Тунелите Балаклава
Површината на Киев преполна со луѓе. Овие недели, за да протестираат против претседателот Јанукович и неговите односи со Русите, да побараат приближување кон Европската унија, илјадници демонстранти ги заземаат плоштадите, започнуваат харанги на улиците, одржуваат концерти во парковите, закачуваат сини и ѕвездени знамиња од вратовите на статуите, имаат срушено дури и статуа на Ленин. Полицијата брутално потиснува дел од концентрациите.
Не можете да го видите на ТВ, но вибрира и подземјето . Во преполната станица на метрото, толпата ја пее националната химна додека не затреперат таванските светилки; по ходниците децата делат летоци, налепници и знамиња; во подвозник , некои музичари облечени како Козаци свират традиционални песни, луѓето се собираат, танцуваат во круг околу нив и на крајот скандираат „револуција, револуција, револуција!“.
Во Украина, земја чија површина е зафатена од бомбардирања, инвазии, планирани глад, нуклеарни експлозии и - се разбира - од студ, секогаш постои дел од животот што демне под земја . Овој подземен инстинкт ископал некои од најфасцинантните пејзажи во земјата.
1) БАЛАКЛАВА: АТОМСКАТА ПОДМОРНА БАЗА ВО ВНАТРЕ НА ПЛАНИНА
Една госпоѓа чека на влезот со сериозен израз. И даваме сметки, сомнително гледаме наоколу и таа потоа отвора врата од десет тони алуминиум и титаниум: сега можеме да влеземе во објектот 825 GTS , кодното име за супертајната база за атомска подморница Балаклава.
Местото дава за фантазии . Подморниците на Советскиот Сојуз ноќе навлегоа во заливот Балаклава, еден вид тесен и кривулест фјорд, на полуостровот Крим. На еден од бреговите, невидлив од отворено море, имаше џиновска камуфлирана челична капија. Портата се отвори и подморницата пловела во планината Таврос , во чии утробата советските инженери ископале поморска база за да се засолнат од шпионски сателити. Канал долг 602 метри ја преминува планината од север кон југ, од влезот преку фјордот до излезот кон отворено море преку друга камуфлирана порта. Четиринаесет атомски подморници би можеле да се вкотват во тој канал и неговите гранки. . Внатре има докови, работилници, сува пристаниште, продавници за нуклеарни торпеда, канцеларии, засолништа и цел подземен град кој беше класифициран како првокласно атомско засолниште: можеше да издржи директна експлозија од нуклеарна бомба од сто килотони и три илјада луѓе можеа да преживеат еден месец внатре, заштитени под гранитната планина.
Заливот Балаклава
Балаклава исчезна од мапите во 1957 година : Таа година започна изградбата на подземната база, која траеше четири години, а ова мало рибарско село стана едно од најтајните области на Советскиот Сојуз. Неговото име го немало на ниту еден документ, никој официјално не работел таму и никој не можеше да влезе во градот, забрана која беше во сила до 1996 година , кога последната руска подморница излезе од планината.
Во 2003 година базата стана музеј. Сега госпоѓата на влезот ги отвора вратите од челик и титаниум во замена за неколку сметки; водич ги води групите низ галериите, каналот, доковите, арсеналот; и додека туристите минуваат, звучниците испуштаат звуци од пристаништето: метално удирање, удирање со чекан, пила, чкрипење, сирени, застрашувачки зуење кои се чини дека предупредуваат за атомско бомбардирање. Во музејот се изложени вистински сегменти од подморници со кукли од нивниот екипаж на бродот. фотографии од делфини кои биле врзани за мини а изложени се оние кои тренирале да се доближат до непријателски бродови, модели, торпеда, антинуклеарни нуркачи и некои многу примамливи контролни панели, со нивните клучеви, прекинувачи и копчиња со кои се активира апокалипсата. Помеѓу групата туристи што се вртат околу водичот е и кадет на украинската армија придружуван од неговата мајка, која дошла да го види во блиската база во Севастопол. Додека водичот зборува, питомецот ја подава раката и му дава тајно галење на торпедо.
