Фасада на музејот Титаник
на моето патување во Белфаст Најдов траги од сè што се случуваше и најдов сè уште сегрегирана популација (на Унион Џек насекаде во уредените протестантски населби и графитите на хероите и мачениците на крвавите Мари црвени ѕидови на католичките куќи). Но, налетав и на отворените врати на портите, не видов ниту еден митралез и не ми се чинеше дека полицијата е таму за да се занимава со политика. Полицијата почнува да зборува галски: Според една од новите прописи, 70 отсто од новите полицајци доаѓаат од западниот дел на градот, проирскиот дел.
Така еднаш Белфаст заклучи дека колку и да е тежок мирот, војната е многу посложена, главниот град на Северна Ирска погледна кон работите што сите ги имаа заедничко и занесениот град конечно реши да погледне надвор. И најде две точки на поврзување: минатото и туризмот. Од средбата на двете (славната бродска историја и туристичките можности на нејзиното наследство и неговата комплицирана историја) и можност за именден Роден е музејот „Титаник Белфаст“, кој беше отворен во март за да се совпадне со стогодишнината од потонувањето на бродот што ги напушти бродоградилиштата на Харланд и Волф , најголемиот во светот на почетокот на 20 век. На нејзините пристаништа, 35.000 работници дојдоа да ручаат истовремено.
Зградата е направена од четири сребрени челични клупи со иста висина како и на Титаник. Турнејата започнува со Белфаст што го помножило своето население со десет за неколку години на крајот на 19 век и добар дел од неговиот простор е посветен на проектот и изведбата на бродот (Логично во град кој е толку љубител на бродоградба што ги спаси двата крана од неговите бродоградилишта, Самсон и Голијат, од укинување и ги прогласи за историски споменици и археолошки предмети во 1995 година). Музејот Титаник ја достигнува својата кулминација со потресната приказна која го реконструира моментот на тонење а се издува, можеби, со личните приказни, кои се малку и воопшто не мрдаат. Како онаа на семинарот на кој неговиот претпоставен телеграфира: „Излези од тој брод веднаш“. И се спушта. Па добро.
Импозантниот универзитет на кралицата
Другата голема новина во градот е просторот за современа уметност MAC. Веднаш штом ќе влеземе, веројатно ќе наидеме на пискав шум што доаѓа од првата соба. Токму таму проектот „Сè уште не е излезен од Вудс“ (до 19 август) потсетува дека ние сме мајмуни кои сè уште не сме слегле целосно од дрвјата со инсталација на половина пат помеѓу воена бодликава жица и електрична гитара. Ако свирите на жиците, добивате акорди кои се сирени, истрели, струен удар или врисоци. Собата или ќе се чувствува клаустрофобично или брзо досадно, во зависност од тоа дали сте чувствителна личност или гејмер и дефинитивно ќе ви приреди вечера ако изберете една од соседните маси во ресторанот на Mac. Тој е еден од најпрепорачливите во градот за привлечната шик педантуело јавност што ја собира, за кујната која внимава на деталите и на поентата, па дури и за цените кои се околу десет евра за јадења како каламари а ла романа кои даваат хит на свежото. Тоа во Белфаст е евтино.
Во MAC нудат работи како снимки од звуците и разговорите на градот, кои може да се слушнат дури и на масите во кафетеријата (со слушалки поставени таму). Или инсталацијата „Table and four chairs“ од Роберт Териен, која го содржи она што го сугерира неговото име, но со огромна големина. Човек мисли: „ова е како, што знам јас, џиновските крофни на американските автопати“. Но, потоа го чита знакот, кој објаснува дека овие парчиња мебел се привлечни сеќавања од детството и испаѓа дека да, тоа малку да се сеќаваш кога си бил дете и се изгледало џиновско. Потоа, на другите катови, тие имаат резидентни уметници кои ви го покажуваат нивното студио или многу симпатичен театар, со исто толку простор за пит музичарите колку и за гледачите. Тие интерпретираат музика со апсолутно класичен воздух со актуелни теми, како што се Ира или ТВ натпревари. Тој ја има заслугата што успеа да ме натера да одам во круг околу мојата соба неколку ноќи оттогаш, прашувајќи се себеси: „Токму за што?.
Една од собите на луксузниот хотел The Merchant
Градот кој во последните пет години отвори шест хотели, вклучувајќи го и луксузниот Трговецот нудеше и други атракции, како што е музејот Алстер, регионален улов што ја нуди истата обемна колекција на расчленети делови од фауна или метеорити, како и примерок од авангардна слика или документи на љубопитни и трагична епизода од шпанската армада и нејзиниот бродолом кај ирскиот брег. Сега предлагаат изложба за диносаурусите и краток и добро објаснет избор од десет скици од Леонардо да Винчи. Музејот, повторно отворен во 2009 година по тригодишно реновирање, има и Ботаничка градина од кои најинтересен (и гостопримлив) е тропска стаклена градина.
Остатокот од Белфаст е повеќе за талкање отколку за раскажување , со податлив, комерцијален и полупешачки центар. Само неколку индиции за да се изгубите за малку со основата: куполата на трговскиот центар Викторија Квинс , од кои многу добро може да се види на пештерската планина , во чија форма на заспаниот џин беше инспириран Џонатан Свифт за „Патувањата на Гуливер“; О, да, студиото за снимање, место за состаноци на локални музичари, полно со панк или поп реликвии; Универзитетот на Квин и неговите станбени околини, каде што е куќата на родителите на Ерол Флин ; или градското собрание, во едвардски стил и каде што можете да земете едночасовна тура со водич. Достапни се и пешачки тури низ градот: од класични туристички тури до оние специјализирани за титаница или во соседниот Белфаст Ц.С. Луис.
Но, ако сакате да ја знаете болната душа на овој град на ненадеен мир, резервирај што е можно повеќе време за пабовите и нивните екстравагантни патрони. Освен ако не изгледате спремни да слушате, па дури и ако политиката е мрачна тема според британските стандарди, ќе слушате ужасни приказни пред да се спушти пената до крај. Приказни од завчера.
Градското собрание на Белфаст за време на пролетниот саем