Само погледнете го предвидувањето на Google кога пишувате Marseille да дознаете што бараат луѓето: „Marsella La Casa de Papel“, по име на еден од ликовите од познатата серија и „Marsella опасна“, не токму поради грабежите на шпанската фикција, туку поради таа слава на лоши болви што го влече градот што не засега овде. Заслужена слава, би било апсурдно да не се предадеме на доказите затоа што ајде да видиме, кој и да оди, за неколку наносекунди сфаќа дека ова не е Ла Ла Ленд. Но во негова одбрана ќе го кажеме тоа има многу ризични дестинации и дека е основно – секогаш – како патници да знаеме каде одиме и како. Ништо не мора да ви се случи, како во секој друг голем европски град, ако се движите низ безбедни населби и не ја искушувате судбината. И уште нешто: Марсеј е кул. Многу.
Мирамар, Старото пристаниште.
VIEUX PORT: јадрото, ПОЧЕТОКОТ
Толку старо е Vieux Port („старото пристаниште“) што неговото потекло датира од 15 век, кога неговиот влез бил блокиран од огромен синџир што го штитеше градот. Но, не го барајте синџирот, бидејќи се наоѓа во катедралата во Валенсија како потсетник на стручноста на кралот Алфонсо V од Арагон, автор на Ограбувањето на Марсеј во 1423 година, што предизвика огромна штета. Затоа што да, историјата на вториот по големина град во Франција е полна со подеми и падови, истите кои го создадоа неговиот моќен карактер. Во 1720 година, Големата чума предизвика повеќе од сто илјади смртни случаи. Набргу потоа, во 1792 година, нејзините жители ја прифатија Револуцијата со таков жар што се упатија кон Париз во ритам на пеење -Марселеза, односно– што денес е национална химна. Неговата слава дојде во 19 век благодарение на проширувањето на трговијата и доаѓањето на безброј фабрики, но Втората светска војна динамитираше не само години на просперитет, туку и голем дел од стариот град заради огромен проект за чистење. Сепак, Марсеј секогаш станува, дури и пред некој ден кога Макрон најави инјекција од 1,5 милијарди евра за рехабилитација на згради, модернизирање на јавниот превоз и ажурирање на училиштата. Сето ова се случува додека во Vieux Port се случува сè: неговиот рибарски пазар кој пее свежо на денот, доаѓањето и заминувањето на чамци кои нудат обиколки на Les Calanques - природен парк кој му дава на пејзажот колосална убавина помеѓу островчиња, заливи и карпи -, преполните тераси каде мирисот на супа од бујабе и мештаните го бараат сончевиот зрак... Vieux Port е, накратко, почетната точка за најатрактивните делови на градот.
Ле Паниер.
LE PANIER: БОХЕМИЈА И САПУН.
Марсејчани го сакаат Ле Паниер, но ви велат и дека Ле Паниер повеќе не е она што беше: живописното соседство на уметници и боеми сега се предаде на шармот на гентрификацијата и туризмот, па се повеќе и повеќе бутици се множат сувенири – и сапуни, марсејски сапун насекаде – на штета на алмонедите, брокантите и баретовите. Ништо што не се случува на ниту една друга европска дестинација. Нема сомнеж за неговиот шарм, поттикнат од ѓаволски цик-цак од улички, скали и згради натрупани во она што се претпоставува дека е најстарата населба во градот. Не одете без да застанете во Chez Etienne, која исто така ја носи титулата најстара пицерија во Марсеј, или земете сладолед во Vanille Noire. Забележете ја и тајната што ја објави Марселеза (благодарам Камил), јапонскиот ресторан Тако Сан. Купете сапун, се разбира, и повторно спуштете се до Vieux Port.
NOAILLES: ХАРДВЕРОТ Е ШИК.
