Алила Соори Вили Бесконечниот базен
Го напуштивме полуостровот Улувату на зајдисонце, а сонцето сè уште не зајде кога стигнавме во вилите Алила Соори, многу блиску до Танах-Лот. Погледот на базенот со сонцето кое полека згаснува над плажата не натера да размислиме колку е лесно да паднеш во прегратките на медитација кога пејзажот те опкружува и те ослободува од некои угнетувачки правила на модерниот живот. “ Значи, секој е мистичен, па дури и свет “, Алекс ми кажува додека ја снима својата камера обидувајќи се да го сними моментот кога една млада жена, само таа, се восхитува на зајдисонцето од внатрешноста на базенот. Не ѝ го знаеме името, но фантазираме дека е балиска божица што ни понуди. Грешка, почнавме од погрешна гледна точка. Таму е затоа што нашата желба ја повика, затоа што е миг што оди од ден во ноќ и овие работи се случуваат само во миг на магија. Фати го или ќе исчезне, никогаш нема да постоел ако твоето срце не го повика.
Менаџерот на хотелот е Французин, тој е млад и многу паметен. Тој знае дека неговиот бизнис се заснова на сензации, а не на фигури и ни дозволува да талкаме низ вилите, да фотографираме агли и да откриваме богатства. Една од нив е келнерка со нежна убавина и чудесна срамежливост. Го замолуваме да ни позира, а тој го гледа шефот и на неговото климање почнува да се движи. Да ја видат танчерите на Бољшој, ќе побледеа од завист. Рацете, рамената, колковите му се движат како трска што се ниша на ветрето.
На крајот од сесијата ја покануваме да седне и да се напие безалкохолен пијалок, а таа замавнува со главата со деликатес што изгледа од друга планета и објаснува дека не би се чувствувала пријатно доколку колегите мораат да ја послужат. Овој новинар и неговиот фотограф вечерва добија неколку бесплатни лекции: еден на убавина, друг на понизност и третина на елеганција. Кога се разбудивме следниот ден, се чинеше дека нешто од тие три доблести ни се залепи за кожата затоа што не се каравме за маршрутата што треба да ја следиме, не брзавме да ја напуштиме Алила и не искористивме Blackberry цел ден. Почнавме да разбираме.
Бали е нешто поголем од Мајорка и неговата приказна противречи на некои „вистини“ кои сите ги земаме здраво за готово . На пример, дека Балинците не се способни да вршат насилство, дека секогаш се насмеани. Постои еден балиски збор, амок, што значи „крвава техника“, а тоа е еден вид самоубиствена тепачка со непријателот, која Балинците успешно ја применуваат во нивната војна против Холанѓаните, кои ги победија во средината на векот.XIX. Балинците се плашеа на копно и на море, и неговиот железен систем на семејни касти (тие припаѓаш на некој клан или не постоиш) моментално се одржува, со исто толку сила колку и прославите, принесувањето и контролата на земјата.
Сепак, се чини дека историјата не се рефлектира во она што го гледаме, во она што го чувствуваме. Луѓето се пријателски расположени, спокојни и насмеани. Да, тој се насмевнува со устата и со очите. Тие се подготвени да ви помогнат, да ве научат, да ве однесат од едно место на друго, дури и на нивните семејни прослави. Бев во многу специјална понуда во храмот улувату и ме поканија на свадба. Дали тоа би било можно во западното општество? Колку месеци или години мора да поминат пред некој пријател да ве покани на свадбата на неговата сестра? Бев растргнат (само малку) помеѓу предрасудите на приказната и мојата желба да обрнам внимание на моите чувства кога стигнавме во Убуд. Уметничката престолнина на Бали е совршен спој на улици со продавници, улици со продавници, улици со изложбени сали, хотели, храмови, ресторани од секаков вид и услови и целото човештво за кое можете да сонувате пред да помислите дека сте паднале во вавилонската кула.
