Ви посакувам ваква рамен продавница под вашата куќа.
„Храната е, после јазикот, најважното претставување на нашиот културен идентитет. Вакво нешто напиша гастрономскиот историчар Бен Роџерс и до Сингапурскиот филмски режисер Ерик Ку тоа е витална максима што тој сега ја применува во својата работа. После филмот Wanton Mee во која ги обиколи најдобрите тезги со улична храна во неговата островска земја, режира _Семеен рецепт (Рамен шоп) _ (во кината сега) , патување од Јапонија во Сингапур за да ја прослави 50-годишнината од дипломатските односи меѓу двете нации.
„Ми падна на памет дека храната е совршен изговор, бидејќи и двете земји се страстни за храна“, вели тој. Но, тој не сакаше да зборува за сета гастрономија на двете моќи на доброто јадење, па во два од неговите најомилени и најпознати рецепти го најде изговорот за историја на унија и историска меморија: јапонски рамен Y сингапурскиот бак кут тех. Оттука и оригиналниот наслов на филмот е Рамен Тех.
Следете ги вашите корени преку храната.
„Лично јас имам длабока љубов кон бак кут тех уште од моето детство, уште од мал го јадев со семејството еднаш или двапати неделно“, објасни тој на светската премиера на филмот на Берлинскиот филмски фестивал. „И јас сум голем обожавател на рамен и шоју рамен ми е омилен. Секако дека сакам суши и друга јапонска храна, но Рамен е евтина улична храна во Јапонија, исто како бак кут тех во Сингапур, која започна како јадење со сина јака: Бидејќи биле многу сиромашни, не можеле да си дозволат да јадат свинско месо, па ги вареле коските со многу лук и лековити билки“.
Khoo знае дека рамен е помодерен од бак кут тех, но двете јадења имаат исто скромно потекло и имаа иста еволуција: „Сега тие се многу пософистицирани и имаат обожаватели низ целиот свет“, Тој вели. „Покрај тоа, Јапонците сакаат бак кут тех, а неговата супа е многу слична со онаа од шоју рамен (направено од соја), тоа е почиста супа, само со многу лук и бибер“.
Сличноста меѓу двете јадења му овозможила да ги комбинира, а врската меѓу нив во филмот е Масато, готвач со татко Јапонец, мајка Сингапурка, и двајцата готвачи, со кои израснал меѓу двете култури. Кога ќе умрат, тој одлучува да ги почести и патува во Сингапур за да ги следи вкусовите што го научила неговата мајка и да создаде рецепт што ги обединува двете јадења (рецепт, всушност, создаден експлицитно за филмот). Тоа сеќавање и вежбање на шестото сетило, она на приказните, она на сеќавањето, веројатно едно од најважните кога се стои пред шпорет или пред чинија.
Филмот е совршена гастро турнеја низ Сингапур.
Придружуван од блогер за храна, Мики (го игра јапонската ѕвезда од 80-тите Сеико Мацуда), Масато оди некои од најдобрите тезги со улична храна и ресторани во Сингапур, изговорот кој режисерот го користи за да не однесе на некои од неговите омилени места. „Иако Сингапур е мал остров, ние имаме голема страст за храна, речиси како Французите“, објаснува тој. „И би рекол дека неговото гастрономско богатство доаѓа затоа што кога станавме независни во 1965 година, Сингапур е изграден со имигранти од различни земји, има убав спој на раси: Кинески, Малезиски, Индиски... Тоа е жешко тенџере со зачини Зачинетата храна од Малезијците и Индијците се меша со кинеската кујна, на пример“.
Како пример, во Семеен рецепт тој предава чили ракот, кинескиот пилешки ориз, индиската риба кари... јадења создадени од други култури во Сингапур и „што само таму ги наоѓате“. Во филмот, со вкусно детални кадри, тој го објаснува нивното потекло, па дури и како ќе знаете дали се навистина добри.
Обединети и заљубени над чинија рамен.
За Khoo, овој филм не е само почит на двете земји, нивните кујни и заедницата за чинија храна, без разлика дали меѓу културите или како семејство („Мајка ми умре одамна, но сè уште се сеќавам на јадењата што ги спремен за мене“, вели тој); е исто така, на некој начин, почит на улична храна во Сингапур, потеклото на фактот дека денес неговата земја е гастрономска мека.
„Кога бев мал, мислам дека немаше повеќе од два јапонски ресторани, сега има 1.200; истото со Италијанците, брзата храна...“, објаснува директорот. „Проблемот сега е што новите генерации не ја почитуваат толку уличната храна со која пораснавме. и јас сум загрижен бидејќи може да умре. Тоа е тешка работа: да стоите таму долго време, да го правите истото одново и одново. Децата на овие готвачи на улична храна сега се инженери или имаат други професии затоа што не сакаат да го прават она што го правеле нивните родители, гледаме дека другите култури го преземаат секој пат, дека престануваат да готват нашите рецепти или ги прават на свој начин. и мислам дека тоа што ќе се случи Во следните 20 години вкусот на сингапурската кујна ќе биде многу поинаков“.