Од Noailles ќе ви се допадне да одите од бутик Isabel Marant до вистинска продавница за африкански занаети додека трепнете. Од метежот и вревата на пазарот на капучините, возбудливото доаѓање и заминување на етничките групи и култури меѓу кутии со овошје и тегли со зачини, во првите редови на мулти-бренд простори како што се аланјосеф, со Comme des Garçons, Officine Generale и Maison Margiela меѓу нејзините фирми. Император на мезони, најстарата продавница за хардвер во Франција, денес и специјализирањето за производи за кујна и дом, покрај бескрајниот број „ѓубре“ што ќе ве натераат да се заљубите, е уште една од причините што ве повикуваат да ја продолжите вашата прошетка низ оваа населба, понекогаш толку елегантна, а понекогаш па (добро) зеленило. Оттука лесно е да се стигне до зградата на операта и, повторно, до редовите на тераси - како оние на Course Honoré d'Estienne d'Orves, каде што се наоѓа скапоцениот простор на фирмата. Агнес Б., со привремени изложби – во кои аромите на класичните француски рецепти се мешаат со кујни кои би звучеле егзотично на друго место, но не овде, тука и даваат значење на иднината на Марсеј. Пробајте ја туниската кујна на Чез Јасин и нарачајте го кафето Длабоко, најдобриот печење во Марсеј и епицентар на локалната модерност, пред да го следат шопинг рута помеѓу улица Грињан и улица Паради. Ако сакате да го завршите денот со разгалување, оди во Бастид де Бејнс, софистициран амам со сопствена козметичка линија.
Судот Џулиен.
КУРС ЏУЛИЕН: ЕВЕ ВИЕ БОЛИТЕ.
Маало за кое сите зборуваат, маало во кое сите одат. Еклектичен, мултирасен, секогаш жив и насекаде полни со графити. Човек не знае дали е урбана уметност – да – или, понекогаш, одредена желба да се осветли со спрејови прекрасни, но занемарени примери на архитектурата од 19 век. Во Cours Julien сè е структурирано околу паркот до кој Неговата работа, фотогеничното, е да пристапи преку Escaliers du Cours Julien. Не сакавте графити? Па земете. Откако ќе се качите горе, терасите се следат една по друга додека не налетаат на улички кои ве пречекуваат со неонски табли: љубов, желба, срце... убави зборови за преминување на прагот на најмодерниот Марсеј, нешто како мал париски Белвил. места како Ле Фуз, вински бар, занаетчиски пива и винил, коегзистираат со Книгарач, романтична продавница за половни книги, Меланин Y лилу, двете винтиџ облека или феноменалниот клуб Le Petit Pernod, на чија тераса парохијаните ја продолжуваат својата недела меѓу пива и јадења со октопод и паниси од Чез Гилда. О, паничиња. Амблем на марсејската улична кујна, тие имаат потекло од Vieux Port, како и сè друго, каде што уличните продавачи ги нудеа овие евтини и вкусни палачинки со брашно од леблебија. Малку градови можат да се пофалат со супа (буљабес, уште малку да додадете) и леб што се дел од светската имагинација за вкус. Исто така, фер е да се признае дека италијанското влијание овде е огромно, уште еден доказ за тоа е Кантинетата, еден од трендовските ресторани во соседството и чија внатрешна градина е секогаш полна до врв. Исто како и седиштата Балејн, бистро со кино или обратно, каде владеат француски филмаџии и таа нео нувел ваг атмосфера секогаш толку живописна во соседната земја.
Круг на Nageurs.
ФАРО: БРУТАЛНА, БРУТАЛИСТИЧКА БАЊА.
Во овие датуми капењето можеби е премногу херојски чин, но не го потценувајте убавото време во Марсеј. Ниту можноста за пристап до затворениот базен на Cercle des Nageurs , историски клуб за јахти лоциран во населбата Фаро, каде тренираат освојувачите на олимписки медали, како и буржоазијата од Марсеј, создавајќи отпечатоци достојни за Слим Аронс. Бетонската маса на ниво на морето се спротивставува на стилот на Втората империја на Palais du Pharo, поранешна летна резиденција на Наполеон III, и со тврдината Сан Николас, од 17 век, за да не заборавиме дека кој имал, задржал. Бидејќи Без Марсеј, толку шарен и шарен во исто време, Франција би имала помалку историја, помалку супа, помалку сапун. И без што правиш заминувајќи од овде сувенир.
Видете повеќе статии:
Лисабон зачуван: патување до суштината на португалската престолнина
Ел Хиеро: никој не се осмелува да го наруши мирот на крајот на светот
Венеција без тебе: меланхолична турнеја низ најубавиот град на светот
Овој извештај беше објавен во број 148 на списанието Condé Nast Traveler (есен 2021). Претплатете се на печатеното издание (18,00 евра, годишна претплата, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Априлското издание на Condé Nast Traveler е достапно во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред