Чиста природа во Атлантските Пиринеи
Тунелот Белате означува пред и потоа . Тоа е коридорот што нè води до таа вечно зелена Навара која пука од убавина каква што само таа знае да го направи тоа.
Се повикуваме на Базтан долина и Бидасоа , богата земја со каприциозна орографија која се издигнува до небото во харизматични планини, која е изгубена од густите шуми на бука, даб и костен , или распослани по огромни ливади каде пасат овците лакса без грижа, онаа со северна душа и спектакуларно млеко.
Тоа е кога ја преминува таа имагинарна граница, оној што го означува почетокот на Атлантските Пиринеи, кога започнува оваа авантура . Забавата само што започна.
Градот Амајур, во долината Базтан
СПЕЦИЈАЛНА ЗЕМЈА
За да се впие идиосинкразијата на оваа земја, првото нешто што треба да направите е да ја разберете. И за да го разберете, пред сè, треба да знаете некои детали. На пример, дека еден од елементите за кои долината на Базтан и Бидасоа има такви специфични карактеристики на територијата на Навара, е затоа што неговата близина до вечното Кантабриско Море, кое ги крши неговите бранови не премногу километри.
Ова, заедно со Пиринеите функционираат како бариера и ја обвиваат својата земја со два долги краци - Ел Ларун, од едната страна; плус Пиринеите, на другиот - , предизвикува сите оние бури кои доаѓаат од морето да се грабнат и растовараат токму овде. Последица? Секоја година нивната земја ја наводнуваат околу две илјади литри вода.
Од друга страна, таму се нејзините луѓе. Силен карактер, но во исто време отворен. Пријатен разговор и со гостопримство како знаме. Нивниот начин на живот се користи, од памтивек, за да се одвива во традиционални фарми расфрлани низ целата земја. Секој со својот простор: заедно, но не измешан.
Нема големи градови во Базтан-Бидасоа, а тоа може да се види веднаш штом напредуваме по распоредот на кривулестиот пат. кои не водат да го преминеме пристаништето Оксондо и да стигнеме до границата со Франција. Таму, град чие име им звучи познато на сите, ве тера да фантазирате за вештерки, завеси и магични напивки. Ја откриваме вистинската приказна за Зугарамурди.
Најдобар начин да ја откриете долината? Без брзање
НА ВЕШТЕРКИ БЕЗ МЕТЛА И СИНИ КОЊИ
Огромната празнина за која реката Инфиерно била одговорна за обликување низ вековите е геолошко богатство до кој имало слободен пристап долги години. Денес, сепак, да ја посетите Пештерите Зугарамурди потребно е да платите билет и да се ограничите на пешачење, среде природа, по обележаната патека.
Остатоците од неколку печки за вар потсетуваат на времето кога варовникот се трансформирал во жива вар. Пукнатините, ќошовите и пукнатините на околината, од своја страна, зборуваат за **повоен период во кој шверцот меѓу Франција и Шпанија се размножуваше со производи кои беа или забранети или принудени да плаќаат високи царини. **
Очигледно, сепак, има уште една тема за која сите прашуваат кога ќе дојдат овде: што е со вештерките? Па, тука сме да разговараме за нив. Затоа што е веројатно дека славата на Зугарамурди не би била таква доколку Инквизицијата, во далечната 1611 година, не слетала овде решена да истражи наводните дела на ерес за кои беа обвинети 300 од 500 соседи.
Жителите, особено жените, кои откако беа осудувани дека држат зави во областа, завршија уапсен, суден и, во некои случаи, запален на клада.
Зугарамурди: нема вештерки, но дава јују
Сепак - и жал ни е што ја расипуваме забавата - имаше навистина мала црна магија. Денес се знае дека, многу веројатно, токму лошите односи на нејзините жители со Црквата на кои им барале световна јурисдикција, што на крајот го направила данокот.
Тоа, надополнето на зависта, љубомората и кавгите меѓу едни соседи и други, доведе до толкување на знаењето за билките и растенијата и нивните лековити придобивки, како автентично вештерство. Со други зборови: нема „абракадабри“ или дами што летаат на метли. Дури и да го имал својот!
Жуморот на пеколот продолжува да го обележува патот и денес и ве придружува додека ја посетувате главната грото и патеките што го опкружуваат. Еден од нив, опкружен со костени, расплетува бакарен тепих што ја означува патеката до центарот на градот, каде што Зугарамурди го покажува своето друго лице: онаа на величествените фарми изградени, во многу случаи, со пари направени во Америка. Семејства на кои им беше доделена привилегијата да бидат благородници за поенергично да ја штитат границата со Франција.
Помеѓу балконите со цвеќиња, покривите со фронтон и колковите и љубопитниот кариран штит на Базтан што украсува некои од фасадите, истакнува посебен знак насликан на каменот. Тоа е тој што означува популарниот Sendero de la Pottoka Azul, мајчин коњ кој делува како водич и целосно се поврзува со најавтентичниот Baztán. Онаа за која дозволивме да се занесеме.
Една од мистериозните пештери на Зугарамурди
ЗНААТ И ДОЛИНИТЕ
По кратка прошетка стигнуваме до соседниот град Урдакс, каде што Ана Мари, втората генерација на семејството кое го произведува најубавото богатство на Наварез, чека пред портите на замок со поглед на ливадата. Сирење Идијазабал, се разбира.
