Гастрономски Кадиз за почетници
кој штотуку избра Кадиз како шпанска провинција што треба да ја посетите во 2019 година според Њујорк Тајмс, веќе ја знаевме; момче дали знаевме. Знаевме за неговиот грч, за неговите невозможни плажи и за неговите огромни емоционално наследство (Не можам да замислам повредно наследство) : Невозможно е да не е среќен овде.
Знаевме секој сантиметар од Лозје маало , зајдисонцата пред Ла Калета и најстарата населба во Европа; белите села, безвременската убавина на ** Vejer, La Erizada Popular, протокот на Caños** и бегството на цветен пазар секое пролетно утро што доаѓа; тука е секогаш пролет.
Велат во изборот на 52 места за одење што има Каи „Атмосфера повеќе слична на онаа во Хавана отколку онаа во Мадрид“ но тоа е обратно: Хавана личи на Кадиз . Затоа што Кадиз само личи на себе и нема други мерки освен љубов. Ајде да јадеме Кадиз.
Ова е Кадиз
НАЈДОБРОТО ПРЖЕЊЕ ВО КАДИЗ
** Бодегита Ел Адобо **, јавна тајна во целост бројаница улица што веќе не е тајна затоа што, да кажеме јасно, е една од најдобрите таверни во Андалузија, со сите букви.
Ти кажувам една анегдота за да го разбереш неговиот елф; Тоа се случи пред три или четири години, откако објави фотографија од Пакито во Вог, „Што е тоа за Вог, Џезу?“. Боже моја каква уметност , бидејќи денес таа страница претседава со единствениот слободен ѕид во бодегита.
Повеќе пржење, затоа што не може да се дојде во Каи, а да не се јаде ни пржена риба папо , е ** Бар Наваро во Санлучар ** каде што ги везат маринираните кучешки риби, пржените ракчиња и ацедиите; бран Пења Бетика „Доњана“ од Карлос Хуез во Калехон де Гуја, ров против досада.
ОД ВИНА ШЕРИ
Тоа не е винска канцеларија или дури ни а бар а винови , бидејќи ** Таберна Дер Герита во Барио Бајо ** (која патем штотуку наполни 40 години како бар и 10 години како задна соба) одамна престана да биде физички простор за да стане симбол. , начин на броење на Марко де Херез и таа „цветна моќ“ што вози толку многу од нас луди; Вината е на војна за вооружување и неговите митски летни дегустации, а факт е дека тука доаѓаат најдобрите лозари и вина на планетава, без претерување.
Во пристаништето Санта Марија, историска винарија за да вкусите добар Шери
Две историски винарии ја завршуваат рутата, Табанко (каков убав збор, нели) **Ел Пасаје во Херез** и Бодегас Обрегон во Пуерто де Санта Марија.
ДА ЖИВЕЕ ТУНАТА!
Не е можно да се разбере гастрономијата на Кадиз без да се оддаде почит на алмадраба сината туна, не е можно; нема шанси Храмовите на Тунус? ** Ресторан Антонио , кој го покрива еден од најдобрите татари што некогаш сум ги пробал, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (и семејството) во малата уличка на улица на дрво веднаш до цветниот пазар и ** Atunante ** во Royal Hideway Sancti Petri, кој не ја крие својата прекрасна почит на присуството на сребрената риба во литературата.
На пример, како на страниците на Мартин Сармиенто : „Туните немаат татковина или постојано живеалиште; целото море за нив е Татковина. Тие се риби скитници и скитници никаквци, кои понекогаш се тука, а понекогаш се таму“.
Алмадраба сината туна е нашата религија
БОРИ НА ПЛАЖАТА
Тешко, многу тешко да се избере најдобриот бар на плажа на татковината толку посветена на шалитра (те гали западниот ветер / те однесе на песок искапен во шалитра) и на хедонизмот без толку филтри на Инстаграм или толку глупости.
Бидејќи летото е сол на кожата или не е; летото во Кадиз мора да биде синоним за пуштање, Мирис на скара, свежа туна, допир на свежо измиен памук и звук на дрво што крцка на палубата.
Летото е мирисот на кожата на портокалот, камењата, прстот на капката што паѓа од чашата и можните соништа - Тоа е моментот на животот кој експлодира во градите , од толку многу љубовни приказни кои се раѓаат (мои, без да одам понатаму) и од пулсот на неизбежното: оваа сегашност која толку пати не остава без едвај да ја забележиме.
Затоа мора повторно да ги засукате ракавите, да ги оставите чевлите во багажникот и да се изгубите во Ел Рефуџо во Захара де лос Атунес („мали риби и поглед на морето“), Лос Коралес во Чипиона и Ел Кастилито во Ел. Порто.