Нè вкрстува убава двојка облечена во бело, боси и со воздух како што влегол во состојба на светост. Тие не трепнуваат пред камерата, веќе ја поминаа границата на световноста. Пред еден шармантен бар, Casa Luna, кој откривме дека е модерен меѓу западните жители на Бали, ги најдовме најдобрите кроасани на островот (и мислам дека во светот по оние во Париз). Седејќи на една од масите, ажурираната верзија на Марлен Дитрих ме гледа (мислам дека ме гледа, бидејќи нејзините темни очила ме спречуваат да знам) од гледна точка на нејзината грандиозност. Внатре, и додека барам рупии за да ги платам двата сока од папаја, ги среќавам сините очи на Линдзи, калифорнијка која изгледа како Џејн Фонда кога била млада и ја играла Барбарела.
Линдзи е совршеното резиме на љубопитните Американци: таа веднаш се закачува, веднаш ве поканува да слушате следниот ден, што е петок, џез во Flava Lounge, кое е модерно место за допирање или запознавање луѓе, а потоа ве кани да се напиете во неговата куќа. Го сакам сето ова и бидејќи емпатијата може и двајцата, утре ќе слушам музика до зори. Линдзи има две прекрасни деца и сопруг кој патува од Бали до Калифорнија. Двајцата се тука за „да се пронајдат себеси и да комуницираат со овој духовен свет што е невозможен во САД“.
Висечки градини Хотел Лифт
Малку сме уморни, па решивме да одиме во Хангинг Гарденс, хотелот на синџирот Ориент Експрес среде џунглата, познат по ги смести Џулија Робертс и Хавиер Бардем за време на снимањето на веќе познатиот филм. Од Убуд до Висечките градини е четириесет и пет минути возење, патот на Бали, кривулест и стрмен. Се качуваме и вегетацијата се згуснува бидејќи ноќта исто така не обвива. Доаѓањето е совршено. Надворешен шалтер каде што сме примени. Колонијален лифт кој се спушта до вилите, секоја одвоена од друга, секоја со својот базен кој гледа на дрвјата каде што се гнездат птиците и се заплеткуваат најсладострасните лози. Немам добиено ни десет проценти информации.
Откако ги оставив торбите, ги исчистив цвеќињата со правосмукалка и седнав неколку минути на огромната тераса што се отвора кон балиската џунгла, решавам да ги посетам барот и ресторанот на хотелот. Неверојатно. Како да си на сцена, со тој балкон отворен и пред тебе стои, мудро осветлен, голем храм. Таму подготвуваат романтични вечери за двајца. Дури и фотографиравме еден од двајца шпански патници на меден месец . За вистински религиозни церемонии, треба да одите во џунглата, да преминете дрвени мостови и да избегнувате да мислите дека има змии и други суштества на природата додека не стигнете до мал храм каде што свештеникот ги повикува боговите добротворни за вас.
Вечерам во екстаза. Земам чаша воодушевена. Спијам како бебе и сонувам дека врне дожд, а земјата мириса на цвеќе и хумус. Налетот на ветрот ги отвора прозорците и навистина врне и ноќта мириса како ретко кога сум почувствувал мирис во мојот живот. Се навлажнувам (мал обред на иницијација) и постојано мислам дека добриот живот се состои од овие моменти.
Следниот ден се среќавам со менаџерот на хотелот, Николас Пилет, Французин кој знае многу места и многу хотели и се заљубил во овој откако бил во најдоброто од Француска Полинезија. Неговиот план на активности е да го запознаеме хотелот, неговиот бањата (прекрасен масер специјализиран за рефлексологија), околината и дека земаме часови по балиско готвење во неговата приватна вила. Велам да на се, би бил идиот ако одбијам нешто толку прекрасно.