Практични информации. Музејот е отворен од десет до три, освен во понеделник, и чини 40 гривни (3,6 евра). Балаклава е 18 километри од Севастопол , на полуостровот Крим. Патот ја пресекува долината каде што Британците го организираа легендарниот и катастрофален напад на Лесната бригада против руските трупи во 1854 година. Има споменици меѓу лозјата и музеј на ридот Сапун.
2) ОДЕСА: ПАРТИЗАНСКИТЕ КАТАКОМБИ
Водичот брзо поминува низ осветлена галерија, прави неколку кривини и застанува пред ѕидот на кој е прочитан руски натпис со блок букви. Водичот го извикува на неколку јазици, вклучително и шпански:
- Крв за крв, смрт за смрт!
Тоа е графит на советските партизани кои се засолниле во овие катакомби за време на нацистичката инвазија на Одеса, на брегот на Црното Море, во 1941 година.
Ние сме во градот Нерубаиское , десет километри од Одеса, во внатрешноста на земјата, но оваа мрежа од тунели ветрови под површината до пристаништето и подрумите на куќите во центарот на градот. Димензиите на катакомбите се огромни и слабо дефинирани. Тие се распоредени на три нивоа, поврзани со бунари и премини , а најдлабоката достигнува и до 60 метри под нивото на морето. Од 1960-тите, различни спелеолошки клубови истражувале и мапирале околу 1.700 километри тунели, а водичите истакнуваат дека лавиринтот е долг 2.000 или 2.500 километри. Нашето им припаѓа на ентузијастите:
- Има 3.000 километри. Тие се најголемите катакомби во светот.
Во различни области на овие тунели се сокриле тринаесет групи на советски отпор , по околу осумдесет или сто луѓе, а само еден од нив беше разбиен од нацистите. Човечките кртови организирале мали подземни градови, со бунари низ кои добивале оружје и храна однадвор, а одвреме навреме излегувале и изненадувачки да го нападнат непријателскиот штаб. Нацистите, пак, ги следеле под земја со кучиња и ги газирале тунелите , без голем успех.
Потеклото на тунелите е исто така дифузно . Се чини дека Козаците, протерани од Руската империја од страна на Катерина Велика и пречекани на овие брегови од турскиот султан, ваделе варовник за своите населби. Кога Русите ја освоиле територијата во 1792 година, тие го основале градот Одеса и тие навлегуваа во овие каменоломи за да ги извлечат материјалите и да ги изградат барокните куќи и палати на просперитетен град. Лавиринтот многу се проширил во следните децении: тој бил каменолом, магацин за вино, рута на шверцери... Неговите најепски денови биле оние на отпорот за време на Втората светска војна.
Катакомбите на Одеса, засолниште на партизаните
Водичот шета низ тунелите и ги покажува просториите што партизаните ги подготвиле за живеење под земја. Има спални соби со големи платформи вкопани во карпата, како кревет, покриени со слама; има кујни со саксии и оџаци кои се издигнуваат на површината; има мало училиште со табла, клупи и книги ; има болница со кревети и комплети за прва помош; има канцеларии со машини за пишување, телефони, радија и мапи; има пукачка галерија; има маси со бомби, пушки, секири и молотови коктели, има советски знамиња, на ѕидовите има карикатури на Хитлер. На секој агол има букети цвеќе.
Овој дел од лавиринтот е осветлен, тунелите се широки, но препорачливо е да не се одвојувате од водичот: кога спелеолозите навлегуваат во катакомбите, наоѓаат пушки, гранати, весници од пред неколку децении , монети од царската ера и на секои неколку години череп на шверцер, мумифициран труп на партизан или останки на незнаен посетител. Во јануари 2012 година, 22-годишен спелеолог аматер влегол сам во лавиринтот и никогаш повеќе не бил слушнат. Три дена по неговото исчезнување, спасувачките екипи го пронашле неговиот фар и вреќата за спиење. Ништо друго не најдоа. На 1 јануари 2005 година, група млади луѓе се симнаа во катакомбите за да ја прослават новогодишната веселба, била изгубена 19-годишна девојка, а две години подоцна и е отстрането исушеното тело.
