Навара во зелено: од Лекунбери до Сиера де Аралар
тивкиот глас на Ициар нè повикува да ги затвориме очите; да земе длабок здив. Ние, кои сме одлични ученици, му се покоруваме без прашање. Време е да молчи , да се концентрираме: само така ќе постигнеме слушнете го вистинскиот звук на шумата . Се работи само за тоа да знаеш да слушаш.
Тогаш се случува магијата . Можеби тие коментираат колку пејзажот станува убав во оние есенски денови кога во Сиера де Аралар боите достигнуваат поголем интензитет од кога било. Водата на потокот станува дел од оваа конкретна саундтрак. Исто така и ветерот што ги четка врвовите на дрвјата. Ни се доставува паралелен универзум: колку мир ни дава.
Ициар не води низ Сиера де Аралар
Влажноста почнува да ни ги вкочанува коските исто како што ја наоѓаме таа внатрешна рамнотежа што тие велат дека се чувствува кога медитираме. Повторно нè води гласот на Ицијар, овојпат нè поканува повторно да ги отвориме очите. Се наоѓаме на зафрлено место во Навареските Пиринеи , каде меѓу бесконечни дрвја и под заштита на огромна пештера , ние само го направивме нашето прва шумска бања . Какво откровение.
Овие искуствени терапии кои пијат од јапонската практика познати како Шинрин-јоку , се вежба за сетилно набљудување во средината на природата која се појавила уште во 1980 година научно докажано дека го намалува пулсот, го намалува крвниот притисок и го намалува стресот. Ова е една од многуте активности што ги нуди Ициар yugen зелена , компанијата што ја создаде пред неколку години овде, на неговата земја. Со нив се обидува да му открие на патникот дестинација богата со можности на автентичен, оригинален начин.
Шумска бања во Аралар
А вистината е дека не беше баш тешко: Атлантските Пиринеи се природен Едем. Автентичен овоштарник кој се протега на 208 квадратни километри споделен од Навара и Еускади во кој нејзиниот нерамномерен релјеф, кој си поигрува со шуми, долини, планини и реки , отсекогаш ги условувал животите на своите луѓе. За да го докаже тоа, Ициар не носи повисоко: таму каде што буковите шуми го отстапуваат местото на големите зелени ливади , пилата ни дава единствен момент: ќе се сретнеме со последните овчари од Аралар.
Јоксе Мари и Луис, последните овчари на Аралар
ЖОКСЕ МАРИ И ЛУИС: ЖИВАТА ИСТОРИЈА ВО ПРАДО
Штом не видат како се појавуваме, браќата не караат дека доцнивме. Жоке Мари е најстар, има 73 години , и веднаш испушта една од оние шеги со кои јасно ни дава до знаење дека ретко кој ја победи смислата за хумор. Во надворешниот дел на колибата, како што се познати камените конструкции кои го прават живеалиштето на овчарите во планините, поставена е масата: обоена маслена крпа, разни легенди, тенџериња и лепче . Ова ветува.
ги придружува Идоја и Изаскун , исто така сестри и овчарки. Тие се, згора на тоа, Душата на Бикаин , историска фабрика за сирење лекунбери . Едвај сме направиле место на дрвена клупа околу која трчаат кокошки, кога почнуваат да не просветлуваат во возбудливиот свет на Идијазабал сирење , што го прават со богатото сурово млеко на родните овци што пасат околу нас: познатите латксас.
Новите генерации овчари не остануваат во Аралар да преноќат
Повторно се враќаме за да го дофатиме земното, овој пат на поинаков начин. Бидејќи Навара е исто така нејзини жители, а тука имаме добар тим . Муабетот се продолжува во доаѓање и заминување на стрипови во комбинација со ликот на Луис, забавни и со рацете потопени во кофа со варено млеко , што ни покажува како на многу ригорозен начин го добива домашното овчо сирење . Ја пробавме најпрекрасната ароматизирана урда досега, а на лебот и сирењето подготвени на масата додадовме урда и добар пијалок вино. Нема подобар план.
„Следејќи ја традицијата на нашите постари“
Додека уживаме во вкусовите на Навара, Жоке Мари и Луис ни зборуваат за животот. На нивниот живот. Од приказна која веќе стана тешка кога тие беа само неколку деца. Џоксе Мари имала 7 години кога останале сирачиња од татко и мајка и тие и нивните други двајца браќа отидоа да живеат кај нив Паткси, овчар на овците на оние од минатото . Сè уште имаат стара фотографија од него како претседава со внатрешноста на колибата. Тој човек решил да ја посвои бандата и од него научиле се за оваа речиси непостоечка професија.
Продолжувајќи ги традициите, Жоке Мари и Луис живеат заедно шест месеци годишно, од април до ноември, во оваа колиба од само неколку квадратни метри . Подоцна, кога времето им ги комплицира работите, тие се враќаат во долината и се засолнуваат во нивната фарма. Велат дека новите генерации овчари веќе не можат да продолжат: најчесто доаѓаат и си одат секој ден.