Гледам од терасата на ресторанот два базени од црн шкрил од хотелот и ме тера да мрзам, да останам таму, во водата, гледајќи во храмот што стои во џунглата. Дали веќе ви кажав дека е неверојатно? Па, на дневна светлина, сè уште е. Исто така, не е лошо да се напиете сок од папаја во барот, опкружен со сликите на локалниот уметник наречен Дана.
Овој хотел е диво шик, со книги во собите и глинени статуетки на балиски танчери на полиците од бела штуко. Има мебел од темно дрво, ковчези и прекрасно мека постелнина. Тоа е како да си дома, но подобро, затоа што дома секогаш си свесен за креветот, машината за перење и пазарувањето, а еве таа мака исчезна (ќе се врати, не сум полудел, знам дека добрата работа во одењето е што можеш да се вратиш, дека ако не ја видиш сенката нема да знаеш што е светлината и сето тоа во овој момент ми изгледа како лоша шега) .
Y убуд . Ни десетина не сме виделе, не сме влегле во неговото срце. Имаме неколку дена пред нас и ги користиме за да се прошетаме низ градините на ренесансниот музеј Антонио Бланко, далинскиот и посреднички сон на полу-шпанец, полу-филипински сликар кој пристигна на Бали во средината на 20 век и се посветил на сликајќи полуголи балиски жени во време кога општеството овде беше попрадично од Мери Попинс . Срамнат. Тој ја измислил оваа палата во која слободно шетаат пауни, птици со секакви пердуви и фантастични соништа, која сега ја продава неговиот син Марио, исто така сликар. Овој музеј беше едно од омилените места на Мајкл Џексон и со тоа објаснувам. Во секој случај, од неговите тераси чувани од златни танчери, можете да видите бесконечно Бали. А „Господин Марио“ е уникатен лик на кој му посветуваме кратко интервју. Неговата душа е исто така од Бали.
По малку лизергичното искуство на овој музеј, добро е да го познавам вистинскиот живот, опипливи производи, со цена и рок на траење. Биаса е продавница на италијански дизајнер со седиште во Убуд , а има и други бутици во Semyniak и во хотелот Bvlgari . Таму купив долг памучен фустан, за забава на плажа, кој многу ме потсети на изработено во Ибица. Сензуално, свежо, мазно. Како и да е, и без да ги изневерам корените, убави работи по поволни цени. Застанав пред излогот Treasures, златарница која дизајнира парчиња во злато со балиски камења. Меѓународни цени. До него е убав коктел бар и ресторан, Arys Warung, каде што канадскиот готвач, Мајкл Садлер, ми нуди типичен пијалок и ми дава балиски готвач што го чувам како богатство.
Решив попладнето да го посветам на уметноста. Во Убуд има најдобрите галерии на Бали, и тоа го потврдува еден млад и динамичен англиски сопственик на галерии кој, меѓу другото, ги препорачува музејот за уметност Агунг Раи (АРМА), Живата галерија Алила, Галеријата Бамбус, Уметничкиот простор Гаја, Музејот Нека, Современата уметност Сика Галерија и препорачува после ова предозирање со локални уметници, странски уметници и млади ветувања, да отидам во бањата за да заборавам се за да го смирам мојот дух и да не паднам во она што овде го нарекуваат „заситеност на боите“.
Го правам тоа и влегувам во неверојатни пештери, многу познат хотел-спа наречен Тјампухан, а меѓу камени скали полни со слики кои личат на балиската шума, доколку постои, пристигнувате во кабини за масажа на отворено кои иако одржуваат добра цена, не се мерат кога станува збор за за убавина и нега. Можеби станав премногу пребирлив по искуствата во Bvlgari, Alila и Hanging Gardens, но тоа е така. И не е се. Закажувам термин во престижниот Como Shambala Spa, a храм каде што таткото на Ума Турман редовно предава и во кои искуството во јога е речиси како магистерски студии на Харвард. Всушност, ми закажуваат во седум следното утро и бидејќи доаѓам со половина час доцнење (поради метежот на влезот во Убуд) ми се извинуваат, но не ми дозволуваат да посетам. фрустрирани? лути? Не. Тоа едноставно не беше мојот ден на Комо Шамбала. Штета затоа што сите велат дека тоа е прекрасен центар, прекрасен и угледен хотел во своите дисциплини. Ќе биде друг пат, размислувам со обновен спокој.
