на шумливиот Улица Хинце Рибеиро и се восхитуваме на сивкастата камена фасада на Језуитскиот колеџ . Одевме меѓу тезгите Граца пазар , се губиме од градини на неокласичната палата Санта Ана а ние се осмелуваме со сирењата на познатата продавница ** O Príncipe dos Queijos ** да завршиме исцрпени на тераса во подножјето на иконската црква на Сао Себастиао , Манулин, доцно готски и барокен стил.
За време на нашето патување низ град со јасни влијанија од англиски и француски Бретања, венец од виолетови цвеќиња што невино украсува врата ни го привлекува вниманието. Внатре, во т.н Лувр Михаеленсе , очекувајте патување назад во времето.
Пред четири години, бубамара ја презел оваа стара продавница во која се продавале капи и ткаенини увезени од Париз во 1904 година и ја трансформирале во кафетерија која се обложува на занаетчиски и локални производи . Совршен простор за пиење кафе додека читате стуткани во ќош, седнете да дознаете што нуди менито на денот или појадувате некои од неговите примамливи колачи.
Погледи на Калоура
ВКУСОТ НА ЗЕМЈАТА
Нема ништо подобро да го започнете денот од капење во базенот со солена вода во хотелот кој маѓепсува со својот панорамски поглед на плажата Црн песок Санта Барбара . Виновни и што ти болус lêведо – типична азореска пунџа – се впива во шолјата кафе за да ви го привлече целото внимание со хипнотичкото нишање на брановите. Но не, Азорските Острови не се за престој во хотел.
Низа hydrangeas и некои многу љубопитни розови цвеќиња познати како беладона или менина-пра-ескола (кои се чини дека планираат колонизација на островот) нè придружуваат за време на нашата рута. Застануваме да размислуваме за сценската убавина на топлина –најжешкиот град на островот– од Поглед на Пизао.
Нашето маѓепсување го прекинува нашиот водич, експерт по ботаника, кој не кани да пробаме а арача, мало бразилско диво овошје од семејството гуава. „Во Азорските Острови мора да го имате присутна одржливост . Важно е добро да се изберат добавувачите, ако е можно локални и да се генерира најмал можен обем на отпад“, ни вели тој. Џоана Дамијао Мело, генерален директор на Санта Барбара , на пат кон Вила Франка до Кампо.
Жалби на Вила Франка до Кампо
Во ова село ги вкусуваме queijadas do Morgado , типично слатко кое се прави со грижа од 1961 година од различни генерации на слаткарници во Вила Франка до Кампо. На здив од таму стои испосникот на Богородица на мирот. Качувањето по лавиринтските скали што водат до него и борбата против ветрот кој инсистира да не натера да летаме, го наградува трудот со спектакуларни глетки.
Кривите патишта се пробиваат покрај плантажите со ананас, високите криптомерии, огромните жардинери и полиња со чај кои ги бојат ридовите со смарагд, како оние на ** Горреана,** која отсекогаш се фалела дека е последната голема плантажа во Европа.
Откако ќе ги истражиме кривините на фабриката, сркаме огнена кригла и го забележуваме тој чист вкус на зелен чај без конзерванси . Исто така, некои занаетчии сакаат Пол до Вале , кој е посветен и на создавање накит со базалт, правете чуда со него, како чоколадо потопено во злато за јадење.
Но, вистинската моќ на Земјата е концентрирана во локалитетот на печки. Гледајќи надвор од гледна точка Пико до Феро ја гледаме нашата следна цел, Лагоа дас Фурнас, пејзаж нацртан од пареата што ја ослободува магмата на нашата планета.
Азоријците ја искористија геотермалната енергија што произлегува од Caldeiras de Furnas за да направат чорби под земја. Аромата на сулфур не навлегува додека се восхитуваме како **готвачот на хотелскиот ресторан Тера Ностра** ја откопува вкусната чорба што по седум часа готвење ќе биде послужена во нашата чинија.
Лагоа до Фого
Исток Хотел Фурнас Таа е најстарата од Азорските Острови, изградена под влијание на арт деко во 1932 година. По банкетот, прошетавме под облачно небо низ неговиот импресивен парк, каде жолтеникав базен, поради високата концентрација на железо, и на околу 25ºC, се натпреварува со убавината на стогодишен овоштарник што би можело да биде сетот на филмот Jumanji.
Низ дванаесет хектари егзотична градина можеме да најдеме Норфолк борови и бујни новозеландски палми, поминувајќи низ најголемата колекција на камелии во светот , со повеќе од 600 сорти.
Фестивал на фумароли, насади со јам, извори на природна газирана вода со три различни видови минерали (железо, магнезиум и калциум)... Има ли некој способен да побие зошто велат дека Фурнас е маѓепсана долина?
Сао Мигел има посебна магија што го прави денот да изгледа бесконечен . Сè уште имаме доволно време да одиме на сурфање, да пиеме коктел во клубот на плажа, да медитираме на час по јога во стаклена градина или за савоар фер на Нуно , мистичниот учител по пилатес и физиотерапевт од Санта Барбара, не носи во друга димензија со релаксирачка масажа со тибетски чинии.