Кога тажно се збогуваме со нашите водичи, густа магла го покрива речиси целиот пејзаж: сме на 1.200 метри височина и студот е забележлив . Расфрлани, некои малку сомнителни камења го откриваат постоење на долмени расфрлани низ Сиера де Аралар . Слаб дожд паѓа од небото кога паркираме пред еден од религиозните — и туристички — знаменитости на областа: Светилиштето на Сан Мигел де Аралар , надвор од која е веројатно најубавата глетка во планините, нè очекува со отворени врати.
Леб и сирење од Сиера де Аралар
Свеченоста што се дише при минување низ ѕидовите на еден од најпочитуваните романескни примери во Навара е изненадувачка. Стоејќи од 11 век, аџиите кои пристигнуваат од најнеочекуваните ќошиња доаѓаат во Сан Мигел де Аралар да ја впие духовноста. Исто така, да се размислува за неговото најголемо богатство: емајлиран фронт што е апсолутен скапоцен камен на европското златарство од 12 век . Сфаќаме дека недостасуваат некои парчиња: по претрпените неколку кражби во текот на неговата историја, имаше делови кои никогаш не беа пронајдени.
Но, светилиштето е познато и по легендата: внатре во него се зачувани синџирите кои, според како што велат, Теодосио де Гони ги носел како покајание затоа што ги убил своите свекор откако бил измамен од ѓаволот. . Успеал да се ослободи од нив кога се повикал на Сан Мигел и успеал да го победи змејот од Аралар. Поминувањето под нив три пати, велат, носи среќа.
ЛЕКУНБЕРИ: ЖИВОТОТ ВО СЕНКАТА НА АРАЛАР
Но, има живот надвор од планините: многу повеќе. Сместено во центарот на долината Лараун и на половина пат помеѓу Памплона и Сан Себастијан, Лекунбери го има целиот шарм на типичните фарми во Наваран. Вашето име значи „ добра нова страница “ од едноставна причина: поради својата погранична ситуација, таа беше опустошена и обновен безброј пати во текот на својата историја.
Плазаола Гринвеј
Тоа е тука во вашиот стара железничка станица — сега претворена во туристичка канцеларија — каде застануваме. Нашата цел: откријте го Гринвеј Плазаола , стара и кривулеста железничка линија што го поврзуваше главниот град Наваран со Сан Себастијан повеќе од 50 години, избегнувајќи и преминувајќи ги планините на Пиринеите. Се обложивме тешко и се качивме на електрични велосипеди кои ќе го направат овој прв налет попристапен. Се разбира, за најнапредните велосипедисти, забелешка: веќе има 45 километри патека подготвена за истражување.
Се фаќаме за работа и почнуваме да снимаме додека пејзажот станува, уште еднаш, единствен. Како придружба го носиме runrún на Реката Лараун , кој веднаш се осмелува да истрча на наша страна. Од време на време, нешто ново не изненадува, било да е тоа стар тунел или патека што води до гледна точка: неколку километри од Лекунбери и во правец на Латаса , ги пуштивме велосипедите неколку минути за да уживаме во Икскиер водопад . Подароци што ги дава пределот на Наварез.
Беа потребни само 30 минути за да се стигне Бителгија, прекрасен проект лоциран токму во Латаша . Овој бизнис промовиран од четворица пријатели кои решиле да ги остават претходните животи зад себе и да го исполнат сонот, е посветеност на оние вредности што ги бранат заби и нокти: здрав живот, култура на грижа, екологија, правилна употреба на ресурсите, љубов кон баскија или екофеминизам.
Бителгија, екофеминистичкиот проект на Латаша
Застанувањето во неговиот шармантен ресторан ни овозможува да се одмориме додека пробуваме нешто од него извонредни предлози за органска храна и Km0 чии состојки доаѓаат, делумно од нивната сопствена градина, а делумно од малите производители од Навареа во околината. На сонце на вашата тераса или во топлината на каминот внатре, се чувствувате како дома. Нудат и во своите капацитети сервис за изнајмување и одржување велосипеди , информации за пешачки патеки, па дури и а мала продавница на сувомеснати производи со чист вкус на Навара.
Назад во Лекунбери, бараме одмор во репер во областа: на Хотел Ајестаран Не е само сместување, тоа е се класика од Навареа со одлична приказна зад себе . Основана на почетокот на 20 век од Јачинко Ајестаран и Хесус Гаро , установата сè уште е во рацете на истото семејство и го задржува оној винтиџ воздух што го прави толку посебен. Од 1912 година, неговите соби се домаќини на најразновидните гости: од војници од различни страни и за време на Граѓанската војна и за време на Втората светска војна, до големи имиња на меѓународната култура, како што е самата Орсон Велс или Ернест Хемингвеј.
Иако еден од најпримамливите предлози за сместување се Мистериите на Ајестаран : четири различни тематски искуства во кои самите гости влегуваат во чевлите, цел викенд, на ликови од средината на векот вклучени во секакви инциденти и настани и со загатка за решавање. Полноправно навестување на најзагадочното место: во Лекунбери, во подножјето на Сиера де Аралар.
Хотел Ајестаран