Манастирот Тенгбоче со Хималаите во позадина
Летаме над долината Катманду и непосредно пред слетувањето можам да го видам од птичја перспектива, со облик на овален сад опкружен со планини. Лесно е да се замисли дека порано било потопено под водите на огромно езеро додека, според легендата, Манџушри - ученик на Буда - го подигнал својот меч на мудроста за да создаде премин меѓу планините, со што ја исцедил целата вода и оставајќи плодна долина. Ова е само една од многуте приказни што ќе ги слушнам за време на моето патување. Традиции на предците, верски обреди и верувања од сите видови фаворизираат на магична и духовна средина што вдишува Непал и тоа привлекува илјадници патници.
Но, мојот прв контакт со земјата е многу поприземен. Кога го напуштам аеродромот, ме пречекува здив топол воздух и орда Непалци кои се борат за моето внимание - и мојот багаж - да ме одведат до хотелот. Мојот водич за следните десет дена, Суреш , ме чека. Додека ги патуваме осумте километри кои го делат аеродромот од главниот град, тој на совршен шпански ми кажува дека кога бил млад бил Шерпаси , се додека не одлучил да основа своја компанија. Шерпасите, етничка група по потекло од планините на Непал, одиграа толку важна улога во експедициите на Хималаите што зборот шерпа беше оставен да се однесува на кој било водич и/или помошник дури и ако не е од таа етничка група . Оваа иста долина од памтивек била раскрсница на најстарите цивилизации во Азија. Утре ќе посетиме дел од нивните повеќе од 130 споменици прогласени за светско наследство од УНЕСКО , вклучувајќи неколку места за аџилак за Хиндусите и Будистите.
Но, денес се посветувам на шетање низ најкосмополитскиот дел на главниот град, населба Тамел. Во 60-тите нејзините улици беа исполнети со хипици кои тргнаа во потрага по потеклото на Буда и духовното просветлување . Од тоа време останаа само неколку продавници во откачена улица („улицата на чудните“, како што ги нарекуваа хипиците) и расипан знак кој го објавува името. Да се купи сувенир е совршено место. Моментално, оние кои доаѓаат се љубопитни патници, а особено планинари кои доаѓаат да се опремат – по смешни цени – пред да започнат една од нивните спектакуларни прошетки. На пешачење во Непал стана една од најголемите атракции, а луѓето од целиот свет можат да уживаат во прекрасниот пејзаж низ живописното села во подножјето на Хималаите , со експедиции кои се движат од ризични авантури на голема надморска височина до едноставни прошетки (за сите вкусови).
Населбата Тамел во Непал
Во оваа прилика не сум дојден да трекинг. Но, јас сум импресиониран од големиот број странски жени кои патуваат сами, што ми сугерира дека Непал е сосема безбеден. Откако се прошета низ раздвижениот Тамел, Суреш ме води до терасата на Ресторанот на Хелена , во кој покрај прекрасен оброк, уживавме и во одличен поглед на населбата. Иако ноќта веќе падна, Тамел не спие. Денеска ќе заминам рано, но утре ќе вечерам во еден од типичните ресторани со жива музика кои се толку популарни меѓу патниците.
Од владеењето на династијата Мала, која владеела помеѓу 12 век и 18 век (златното доба на Непал), дурбарски плоштад Тој бил верски, политички и социјален центар на градот. И, исто така, каде што невари уметност (што на санскрит значи „граѓанин на Непал“) остави свој белег на позабележителен начин, со деликатните скулптури на хинду боговите Кришна, Шива итн., како амблем, заслужувајќи ја декларацијата, во 1979 година, за наследство на Човештвото заедно со неговите 60 историски градби, вклучувајќи го и Џиновска пагода Кастамандап , од каде градот го добил името. Неговата структура била изградена со дрво од едно дрво и без клинци. Му кажувам на Суреш дека се чувствувам како да сум на филмски сет. малиот Буда , а тој ми вели дека имам добро око, бидејќи тука се снимаа некои сцени.
Храмот Траилокја Мохан Нарајан на плоштадот Дурбар
Меѓу многуте храмови на плоштадот, особено ме погодува оној во Кумари Чок , манастирот во кој живее девојката-божица Кумари (на санскрит ку мари значи „лесно умирање“, што беше името што го добиваа бебињата во Индија). Се верува дека Кумари е реинкарнација на хинду-божицата Парвати Кумари (сопруга на Господ Шива) додека девојчето не почне со менструација. Малото девојче е избрано на млада возраст, откако претрпе искушенија и го обожаваат и Хиндусите и Будистите. Таа излегува од својата изолација само за да биде видена на големи фестивали, иако, неколку пати на ден, ја прикажуваат низ мал прозорец. Во еден од тие моменти, Имав среќа да ја видам облечена во црвено, но она што успеав да го видам беа некои коси очи обилно обоени со кел. Претпоставувам дека Кумари би замислувала каков би бил животот таму, во светот на смртниците, кој наскоро ќе го открие.
