Шираз: чиста поезија
Погрижувам правилно да ја завиткам шамијата пред да ја напуштам мојата соба во прекрасниот хотел Фору, во срцето на Стариот град. Шираз: Во Иран на жените им е забрането да ја покажуваат косата, вклучително и странските, а не станува збор за кршење на правилата.
Тесна слабо осветлена улица ме донесе овде минатата ноќ по чиста случајност, и благословен часот во кој го открив овој прекрасен агол на градот.
Откако го изедов вкусниот појадок од природни сокови, тост и јогурт, ги ставам нозете надвор токму кога муезинот од соседната џамија почнува да вика на молитва. Моето патување започнува во градот на поетите.
Влегувањето во чаршијата е најдобриот начин да се претставите и да го запознаете иранскиот свет
Шираз, во југозападниот дел на Иран, се наоѓа на 500 километри од Исфахан, еден од најголемите бисери на Персија.
Многумина го користат како базен камп за да се осмелат да го видат античкиот град Персеполис, има само милион и пол жители, стари 2.500 години и безброј катчиња за откривање.
Да почнам да навлегувам во сите тие ќошиња и пукнатини во онаа што беше главен град на Иран за време на 32 години од династијата Занд (1747-1779), нема ништо како влечење на најстарото и најевтиното превозно средство: моите нозе ќе ми бидат најдобри сојузници.
Така, пешачејќи, одам до местото кое никогаш не пропаѓа кога станува збор за познавање на културата на еден народ: се упатувам кон Вакил чаршија, најголемиот и најпопуларен пазар во целиот град.
Продавниците за зачини се провлекуваат во атмосферата на Вакил чаршијата
Додека одам, го сфаќам тоа: Шираз е еден од оние градови кои се живи. Сообраќајот непрестајно се движи меѓу најтесните улички и големите авении.
Мажите доаѓаат и си одат, застануваат, се поздравуваат, разговараат и продолжуваат кон својата дестинација додека тие, покриени со марамите – поставени стратешки и стилски за, пркосно, да се покажат без вознемирување–, шетаат во парови или групи, елегантно нашминкани, грижејќи се за купувањето и децата.
Емоцијата може на секој чекор. Продолжувам со мојот налет во иранскиот свет без да изгубам никакви детали. Влегувам во лавиринтот од улички на чаршијата Вакил и Веднаш дозволив да бидам обвиен од мноштвото мириси и глетки кои следат еден по друг.
егзотично име зачини ја тераат мојата фантазија да полета во минатите времиња. живи бои ги сочинуваат ткаенините на тие тезги што ги водат кројачи. Зборови на прекрасниот јазик што е фарси тие се согласуваат за цената што треба да ја платат за разработен персиски килим.
Персиските килими се еден од ѕвездените производи на чаршијата
Привлекува внимание дека во Шираз сите го поздравуваат туристот, покажува колку луѓето можат да бидат добредојдени. Прашајте, дури и ако е по знаци. Го интересира потеклото, причините зошто Иран е избран за дестинација или на кои места најмногу воодушевиле.
Горди, ги испакнуваат градите и ги прикажуваат своите најдобри насмевки. А човек може само возбуден да го врати. помеѓу објавите на мошти и антиквитети, чадор и шалови, еден љубезен продавач ми нуди да пробам некои од оревите што ги продава.
Развесели ме со ф'стаци тоа е безбеден облог. Толку многу што завршувам со торбичка од половина килограм во ранецот. Исто така со неколку пакувања од шафран. Кој може да ги содржи овие ирански деликатеси?
Во посетата на Вакил џамијата нема да можете да престанете да гледате нагоре
Чајникот Серај-е Мхер, мало и шармантно место на раскрсницата на сокаците на лавиринтската чаршија, е идеална станица за одмор и пробање на нејзината извонредна Печени модри патлиџани. Кога станува збор за Иран, гастрономската понуда не е премногу разновидна, но оние што се служат овде ве оставаат без зборови.
Ја напуштам чаршијата низ вратата што води до слетувањето на Вакил џамија, еден од најубавите храмови во Шираз – и, се осмелувам да кажам, Иран –. Благодарение на тоа што туризмот продолжува без масовно одлучување да се запознае оваа далечна азиска земја, можно е посетете богатства како ова речиси сами.
Импресивната корица веќе ме остава целосно запрепастен, но нема врска со она што го крие внатре. Погледот нагоре ќе стане константа во текот на патувањето: внимателната работа на сводовите, составена од невозможни цртежи направени со совршено комбинирани бои, е едноставно прекрасна.