Го ставивме крајот на денот со заслужената почит на јапонските закуски, придружени со вино од островот Пико. Џез концерт во живо и одлична вечера во првиот суши ресторан на островот (отворен за јавноста). Така, збогувањето со Санта Барбара станува помалку тешко.
Уште еднаш: ПРИРОДАТА
На пат кон нашето следно сместување, застануваме на фабрика за керамика Виеира, во Лагоа, мал град на јужниот брег на Сао Мигел. Неговата слава е таква што мештаните го имаат обичајот дајте им едно од продадените парчиња овде на младенците.
Португалската страст за плочки е очигледна во овој мал семеен бизнис, каде што тим од осум лица обликува најкич-фигурини и рачно го слика секое од имињата на улиците што го сочинуваат Сао Мигел од 1862 година.
Фабрика за грнчарство Виеира
Додека одиме низ дрвената порта на ** White Exclusive Suites & Villas **, нашиот израз се враќа во вистинска состојба на фасцинација. идиличен хотел , со нешто повеќе од една година живот, кој се обложува на интимност само со девет апартмани и ресторан исклучиво за гости, стои пред нас.
Камените сводови го евоцираат неговото винско минато, беспрекорното бело нè одржува во состојба на апсолутен мир, а украсните елементи врежани во дрво нè потсетуваат уште еднаш на посветеноста на нејзиниот сопственик кон природата - Жоао Реис , еден од партнерите на Санта Барбара – и неговата сопруга Катарина.
надвор од неговите боемски и минималистички соби со поглед на отворено море, украсени со макраме таписерии од Офичина 166, она што навистина го импресионира Белото е неговата драматична локација: над карпа.
Воодушевете се со чинија конфитна туна со сос од страсно овошје во неговиот ресторан со поглед на Атлантикот (или што и да сака гостинот), поправете го светот со коктел во неговиот пријатна дневна, пловете кога доброто време ја благословува Лагоа или размислете за виолетово зајдисонце од неговиот топол бесконечен базен се само некои од причините да останете овде засекогаш.
Желбата да се чувствувате како дома, но со удобностите на хотелот се наоѓа по тесната селска уличка од Белата. La Maison, поранешен дом на Жоао и Катарина Реис, е најинтимното сместување во Лагоа и, греши на смелите, во Сао Мигел.
Вилата располага со а загреан базен, игралиште и игралиште за крикет, спорт кој е дел од англиското наследство на Азорите. Покрај тоа, неговите четири спални соби, неговите две полни бањи, неколку тоалети, дневна соба со шпорет на дрва, трпезарија, покриена тераса и голема опремена кујна го прават совршено место за да поминете неколку дена со семејството. .
„Целта на Santa Barbara, White и La Maison е да се создаде целосно искуство на Азорските Острови и направи гостите да се чувствуваат како дома “, ни вели Жоао Реис. Енклава која е резултат на слатката дихотомија на зората со појадок од свежо направени палачинки од банана, изматени јајца и сок од тропско овошје -подготвен од готвачот на Вајт- и бидете во можност целосно да се изолирате од светот.
Бели ексклузивни апартмани и вили
Нашиот обид да се исполниме со природна убавина не води кон Парохија Сете Сидадес , каде знаците кои предупредуваат дека кравите може да го преминат патот, се точки на пат кој можеби се наоѓа на некоја канадска планина.
Започнуваме со разгледување на популарните Зелени и сини лагуни од гледна точка на Виста до Реи . Легендата вели дека овој пар барички, сместени во кратерот на вулкан, ја должат својата боја на солзите на овчар и принцеза кои ги пролеале поради нивната невозможна љубов.
Разгледницата е спектакл , но ниту гледиштето на Грота до пеколот , со својот панорамски поглед на Лагоа до Канарио , ниту сликата на која глуми Лагоа до Фого, со нивните брегови од бел песок немаат на што да им завидуваат.
Откако им го дадовме најдоброто на нашите мрежници атрибути на Пачамама и поврзете се со неа преку масажа со есенцијално масло во рацете на Нуно, во перголата на La Maison, подготвени сме да надополниме енергија во парохијата на риба опашка , во советот на Рибеира Гранде, каде здравата и домашна вечера ќе ни ја даде потребната сила за да можеме да го изговориме страшното „збогум“.
Тропаме на вратата на фармата со ѕвонче и Пауло не пречекува со широка насмевка, поканувајќи не да влеземе во ресторанот Петти два вкуса.
Во 2014 година, тој и неговата сопруга Инес решија да го променат бурниот живот во Лисабон за ова засолниште на мирот. Секоја вечер, менито за изненадување ги претставува најсочните рецепти преку околу пет јадења, направени со производи одгледани во овоштарникот на фармата.
Празникот се состои од потопување на лебот во палента или хумус од репка; отворена уста со супа од грав; продолжи со а печено говедско месо придружено со тиква, ориз со суво грозје и спанаќ ; да заврши а домашен сладолед од капини со колачиња од путер додека Пауло се збогува, маса по маса, со секој од вечерачите. Во меѓувреме, се опуштивме да мора да го сториме истото со ова прекрасно место.
Сè уште се прашувате која е тајната на среќата? Во Азорските Острови одговорот е скриен
***** _Овој извештај е објавен во **број 126 од списанието Condé Nast Traveler (март)**. Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Мартовското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред. _