Во сувиот воздух на катакомбите се зачувани мумифицирани трупови, хорор приказни и општа историја. Малиот музеј на партизанска слава, на крајот од посетата, изложува фотографии, документи, советски постери и рачно напишана порака од Фидел Кастро за време на неговата посета во 1981 година.
Практични информации. Комбињата заминуваат од железничката станица во Одеса за обиколки со водич низ катакомбите за 70 гривни (6,3 евра). Тешко е да се најдат водичи кои зборуваат англиски, но ги има . Друга опција: на блиската автобуска станица, дознајте која оди до Нерубаискоје и замолете го возачот да не извести на постојката за катакомба. Откако таму, треба да побарате водич и да се ценкате околу цената на посетата.
3) Киев: НАЈДЛАБОКАТА МЕТРО СТАНИЦА НА ПЛАНЕТАТА
Некои Киевчани стануваат нетрпеливи и почнуваат да одат надолу, бидејќи на ескалаторите им требаат четири минути за да се спуштат до метро станицата Арсенална, најдлабоката во светот. Линијата поминува низ истакнат рид, на брегот на реката Днепар и во нејзините утроба ја изградиле оваа станица, 105 метри под површината.
Арсенална таа е една од петте станици со кои беше отворено метрото во Киев во 1960 година, пет музеи на сталинистичка архитектура: гранитни подови, мермерни столбови, керамички ѕидови, лустери, бронзени скулптури, бисти, барелефи, мозаици со советски слики кои постепено беа демонтирани во 1990-тите. Петте станици Вокзална, Универзитет, Театрална, Хрешчатик и Арсенална, со нивните скали, нивните галерии и нивните предворје, зачувај го раскошот и советскиот студ , кога знаеме дека се размислува за друга употреба за нив: станици длабоки како Арсенална, со нивните разгранети премини, беа означени како засолништа од последиците.
Арсенална се наоѓа на истиот рид каде што е ископана големата андерграунд сцена на Киев: Печерската Лавра, пештерскиот манастир.
Метрото во Киев е дом на најдлабоките станици во светот
4) Киев. ПЕЧЕРСКА ЛАВРА: ДА БАКНУВАМЕ МУМИИ
Бидете внимателни бидејќи некои имаат тенденција да добијат вртоглавица. На влезот во Печерската лавра, пештерскиот манастир, те тераат да купиш свеќа за да го осветлиш патот и даваат прецизни упатства за носење: заробена меѓу прстите, со подадена рака како свеќник, така што восокот капе да не го остави подот мрсен. Не е глупост: повеќе од 200.000 аџии секоја година се спуштаат во овие екстремно тесни тунели , угнетувачка, во која се наредени стотици мумифицирани светци и монаси. А долу има брадести попови кои лошо ги караат оние што ја носат свеќата.
Ни ја отвораат вратата, се спуштаме по скалите и нè обвива пареа во која бледнеат пламенот на аџиите и во кој мирис на темјан можеби помешан со струготини од ковчег и папата брада . Оттука нашата слобода на маневрирање речиси исчезнува, особено за време на празници и за време на мистични часови на шпиц: ја следиме линијата на аџии кои напредуваат низ засводена галерија, толку ниска што понекогаш треба да ја набиете главата за да избегнете удар со главата и толку тесна дека мора да одиме со рацете залепени за ребрата. Аџиите ги влечат нозете низ лавиринтот што се превртува, вили и се превиткува, се слушаат само шепоти, мрморење, пеење на жени кои пеат хипнотички пеења. На секои неколку метри се отвора дупка во ѕидот: доволно простор за стаклена урна, во која почива нераспаднатото тело на монах или светец . Тие се мумии целосно завиткани во ќебиња со вез и штрас. Некои ги покажуваат своите исушени, дрвенести, виолетови тротери.