Кумари Чок, манастирот на девојката-божица
Во попладневните часови посетуваме Буданат , населбата каде што Тибетанците бегајќи од кинеската инвазија се населиле во 1950-тите и каде се наоѓа најголемата будистичка ступа надвор од Тибет. Храмот е роден на раскрсница на средината на една од трговските патишта меѓу Индија и Тибет. Трговците застанаа овде да се молат. Оние кои се упатуваа на север побараа помош од Буда да ги преминат високите премини на Хималаите, а оние што патуваа на југ му се заблагодарија по напорното патување низ планините. Денес тоа е сè уште место за средба на стотици аџии и монаси кои ја опкружуваат ступата во насока на стрелките на часовникот додека ги вртат молитвените ролери. Сметам дека е смирувачко да ги гледам толку фокусирани како пеат Ом Мани Падме Хум , најпознатата мантра во будизмот. Неговите слогови се однесуваат на важноста на практиката и методот на патот на Буда, чии очи се нацртани на четирите страни на ступата.
Се стемнува, но протокот на поклоници не запира . Денеска има полна месечина и во вакви ноќи околу храмот се палат дебели свеќи. Претставата се движи. Го гледам од далечина и сепак мирот со кој зрачи допира до мене. Следното утро го посетивме до Свејамбхунат ступа , попознат како мајмунски храм . Станува збор за будистички храм кој се наоѓа на врвот на еден рид со импресивен поглед над долината. До него се пристапува по стрмна патека од 365 скалила наменета за аџиите и најхрабрите патници. Овде живеат будистички монаси, садхуси - свети луѓе - и, се разбира, палави мајмуни кои ја крадат храната што им се нуди на боговите.
Момци будистички монаси во ступата Буданат
Пред да се вратиме во Катманду, застануваме во Пашупатинат, огромен комплекс посветен на Шива, каде што се наоѓа најголемиот хинду храм, а воедно и најважниот во долината, сместен на двата брега на светата река. Багмати. Хиндусите доаѓаат овде да се прочистат и да ги кремираат своите мртви . На оние од нас кои не ја исповедаат оваа религија им е забранет влезот во главниот храм, но најинтересните работи се случуваат надвор од неговите ѕидови. Добар број садхуси се концентрирани овде.
Очигледно се оддадоа од материјалните добра за да се посветат на медитација, но не се двоумат да побараат пари од мене кога ќе се обидам да ги фотографирам. Пашупатинат Тоа ми дава огромни слики, како ритуалот на кремирање . И други изненадувачки: особено ме погодува една жена со нејзината мала ќерка која ги пика нозете во реката, рамнодушна на фактот дека на само неколку метри го потопуваат телото на починатиот во вода. . Во оваа река животот и смртта коегзистираат, природно мешајќи се. Многу поинаква перспектива од онаа што ја имаме ние христијаните.
Бунгамати е мал град на само девет километри од Катманду. Нема многу инфраструктури – нема ресторани или хотели – но Суреш ме убедува да го посетам поради неговата автентичност и неговата рурална атмосфера. Откако ќе влезете во селото, на храмот Ганеша Се остава на едната страна и се стигнува до плоштадот Дурбар, опкружен со рустикални куќи до кои има могили од жито што жените ги гребат и ги шират на земја за да се исушат на сонце.
Бунгамати, без хотели или ресторани
Стигнавме во она што за мене е најубавиот град што ќе го посетиме , Патан или Лалитпур, градот на занаетчиите, дом на најпознатите резбари на дрво во Непал. Техниката што ја користат е сосема иста како порано. Отсуството на сообраќај ми овозможува, освен тивко да одам, да ги слушнам и ударите на длетата на занаетчиите кои работат на улица. Градот исто така ја задржал својата оригинална суштина со своите тесни улички, куќи од црвени тули и добро сочувани хинду храмови, будистички манастири и други споменици. Плоштадот Дурбар и околната архитектура се светско наследство, и тука се мери пулсот на Патан. Сепак, оваа ми изгледа поавтентично од која било друга. Можеби затоа што среќавам шармери на змии кои ги покажуваат своите вештини пред групи на гледачи меѓу кои не можам да издвојам ниту еден странец. Или за неговите пријателски настроени жители, кои ми даваат искрени насмевки кога ќе ни се сретнат погледите. Или затоа што тоа никогаш не престанува да ме восхитува еден од најстарите будистички градови во светот , основана во 3 век п.н.е. уште во толку добра состојба . Се чини дека времето застанало.
Бактапур Тој е трет по големина град во долината Катманду и третото теме на градовите заштитени од УНЕСКО. Иако има само 14 километри кои го делат Бактапур од главниот град, овде животот минува на многу поинаков начин, како времето да застанало . „Градот на приврзаниците“ (ова е значењето на неговото име на санскрит) политички и економски доминирал во цел Непал со векови, но од освојувањето на Горка во доцните 1700-ти, градот бил изолиран од надворешниот свет. Тој беше повторно отворен за Непал пред само 50 години, кога беше изграден патот што го поврзува градот со главниот град.