Деловна авантура која започна како и многу од оние работи кои завршуваат со успех: случајно. Марија Изабел и Микел, родители на Ана Мари, отсекогаш биле посветени на земјоделството и со млекото на овците правеле сирења за лична потрошувачка.
Пристигнаа 90-тите, и туризмот, а од уста на уста многумина дознаа за тие деликатеси. ** Последицата? Тие создадоа Еткселекуа, мала фабрика за сирење за да ја продаваат на јавноста. **
Работното патување се преточи во 20 години труд и работа на кои веќе во 2011 година се приклучија Ана Мари и Ксавиер, нејзиниот брат. На почетокот не им беше јасно, но откако пробаа други патишта — таа во банка, тој како електротехничар — решија да се вратат во семејниот бизнис.
Денес, со производство од 8 до 10 илјади килограми годишно, ѕидовите на бизнисот блескаат со безброј светски награди и признанија како што се оние доделени од World Cheese Awards или натпреварот The Great Taste. Нема ништо.
Додека стручно дели неколку клинови сирење, Ана Мари ни открива што е latxa, овца родена во Навара, Баскија и дел од Франција. Нежна раса која произведува млеко само помеѓу месеците ноември и август и која се храни, пред сè, со трева: оттука и единствениот вкус на неговите сирења.
Го вкуси и скрши производот, и со послевкусот сè уште на непцето, Ја следиме патеката на тие сини поттоки на блага прошетка низ околните ливади и планини. Таму, во далечината, 600-те латкси на Ана Мари и Ксавиер нè набљудуваат, невозбудливи, давајќи ни прекрасна разгледница. Ова е исто така Атлантскиот Пиринеи.
Сирење: нашиот голем (и вкусен) пад
РАБОТАТА ИМА ОД ЗАМОЦИТЕ И МЕЛНИЦИТЕ
Патот се превртува меѓу пристаништата и планините додека оставаме градови како Елизондо зад нас. Откако ќе стигнеме до Амајур, бараме запирање.
И го правиме тоа затоа што, иако малку остатоци од замокот што го крунисал местото со векови - во 1512 година се случи битката кај Ноаин и таа беше практично уништена - неговите урнатини денес бараат сентиментален туризам кој не освојува.
Шетавме меѓу неговите шарени куќи, наредени една до друга свртена кон главната улица, гледајќи кон оние чудни цветови од трн што украсуваат некои од неговите врати - ги брка злите духови, велат тие - , во приказните што ги пренесуваат неговите древни камени ѕидови и во необична фонтана што им дава пијалок на аџиите на пат кон Сантијаго.
За да ја наполниме енергијата, продолжуваме до Посада де Елбете: Со чорба од зеленчук, малку аспарагус од Наваран и добро канутило за десерт, светот изгледа поинаку.
Погледи од гледна точка на Амајур
Оддалечен е само 10 километри природниот парк Сењорио де Бертиз, каде што реката Базтан станува Бидасоа . Оттаму патот продолжува кон Зубиета. Под силен дожд, Едорта Амуруа чека подготвена да ни го покаже својот универзум.
Светот се помести благодарение на силата на водата: откако почна да работи во 1785 година, хидрауличната мелница Зубиета никогаш не престана да работи. Толку многу што соседите од околината продолжуваат секојдневно да пристигнуваат носејќи вреќи со пченка, како што беше случај пред повеќе од 200 години, за Едорта да го изврши мелењето.
Поминувањето низ неговата внатрешност станува вистинско патување низ времето: покрај неговите историски воденички камења, тешки повеќе од 800 килограми, објектот вклучува и двокатен еко-музеј во кои се изложени најразновидните земјоделски средства. Исто така, фотографии кои илустрираат еден од фестивалите кои се најдлабоко вкоренети во Зубиета: неговиот карневал, годишен настан во кој природата е клучна.
Природата ја расплетува својата магија на бреговите на Бидасоа
И излегува дека, кога е забавата во прашање, од оваа страна на Пиринеите знаат многу добро да го направат тоа. Добар пример се наоѓа во IrriSarri Land, во Иганци, оригинално рурално одморалиште од не помалку од 75 хектари во која, меѓу авантуристичките активности — овде се наоѓа најдолгата крошна во Европа —, предлози за релаксација среде природа, и разновидна понуда на ресторани и сместување — од хостел до пријатен хотел сместен во зграда од 16 век или 16 луксузни кабини среде планина — планот е загарантиран.
Крајот на трасата го ставаме, сепак, нешто понатаму: Во Etxalar се заљубуваме во шармот на Антонио, кој по 40 години на чело на Ла Баскија, ја разгалува секоја вечера со истиот ентузијазам како и првиот ден. Помеѓу автентичните вкусови на Наваре, богатите локални вина и привлечниот разговор, водителот ги раскажува своите авантури и несреќи на чело на бизнисот на кој му остана само едно жалење: тоа што е на работ на пензија и нема кој да го продолжи.
Со нивните приказни на ум одиме да спиеме, овој пат во Лесака. Овој град со земјоделско минато и индустриска сегашност го дели на два дела реката Онин, чиј камен мост е целосен симбол.
Нејзините калдрмани улици гледаат на фарми со дрвени прозорци и готски стил како оние на Rural Hotel & Spa Atxaspi, од чии меки кревети, при исклучување на светлото, слушаме како паѓа дожд.