Печерска лавра и нејзиниот подземен свет
Аџиите можат да пешачат петстотини метри по лавиринт. Останатите тунели (за кои велат дека одат до Москва: леле!) се достапни само за монасите и археолозите . Понекогаш се формираат приклучоци кога жените во шамии клекнуваат и бакнуваат урни, под заветните светилки, иконите на светците и знаците кои го известуваат името на починатиот и векот во кој живееле. Состанокот на мумијата е избран : овде наоколу лежи преподобниот Алипио, иконописец; Нестор, првиот словенски хроничар; Свети Спиридион, заштитник на грнчарите; голем војвода од Литванија, принц од Киев; а исто така, очигледно, и други мошти како што е главата на Климент I, четвртиот папа во историјата; телото на Јуриј Долговооружениот, основачот на Москва, па дури и посмртните останки на Илја Муромет, гигантскиот херој од првите руски епови, кој се борел со Татари и чудовишта, кои ги срушиле камбанаријата на Киев кога принцот Владимир заборавил да го покани на партија и дека завршил канонизиран заради одбрана на татковината и православната вера.
Овој случај на Илја Муромец, суперхерој од 12 век, легендарен витез на средновековната држава Киевска Рус, покажува дека пештерите Печерска Лавра не се само религиозен центар: тие исто така го сочинуваат јадрото на украинската историја, сведоштвото за милениумската упорност на земјата . Пред точно илјада години, во 1013 година, грчкиот монах по име Антониј дошол во Киев за да го шири христијанството и се населил во грото на брегот на реката Днепар. Неговите ученици ископале повеќе пештери и тунели на тој рид, за да се населат под земја и да водат подвижнички живот, и набргу го издигнале првиот дрвен манастир на површината.
Аџии во Печерската Лавра
Комплексот растеше низ вековите и со поддршка на принцовите од Киев, додека не стана еден вид православен Ватикан : Во рамките на заграден ѕид од 28 хектари, се издигаат бели катедрали, цркви и манастири, крунисани со зелени покриви и златни куполи. Тука се родени школи на хроничари и иконописци, тука е основана првата печатница во земјава, тука со векови чука срцето на словенската и православната култура. Збир на манастири, прогласени за светско наследство, бил нападнат, ограбен и запален од Куманите, Монголите, Татарите, Русите, нацистите, Советите . Затоа упорноста на подземните монаси е извор на национална гордост и потекло на илјада легенди: велат дека нераспадливоста на светците е чудесна, велат дека Советите ги натрупале мумиите на камион за да ги однесат, но моторот одбил да запали додека не ги вратат на своето место Велат дека труповите испуштаат енергија која го неутрализирала чернобилското зрачење.
Под земја, аџиите ги бакнуваат витрините , свештеник слави миса во капела преполна со седум луѓе, монах излегува од ќелијата и го кара туристот на кој свеќата веќе ја нема заробена меѓу прстите на неговата отворена рака.
Практични информации. Од метро станицата Арсенална, автобусот и трамвајот се искачуваат до влезот на Печерската лавра. Во билетарниците се продаваат многу скапи билети за туристи и за фотографирање: тие не се неопходни. За да влезете во комплексот манастири, доволно е да ја платите минималната карта: 3 гривни (0,27 евра). Посетата на пештерите е бесплатна, само треба да ја купите свеќата.
Собир на мумии под земја
5) ЧЕРНОБИЛ. ЗАКОПАНАТА ЗЕМЈА
Една од најчудните задачи во неделите по експлозијата во нуклеарната централа во Чернобил на 26 април 1986 година. требаше да ја закопа земјата . Групи војници се посветија на отстранување на горните слоеви на најрадиактивните области, за да ги закопаат во длабоки јами кои подоцна беа покриени со бетон. Така соголеното земјиште беше покриено со доломитски песок. Остана лунарен пејзаж.
Закопуваа куќи, автомобили, колеа животни, закопуваа дури и дрвја . Тие ја исечеа познатата Црвена шума во Чернобил, именувана по раскошот што боровите го добија поради радијацијата, ги закопаа стеблата далеку од таму и засадија нови борови и еукалиптус во областа. Сега тие растат нормално, иако акумулираат високи дози на зрачење.
