Да го спасиме Casa Cid!
Ажурирано на денот: 28.02.2020. Живееме во чудни времиња кога винтиџот е во мода , така што градиме нови простори кои изгледаат старо, додека дозволуваме старите, навистина стари места да исчезнат без внимание.
Живееме во времиња во кои **места како митското Палентино** постепено згаснуваат додека не се затворат, без пошироката јавност да им обрнува внимание. Но штом ќе затворат се е почит, и „никогаш не требаше да се затвори“, граѓански платформи кои бараат негово повторно отворање и приказни во кои пишува „Јас бев таму“.
И така, малку по малку, вообичаените таверни, оние кои го направија Мадрид она што е, оние кои ја направија атмосферата во визбата една од најпосебните работи во Барселона, оние кои го направија секој град нешто уникатно, Ја спуштаат оградата.
Денес секој град со средна големина има неколку Starbucks, Knee или Five Guys. Ако има одредена репутација како гастрономска дестинација, можеби и установа Ladurée и италијанскиот Jamie’s , едно ќоше од Хедиард и можеби уште едно чоколадо од Годива на аеродромот.
Меѓутоа, во исто време, решетките исполирани од времето, просторите кои понекогаш се стари со векови, маалската клиентела и сметките направени со креда на пултот продолжуваат на приказна која е се подалеку и подалеку.
Таверните во Мадрид
Се изморивме да го кажуваме тоа гастрономијата е култура , дека шпанската кујна го претставува нашиот начин на живот, дека нема подобар начин да ја запознаеме дестинацијата од тоа да ја пробате нејзината храна и да ги посетите нејзините пазари. Но, таверните изгледа се изоставени.
а сепак се одговорни за одржување, на многу начини, на животот во населбите со децении ; местата каде што почнавме со разговори во кафеана, каде што секогаш сме се чувствувале добредојдени, бидејќи тие беа дел од нашиот пејсаж.
Социјалните центри кога немаше социјални центри. Местото каде се оди за да се удават тагите или да се слават радости. Или само да се дружиме.
Дали места на кои им должиме многу И така, време е да возвратиме. Мора да се вратиме кај нив. повратете го задоволството од овие скромни и секојдневни простори , признаваат дека тие се дел од нашата историја, нашата култура и нашиот сентиментален пејзаж. И престанете со заборавот пред да биде предоцна.
Случаите, за жал, ги има во изобилство. Речиси секојдневно засекогаш пропуштате куќни оброци, таверна, кафеана. И со нив, во многу случаи, некој рецепт, некоја маестрална формула за коктел, мудроста на децении зад кафеана , илјадници анегдоти, милиони разговори. Приказната за нашата девојка.
Таверните се дел од нашиот пејзаж, а ние не сакаме тие да заминат!
Тоа е нешто што е секогаш тажно, но многу повеќе во градовите кои се во опасност да станат тематски паркови за туристи; места каде што можете да јадете ѕиркање или салата од Цезар во секое време, на кој било агол; во кој можете да бидете сигурни дека вашето карамел лате е само чекор подалеку, но во кое, сепак, она што беше навистина уникатно избледува додека не исчезне од фотографијата.
Тоа е случај на Лисабон , модната дестинација пар екселанс во Европа. Тој град за кој станавме од гледање преку нашите раменици до сметање дека е таа малку позната дестинација која ги комбинира секојдневното и исклучителното, што е блиски и егзотични во исто време; што меша неоспорна убавина, одредена културна атмосфера и воздух на одредена невнимание кои го прават единствен.
Лисабон се промени. За прв пат го посетив во 1988 година, кога имав едвај 12 години. Оттогаш ќе се вратам најмалку дваесет пати. Сигурно го знам тоа подобро од Мадрид и, се разбира, подобро од Барселона. И го видов како мутира, особено во последната деценија.
Амблематичниот Меркадо да Рибеира
Локалните жители често малку повеќе од дупка во ѕидот со четири мали маси, каде што јадев за прв пат иска со елас (амблематско јадење од црн дроб на куќите за храна во Лисабон) или меиа десфеита де бакалхау (салата од наут и бакалар) се затвораат во сите населби.
На нивно место се појавија хостели, продавници за тетоважи и канцеларии за изнајмување на тук-тук. Мохито од малини можете да ги имате на секоја друга улица, но Тешко е да се најде каде да се има џинџина , традиционален ликер од вишни, без да се чувствувате како странец.
Сепак, градот издржа. Мора да препознаете дека тој има карактер да го издржи тоа и многу повеќе. Но ги губи референтите на својот идентитет притоа освојувајќи бутик хотели и беспрекорно естетски продавници за конзервирање.
Денес тоа се оние кои се појавуваат на секоја крстосница во центарот, каде што порано имаше кафана каде што можеше да се напиеш чамучи или рисоа.
И тоа е, можеби, како и многу други европски градови, на критична точка каде што треба да застанеме и да одлучиме каде одиме. Критична точка каде Сид куќа Сè уште е таверната каква што била отсекогаш, но, во исто време, тоа е симбол на она што може на крајот да им се случи на градовите.
„Пазарната кујна ја измислил галициски емигрант покрај Меркадо да Рибеира“
ГАЛЕГОСИ, ТАВЕРНИ И ПАЗАРИ
Ние Галиците отсекогаш сме емигрирале и на речиси секое место што може да се замисли. Во Буенос Аирес или Цирих, во Мадрид, Барселона или Кадиз. До Лондон, Њу Џерси или Перт (Австралија). И секако до Лисабон.
Таму бевме првите носачи на вода, носење тегли во згради каде што сè уште немаше лифт, а потоа шанкерите и работниците на пазарот.