Балиска типична трка со бикови
Моето тело е мојот храм, си велам. И ако не ви дадам радост од јога страна, тоа мора да го направам од гастро страна. Мојата агенда е полна со ресторани и посочив еден, Мозаик, каде готвачот Крис Саланс си го прави своето во кујната. Прекрасно. Добра атмосфера, најдобро мени, одлични вина. изберете компанија. Ексклузивен е, а тоа се гледа и во цената и во тоа што треба да резервирате. Но дали вреди. Додека размислувам за River Café преку салата од авокадо и ладно кафе (кафето Бали воопшто не е лошо и се одгледува во северните земји) зошто не стигнав до Комо Шамбала на време и имав прекрасна вечера синоќа во Мозаик. Ме земаат да одам во tagalaland оризови полиња , односно да одиме на фотографијата. Оној што најмногу излегува во сите водичи кога сакаат да го дефинираат Бали.
Тие се неверојатни, иако напливот на продавачи малку боли, некои деца, многу постари луѓе, кои од очај се обидуваат да ви продадат саронги, резби на дрво и се што можете да замислите, а не сакате да купите. Излегувањето од автомобилот е одисеја бидејќи ова е Б страната на Бали: многу потреба и напад врз туристите . За разлика од другите географски широчини со истиот проблем, морам да кажам дека на Бали тие не ги ставаат рацете во автомобилот или не ја влечат вашата облека. Но, товарот да купите некои и да ги оставите сите други на цедило ве прогонува долго време.
Задниот дел од оризовите полиња крие прекрасно изненадување, мал семеен ресторан во кој имам послужено вкусно смути од манго со цвеќиња и силно црно кафе. Гледам и сонувам со глетката на овие прекрасни оризови полиња. Овде и сега нема кој да ми ги прекине мислите освен нашиот возач и Алекс кој влегол до колена во оризовите полиња за да ја долови нејзината суштина. Одеднаш се сеќавам дека ми кажаа дека има дванаесет видови отровни змии и се загрижив. Тинејџерката која ми го сервира милкшејкот слатко се насмевнува додека ја носи својата понуда за цвеќе во еден мал храм. Каква слика!
Враќањето во Висечките градини само ја зголемува мојата состојба на мир. Врне, но сепак одиме во малиот храм во џунглата. Одиме без да му дадеме важност на фактот дека тонеме во калта, се држиме за винова лоза, поминуваме преку слаб дрвен мост на светлината на фенерот со нафта. По пристигнувањето, на нашите молитви ќе одговори еден многу стар свештеник кој се симнува од планината беспрекорно облечен во бело (не изгледа дека е влажен, ниту калта му ја извалка облеката). Неговото пеење, неговите мантри, неговото импозантно присуство прават да се чувствувам мал и заштитен. Церемонијата е приватна и ноќта паѓа врз нас додека зрната ориз минуваат од неговите коскени раце до моето чело, а јас пијам еднаш, двапати, три пати од водата во неговиот сад. Се чувствувам прочистено и се враќам во хотелот без да сфатам дека сум го направил тоа.
Во близина на Денпасар, во градот наречен Село Татасан , има милениумски ковачи , истакнати семејства кои со својата уметност дошле од Јава. Тие прават ритуални ножеви од скапоцени камења. Остри бижутери кои поминале петстотини пати (точно петстотини) низ ковачот и чеканот. Гледам прекрасна колекција на крис, мали остри ками начичкани со рубини и злато. Тие чинат цело богатство и се направени само по нарачка.