Захара од Туна
ШАНКИ, КОЛКУ НИ САКА ШАНК
Андалузија се нејзините предјадења и нејзините барови ; по ѓаволите, Шпанија како целина се нејзините решетки и ова живеење толку наше залепено на брави и претпоследната чаша вино, бидејќи инаку нема начин да сфатиме зошто ние (точно ние, толку казнети од највулгарните задоволства) ќе живееме грст години повеќе од Мари Кондо, со сите нејзини чинии со ориз и нејзината мрачна кујна. : затоа што сме живи , ебате. Но, навистина.
И работите се јасни: не постои бар во светот како оној на Светилникот - што, патем, штотуку го направија прилично убаво - лозата на ракчиња во Casa Bigote (Bajo de Guía) или пржениот трепет од Pedro Hidalgo Angelín во Casa Perico.
Чувајте го само она што ве прави среќни“, вели Кондо. Колку ни е јасно во Кадиз, драги.
Бакалар на крем од пченка и џем од црвен пипер
ОМЛЕТ СО ракчиња
А бидејќи идеме со шипки и работи кои не прават среќни, може ли да смислите подобар симбол на среќа на а омлет од ракчиња ? Зошто да не? Покрај Ел Фаро (каде што ги везат) митските тортиљи Ventorrillo del Chato, Las Rejas на плажата Bolonia и таа икона која веќе е катедрала на Кадиз која се чувствува во вревата на Plaza Cabildo: Casa Balbino.
Омлет од ракчиња од Casa Balbino
ЗА ВНАТРЕШНИ
Во Кадиз има по нешто за секого, но има едно што се крие од радарот на туристот и вљубеникот во недела кои поминуваат неколку „ди-и-тас“ на југ; Зборувам за телуричниот, цигански и неоспорен Кадиз , онаа што ме полудува.
Го разбрав кога се запознав Дон Алехандро Кортес и неговиот „Алфонсито“ во Бахо де Гуја , најдобрите животни донесени со своја рака од шлепите на Санлукар, компирите aliñás, концертите на песокот, соседите со бинго и зајдисонцето над Доњана зад Гвадалкивир, толку убаво боли.
Ова е Кадиз. Ова е стариот и чист Каи, како оној на Земјоделци во Барио Алто во Санлукар, на Дрозд на Бланка Бузон за продажба Las Marismas и на Помфрит од El Corralón de la Viña.
ГАСТРОНОМСКИ
Кој сакаше да ни каже не толку одамна дека легитимната наследничка на Сан Себастијан и Каталонија на семејствата Адрија, Сантамарија и Рока ќе биде Андалузија, дека најблескавиот готвач на гастрономската планета ќе дојде од Херез де ла Фронтера и тоа од античко би го освоило светот Мелница за плима од 19 век во Пуерто де Санта Марија.
Апониенте, ваше време е
Кој сакаше да ни каже не толку одамна дека „тие андалузијци“ (оние со капи) ќе засадат штука на страниците на Вол Стрит Журнал или на Њујорк Тајмс; или дека овој солен лудак ќе ја стави аудиториумот на Харвард на нозе со тоа што ќе ја јаде светлината на морето.
Анхел Леон и неговата екипа влегуваат aponiente повеќе не се наши, универзални се и нивната кујна како да нема крај; Какво задоволство ќе биде да ве придружува на ова патување.
Но, има повеќе, како што се предлозите на неговиот поранешен готвач Хуанлу Фернандез во LÚ Cocina y Alma (Херез) или малата татковина на Aponiente во Санкти Петри: Alevante.
БАРОТ
Затоа што има само еден и тој е во жалост, а тоа е неизмерното Дон Мигел Гарсија; голем мајстор на редот на камилица на Санлучар.
Ни ја остава својата мирна насмевка и неговото битие толку мирно и толку топло: тоа е шанкер.
Ла Манзанила, во Федуши 19 , ќе продолжи да ја пречекува раката на Пепе во неговите бескрајни дружења, мали моменти (кои се најголеми) и целиот цвет во секоја трска од камилица. Ви благодариме за толку многу, Дон Мигел; затоа што покрај тебе (не знаеше, само ме придружуваше со твоите читања и нашите убави заеднички тишини) успеав да излезам од бунарот таа година толку тажна и толку сива. Таму, во твојата куќа, научив дека животот оди , и дека патот на срцето е единствениот кој никогаш не греши.
Да се вратиш во Кадиз? Како да не се вратиме (секогаш) во оваа татковина на цивилизацијата која ги осветлува своите улици со сите бои на светот.