Многу од семејните саги на лисабонската кујна тие во своето потекло имаат Галициец , нормално од југот на провинциите Оренсе и Понтеведра, кои успеале да заработат богатство.
Тоа е случај на Casa Cid, во рацете на истото семејство од неговото основање во 1913 година. Вратите на оваа мала таверна се отвораат на задниот дел од Рибеира пазар , кој порано беше главен пазар во центарот на градот и кој денес комбинира мала површина од традиционални тезги со голем терен за храна. Како и многу други.
Пристигнав во Casa Cid рака под рака Андре Магалхаес, готвачот на A Taberna da Rua das Flores. Беше во 2013. Во тоа време сè уште имаше, ако добро се сеќавам, соседните куќи за јадење.
Отидовме сред утрото и слушавме, додека на масата беше донесен бокал со бело вино придружен со варена и зачинета свинска кожа. приказни за таверни и таверни, за трагачи на задоволство кои сè уште појадуваа во зори и ручаа, исто така таму, на сред утро.
Тоа беше како оние места на кои се сеќавав од 90-тите. Освен ова беше сè уште отворено. Се вратив околу 2016 година. Речиси и да не остана локал од оние од пред неколку години.
А пазарот го зазедоа групи туристи по жолтото знаме на водичот. Но, семејството Сид сè уште беше таму, во подножјето на кањонот.
Да живеат буквите напишани со креда!
Пред неколку недели Андре ми испрати петиција на Change.org. Инвестициски фонд ја купи зградата Сид и сака да изгради хотел на неа. Друг хотел. Бараат помош за да не исчезнат нивната 106-годишна историја.
затоа контактирав Борха Дуран Сид, четврта генерација на чело на бизнисот. Неговиот дедо ** Мануел Сид, од Целанова (Оренсе)** ја отворил таверната во 1913 година, откако емигрирал во Ангола и Мозамбик. Тој, еден век подоцна и откако работеше во Виламања во Мадрид или во Естадо Пуро на готвачот Пако Ронсеро, Се вратил во градот за да ја продолжи сагата. И да се најде, набргу потоа, со ова горко изненадување.
Се обидоа да ги вклучат во програмата Продавници како историја (продавници со историја) на градското собрание. Но, бидејќи просториите претрпеа различни реформи низ годините, техничарите сметаат дека е „некарактеризиран“ и затоа не може да се заштити.
Техничарите забораваат дека кафана е вашите ѕидови и вашиот мебел. И ако ова се стогодишници, несомнено се вредност. Но, исто така е, и пред сè, неговата околина, неговата клиентела, нејзината книга со рецепти. Атмосферата што ја заградуваат тие ѕидови без карактер. Приказните.
Плочка или дрвена лента од почетокот на векот е во ред. Тие се убави и дефинитивно треба да бидат заштитени. Но, тие можат да се преместат или заменат за реплики. Атмосферата која ја создаваат децениските пријатни појадок, муштериите од соседството, близината до рибарите е она што преживува. И што не се во можност да проценат управите.
И со атмосферата пристаниште, брег на река, пазар за готвење, тоа малку по малку исчезнува и го прави Лисабон, секој пат, малку помалку Лисабон, а повеќе одличен трговски центар.
Места на кои им должиме многу
Кампањата за заштита на Casa Cid (Следете го @1913Cid на Твитер. И потпишете ја петицијата) Продолжете. И тоа се поклопува во време со друг што го направи ова лето Градскиот совет на Барселона заштити група историски винарии и таверни.
Што е разликата? Мобилизацијата на јавноста, можеби. Алберто Гарсија Мојано, еден од одговорните за кампањата во Барселона, поминал години работејќи за традиционалните барови во градот. Неговата веб-страница „On Occasions I See Bars“ е бесценета. Соработувал на рути, разговори и состаноци од секаков вид со кафеанската култура во позадина.
Зошто? „Бидејќи кафеаните имаат социјална основа и гастрономска“, тој вели, „и едното не може да издржи без другото. Затоа што има гастрономска понуда, без сомнение, но има приказни зад неа. Има историја, на градот или градот во кој се наоѓаат. И тоа е нешто што ни недостасува“.
Секогаш зборуваме за заштита на нашето наследство, но забораваме, како што вели Алберто „дека расипаната кора или шанкот е наследство. Но, вистинското наследство на кафеаните е нематеријалното. Тоа е социјално“.
Тоа го губиме кога се затвора бар. И тоа е она што е во опасност во Casa Cid, во Лисабон гентрифициран до границата на одржливост во која Има неколку традиционални куќи за јадење кои нудат јадења за цел живот, понекогаш и со цени за граѓаните на Лисабон (и за оние кои сакаат да ги придружуваат, се разбира).
Она што е во опасност не е бизнис, кој веќе би бил важен само по себе, туку начин на поврзување со гастрономијата. Бидејќи историјата на она што го јадеме е таму, во скромните барови, во порциите што се консумираат на нивните маси, во разговорите во барот.
Затоа што на крајот, како што потврдува Борха Дуран „Пазарната кујна не ја измислил Пол Бокус, туку ја измислил галициски емигрант покрај Меркадо да Рибеира“. И ако не го стори тоа, можеби и ќе го направи.
И затоа што, кога сето ова недостасува, како што се случи со Палентино, како што се случи со Елиџо од Виго, како што се случи неодамна со Ел Гало, во Кордоба, ќе ни недостигаат. И ние ќе побараме од нив повторно да се отворат.
Можеби е подобро да се вратиме порано, да бидеме дел од таа атмосфера, да бараме вина и торрезно во нивните локали.
Затоа што на крајот неговата приказна е наша приказна. И затоа што овие мали места се исто така она што ја прави уникатна гастрономијата на еден град.
маалски живот