Малку посевер тргнуваме по пат полн со кривини до кој не води храмот Пура Лухур Батукару. Од патот може да се види еден од најголемите вулкани на овој остров, кој има седум, а сите се активни. Батукару е импозантна со своите 1.717 метри и круна од облаци што го крие кратерот. Не толку висок или импозантен како Agung, на речиси 2.000 метри, но исто толку вознемирувачки. Овде чувствувате многу магија, многу сила, привлечност на утробата на земјата. Исто така, храмот има магија. На 1.300 метри надморска височина датира од 11 век, тој е еден од шесте големи балиски храмови , и место на голема духовност. Опкружена со хибискус и франџипани, мистериозни и светли во исто време.
Враќањето во Убуд е тешко. Не фаќа шпицот, шпицот еве кошмар. Патување кое треба да го направиме за час и половина станува четири. За среќа, Арта Вибава, оперативен менаџер во Lux2Asia, е машина за знаење и ја сака својата земја. Часовите се кратки за учење на приказните за островот и нејзините разлики со остатокот од земјата, особено со не многу ценетата Џакарта, симбол на речиси сите зла на прегазената цивилизација што Бали се обидува да ги избегне. Северните земји. Вулканските плажи. Бикот се трка. Дали некој дава повеќе? Тргнавме во зори, што еве во шест часот наутро. Нашата дестинација: Џембрана Регенси. Чудно е, овде околу патиштата се пошироки, има помалку ѓубре на страните на патиштата. Тоа е побогата област, со одгледување бикови и мали дрвни емпориуми. Лево се гледа плажата, долга, бескрајна, меѓу палми. Темни, вулкански песоци.
Близината на четирите вулкани на Националниот парк Западен Бали може да се насети на ветрот, во пејзажот. Во близина на Негара го оставивме зад себе Храмот Пура Перанкак и влеговме во земјата на биковите. Животни од повеќе од седумстотини килограми тренирани да трчаат во парови, камшикувани до крв. Трките со бикови, наречени Макепунг, се древни на Бали и имаат висока симболична вредност: сила, мажественост, каста. Автомобилите се рачно насликани, а биковите величествено украсени. Секој „тим“ се бори за првото место на официјалната трка во јули. Секоја година има големи очекувања. Влогот е голем и ривалските семејства го сфаќаат тоа многу сериозно: повеќе од пари се во прашање. Биковите шампиони ќе служат како пастуви.
Ја посетивме куќата на сопственикот на годинешните шампиони: дедо, татко, деца. Сагата во целост ни ги покажува нејзините многубројни трофеи. Трката се одржа во поле до плажата. Додека луѓето од нашата експедиција ги гледаа гладијаторите и нивните ѕверови, јас одев покрај црната плажа, покрај закоравените рибари кои фрлаа праисториски мрежи во немирното сиво море. Одев и шетав мислејќи дека не треба да бидам суров со традицијата, но во реалноста не можев да престанам да мислам на тие камшикувани животни, со крвави грбови. Култура или варварство? И ние овде го дискутираме истото. Затоа беше уште пошокантно за мене да се напијам чај истото попладне во одморалиштето Matahari Beach, прекрасен комплекс Relais & Chateaux резервиран за деликатни духови. На балискиот брег овој хотел стои како споменик на мирот, убавината и софистицираноста.
Во близина на Џембрана, на брегот, има село, Село Пуранкан , каде традиционалните балиски чамци се изградени од шеснаесеттиот век. Галеони со предизвикувачки, раскошни и убави клупи. Високо сложени конструкции изработени од занаетчии на дрво и поморски експерти. Овие бродови пловеа по морињата на Кина, Индија и ја преминаа Индонезија од Бали до Папуа. Тие продолжуваат да се прават како што се правеа со векови и ме оставија без зборови. Штета што плажите се валкани. Балинците открија пластика и ја фрлија во морето. А морето секогаш го враќа, поплавувајќи ги бреговите со ужасни знаци.