Широката сала за молитва со своите 48 врежани колони Тоа е едно од оние катчиња што секој сака да го фотографира од сите можни перспективи. И јас го правам тоа. Па ако правам.
Печените модри патлиџани на чајџилницата Seray-e Mher се вистинско уживање
Недалеку од џамијата Вакил е едно од најсветите места за иранските шиити: на мавзолеј на кралот на светлината, Шах-е Чераг, на кој аџилак одат илјадници верници.
Овде, во мал храм чија внатрешност е целосно покриена со милиони обоени стакла, почиваат посмртните останки на Сејед Мир Ахмад, еден од 17-те браќа на имамот Реза.
Жените на едната, мажите од другата страна, и влезот и просторот за молитва се добро диференцирани така што нема вкрстување меѓу двата пола.
Странците се обврзани да носат а чадор што ни го нудат пред да се префрлиме на централните дворови, каде што официјален водич, и потполно бесплатно, ја објаснува историјата и најистакнатите податоци за местото.
Шах-е Чераг, познат и како мавзолеј на кралот на светлината
А прошетката низ Шираз продолжува, има уште многу да се види. Дојде време да му оддадам почит на една од најрепрезентативните личности на градот и неговата култура: Хафез поетот.
Преминувам кон северниот дел на реката во пријатна прошетка од два километри што ме води низ Мели Парк, јавна градина полна со мачки скитници –Персијците, се разбира!–, повеќе од навикнати на контакт со луѓе.
И, во овој момент, важно е да се знае дека има нешто што Иранците го бранат без двоумење: секој цивил треба да го има во своја сопственост. две многу важни работи, Куранот и копија од делото на Хафез.
Поетот, третиран како вистински културен херој кој го сакаат сите во оваа земја, е погребан во гроб достоен за големи водачи. Влегувам во паркот каде почиваат неговите останки, напредувам меѓу две прекрасни езерца и стигнувам до скалите што ме носат до големиот мермерен ковчег со некои негови врежани стихови.
За мене, октагонален павилјон е поддржан од осум камени столбови давајќи му на местото сета свеченост на светот. Седам во еден агол и само оставам времето да помине. Забележано. Тоа е најдобриот начин да се разбере важноста на ова мистично место.
Гробот на поетот Хафез, еден од најрепрезентативните фигури на иранската култура
На враќање кон центарот – во ред, овој пат размислувам да земам такси, но, внимавајте, секогаш однапред преговарам за цената – налетувам на високите ѕидови на Тврдината на Карим Кан.
Изграден на почетокот на династијата Занд, со неа се обидоа да се натпреваруваат да го соборат –неуспешно– прекрасниот Исфахан. Додека шетам низ неговата околина – иако е можно да се посети и нејзината внатрешност – моето внимание го привлекуваат неговите четири огромни кружни кули украсени со различни мотиви.
Тврдината на Карим Кан, изградена на почетокот на династијата Занд
Покрај неговите големи поети и големата книжевна традиција на градот, имаше време кога Шираз беше познат по своите вина.
Иако денес може да изгледа неверојатно, една од најрадикалните земји кога станува збор за толкување на Куранот и, според тоа, во која алкохолот е апсолутно забранет, имаше вино минато кое многумина веќе го посакуваа: илјадници лози ја населуваа плодната долина што го опкружуваше градот. Винова лоза кои денес, за жал на сите, исчезнаа.
Затоа, седнете да јадете во елегантниот ресторан Kateh Mas, најдоброто место за да пробате традиционална иранска храна во Шираз -тахчин е суштински национален рецепт, колач со ориз и шафран со парчиња месо или риба внатре-, Одлучувам да го придружувам оброкот со безалкохолен пијалок додека фантазирам за оние неспоредливи чорби кои беа толку успешни во светот.
Тахчин, едно од типичните ирански јадења базирани на месо или риба, ориз и шафран
И штом ќе ми се наполни стомакот, доаѓа најочекуваниот момент: се упатувам до последниот агол од патеката низ овој фасцинантен град. да ужива најфотографираната марка. Од најпочитуваните. Од таа слика што во голем дел го претставува Шираз: зимската молитвена сала на Masjed-e Nasir Al Molk , популарно наречена „Розова џамија“.
Погледнете го одразот на неговите витражи во прекрасниот персиски тепих под Тоа е, без сомнение, еден од моментите за кои сонував откако стапнав на иранска почва.
И тука, од еден од аглите на овој храм изграден во 19 век, правам сметка за денот. Џамии, литература, чаршии, вина, паркови, историја... Совршената конјугација на минатото и сегашноста ми покажаа најавтентичен град.
Шираз е, без сомнение, Иран во чиста состојба.
„Розова џамија“, една од најфотографираните слики на градот