Васили Ковалчук (55) беше еден од ликвидаторите во Чернобил . Неколку часа по катастрофата, тој беше ставен да носи бали песок за хеликоптери да фрлат врз издувениот реактор. Потоа се посвети на чистење на радијацијата на возилата што се користеа тие вонредни денови. Работел во областа од 26 април до 8 мај. Тогаш боледувал од остеом - бениген тумор на коските, панкреатитис, гастритис, хронични дигестивни заболувања, а на 40 години бил во пензија и добивал инвалидска пензија од 220 евра месечно и некои попусти на сметките. Тој вели дека еднаш се обидел да му пријде на Корогод, неговиот напуштен роден град, 14 километри од реакторот, но тој веќе е изгубен во грмушка.
Васили Ковалчук, еден од ликвидаторите на Чернобил
Благодарение на работата на ликвидатори како него, денес не е толку опасно да се доближиш до реакторот број четири во Чернобил. Околу фабриката го обновиле земјиштето, истуриле бетон и нов асфалт , така што почвата не е толку загадена. Отровот сè уште е во воздухот, се разбира: бројачите регистрираат бројки на радијација десетици пати повисоки од нормалното, но тоа овозможува ограничен престој во областа без акумулацијата да биде прекумерна.
Всушност, на неколку метри од фабриката работат стотици работници. Тие градат огромна купола за да го покрие реакторот , бидејќи во него сè уште чуваат 80 тони нуклеарно гориво и 70.000 тони други високозагадувачки материи, а сегашниот саркофаг веќе има пукнатини и радиоактивно истекување. Новата купола, направена од челик и бетон, е висока 105 метри, долга 150 метри и широка 260 метри. Кога ќе биде готов, на крајот на 2015 година, ќе биде поместен по шини и ќе биде поставен на врвот на реакторот број четири.
Остатоци од часовник во Припјат
Работниците работат ограничен број часови, ги мерат примените дози на зрачење и тие треба да поминат петнаесет дена во месецот надвор од зоната на исклучување (радиус од триесет километри околу фабриката) . Дека да: постои пикареска помеѓу комичното и застрашувачкото . Од работници кои бараат најмногу радиоактивни точки во областа за да поминат неколку минути таму, да ја надминат максималната доза и со тоа да се ослободат од работа, до газди кои ги принудуваат вработените во трпезаријата да ги ресетираат бројачите на нула за да немаат да ги отстрани од областа.рано.
За посетителите опасноста е мала: во водена маршрута од шест или седум часа низ областа, акумулираното зрачење е еквивалентно на она примено на прекуокеански лет или во кој било град неколку дена.
За локалното население Чернобил ќе биде вечен проблем: „Не знаеме што да правиме со нуклеарниот отпад оставен во реакторот“, вели Ковалчук. „Не знаеме што да правиме со милионите кубни метри радиоактивна почва. „Очекувавме да ни го објаснат тоа на телевизија“, вели анонимен жител на областа во Гласови од Чернобил, шокантната книга на Светлана Алексиевич. „Се надевавме дека ќе ни кажат како да се спасиме . Наместо тоа, црвите навлегле многу длабоко во земјата, одејќи половина метар и до еден метар длабоко. Ништо не разбравме. Копавме и копавме и не најдовме црв за риболов. Црвите и бубачките исчезнаа“.
Практични информации. За да влезете во зоната на исклучување на Чернобил потребна е дозвола . Во Киев има многу агенции кои организираат еднодневни посети, во мали групи, со цени околу 120 евра. Треба да ги резервирате денови однапред, да ги сработите документите. Огромниот нуклеарен комплекс Чернобил често се посетува, фабриката што пукна, новиот саркофаг, селото во Чернобил каде што сега живеат работниците, некои напуштени куќи во шумата и градот на духови Припјат.
Воздушен поглед на градот на духови Припјат