Ме натера да основам здружение за заштита на балиските брегови и да останам со моите волонтери за да ги исчистам сите плажи и сите пристаништа, но ќе одземе неколку животи и премногу доброволци, па се откажав да мислам дека локалната властите можеби ќе одлучат да ги стават своите раце на работата На билбордите на автопатот се гледаат насмеани локални политичари кои се кандидираат за избори или реизбор. Се надевам дека ќе ја слушнат мојата молитва и ќе бидат почестени, си велам додека го посетуваме Рамбут Сиви , еден од најубавите храмови на островот и извонредно духовно место за аџилак.
Висечките градини е како мајка, ме чека и ме чека со најдоброто јадење со ракчиња што некогаш сум го изела во животот. Зачинета, вкусна, уникатна. Ми се допаѓа локалното бело вино, не знам дали е поради неговата новина или поради тоа што воопшто не е лошо. Со црвените, подобро е да се остане верен на Французите, кои се многубројни овде, или на Австралијците или Новозеланѓаните. Има и италијански и шпански вина. Се бањам сами во мојата вила, се завивам во многу мека бањарка и почнувам да читам една од книгите што се во мојата вила, Бали видена и насликана од Мигел Коварубијас, мексикански уметник кој со години живеел на Бали и бил негуван од неговата магија , нудејќи му го на Бали свој и нарекувајќи го Бали „рај на добронамерните богови“.
Следниот ден вежбам каприц и влегувам во сите книжарници во Убуд додека не ја најдам книгата и не ја купам. Знам дека имам богатство во моите вреќи. Збогумите не се тажни на Бали, или барем не во Висечките градини. Тоа утро го правиме последниот курс за готвење, пробувајќи навистина егзотични зачини. Ние ја носиме нашата престилка од штипки и многу нежен вкус на усните, покрај соодветниот сертификат.
И пак одиме на север. Ни беше кажано дека просветлен и палав Французин , Доминик Гиет Лук Оливие, пред години нашол натпис на карпа на вулканска плажа и дека токму таму, управуван од боговите, ги изградил своите вили во чест на сирена и риба. Мора да видите што е тоа. Вилите се луксузни, но на поинаков начин. Деветнаесет по добро негувана патека што води до жестока карпа. Подолу, црни карпи, црн песок и интензивно темно сино море. Доминик не води таму и објаснува дека еден ден, шетајќи по плажата, го нашла тој натпис на карпата и знаела дека се наоѓа на многу посебно место. Неговиот сон се оствари и сега ужива во својот домен во друштво на својата мила индонезијка сопруга, пристигнување од бучната Џакарта за да се најде љубов и смиреност на ова место прекрасно колку што е закопано. Не сакам да откривам рајови, но во овој случај, и по ручекот покрај базен, капењето и посетата на една од вилите, која се отвора кон бескрајната плажа со црн песок, се чувствувам дарежлив.
Тажно е да ја напуштите оваа градина со ѕидови, да го напуштите одморалиштето Gajah Mina Beach и да тргнете на патот, овој пат кон аеродромот, кон Денпасар, Сингапур, Милано, Барселона и Мадрид. Сум видел многу работи, многу повеќе сум почувствувал. Влегов и излегов од моето тело благодарение на моќта на мојот ум. Јас сум бил јас и сум бил некој друг. Ако за петнаесет дена ги имам овие искуства, тоа е поради силата на Бали, кој излегува од центарот на островот и ве опкружува. Дали успеав да разберам што значи ова место ? Не знам, но се осмелувам да кажам дека ова место успеа да ме разбере. И тоа е веќе многу повеќе отколку што тој побара од своите богови.
Овој извештај беше објавен во број 35 на списанието Traveler.
Бесконечен базен во хотелот Висечки градини