Од сите прекрасни градби што ги наоѓаме на плоштадот Дурбар помеѓу 12 и 17 век, Суреш посочува една особено. Тоа е храмот Јакшевор Махадев , инспириран од храмот Пашупатинат во Катманду, но со една важна разлика: е украсен со еротски резби на дрво . Низ насмевка ми вели дека овие фигури се извајани за да се зголеми наталитетот кој во тоа време (беше 15 век) бил многу низок. Тие веруваа дека ако верниците видат дека боговите уживаат во сексот, ќе го направат истото. Мерката беше огромен успех, иако немаше начин да се спречи подоцна. Овој град е уреден според критериумите на Невари, односно **се дели на различни толеи (населби) ** кои се организирани околу плоштад со бунар или фонтана и олтар. Ова е местото на средба на соседите кога одат да земат вода или да перат алишта. Животот на жителите продолжува со тотална нормалност без да им пречат патниците кои шетаат по улиците. Подот на еден од десетиците квадрати низ кои поминувам е покриен стотици глинени садови во процес на отпуштање, од кој под нестрасниот поглед на грнчарите се издига благ чад.
Подот на бродот во Бактапур
Незамисливо е да патувате во Непал и да не го посетите градот Лумбини, село Тераи каде е роден основачот на будизмот, Сидарта Гаутама (5-4 век п.н.е.). Луѓето доаѓаат да ја видат светата градина каде што се породила нивната мајка и која, според светите списи, била на пат кон изгубената престолнина на семејниот клан, Капилавасту. Тие исто така доаѓаат да се сретнат со Езерцето Пускарни , во која се капеше за прв пат пред да стане **буда ('разбудениот', 'просветениот') **. Прогласено за светско наследство од страна на УНЕСКО во 1997 година, Лумбини е составен од неколку правливи улици и неколку куќи од кирпич и слама. Се разбира, за да се биде еден од големите будистички аџилак центри, со повеќе од 400.000 посети годишно, мора да се признае дека успеал да го задржи својот оригинален шарм. Една од најубавите слики е онаа на монасите и верниците кои секој ден, тие седат под светото дрво боди – каде Буда добил просветлување – да ги рецитира неговите молитви.
националниот парк Читван Сместено е во долниот регион Терај, каде преовладува суптропската клима. Со површина од повеќе од 900 km2, тој е дом на повеќе од 50 видови цицачи, некои од нив се во опасност од исчезнување, како што е Индиски носорог или Бенгалски тигар , додека во нејзините води пливаат крокодили и таканаречените ганг делфини.
Со цел одблизу да го погледнете неостварливиот тигар, да уреш ми препорачува да се прошетам во парк со слон . Покрај тоа што обезбедува одлична гледна точка, ова животно знае кога да застане ако открие опасност (како што се змии кои демнат во дрвјата). Попладне повторно ја пробувам среќата, овој пат со џип, и иако не се согласувам со тигарот, имам задоволство да набљудувам носорог. Нашата средба трае само неколку секунди, но емоцијата што ја почувствував кога го имам толку блиску трае до крајот на денот.
Иако за многумина тоа е вообичаено почетната точка – од тука тргнуваат најдобрите прошетки – Похара е крајната дестинација на моето патување и трет по големина град во Непал, со речиси 200.000 жители. Градот порасна благодарение на комерцијалната рута што го поврзуваше Тибет со Индија. Но, за оние од нас кои не сме дојдени да шетаат, овој град е идеално место за одмор по интензитетот на патувањето , иако Суреш има други планови за мене: тој организира пешачење на изгрејсонце каде што вели дека глетките се спектакуларни. Со утринската магла што над нас се надвисна, тргнавме по прекрасната нагорна патека меѓу оризовите полиња. Половина час одиме во тишина додека гледаме како маглата се крева додека сонцето изгрева.
Река во регионот Лумбини
Ми се допаѓа чувството на мир што се дише и уште повеќе ми се допаѓа панорамскиот поглед што може да се види на нашата дестинација, видиковец Сарангкот (на 1.592 метри надморска височина). Имавме среќа, бидејќи јасно го гледаме Хималаите (на санскрит „снежен дом“ , па оттука за локалното население оние врвови кои немаат снег на врвот – што обично се јавува под 3.500 метри – не го добиваат името himälaya). Од највисокиот планински венец на Земјата, со десет од четиринаесетте врвови високи над 8.000 метри, вклучувајќи го Еверест (8.848 m), можеме да видиме некои од неговите врвови: Даулагири (8.167 m), и на анапурна (8.091 m), што на санскрит значи „божица на културите“ . Оваа група од пет врвови планинарите ги сметаат за најопасни за искачување на планетата Земја.
По појадокот сум подготвен за екскурзија до езерото Фева , најголемиот и најубавиот од многуте во Похара. Изнајмувам кану и дозволувам да ме водат неговите мирни и темни води. Седејќи во овој мал брод среде огромното езеро и со џиновските снежни врвови на Хималаите како позадина, сфаќам колку сум мал. Во центарот на езерото се наоѓа светиот храм Барахи, каде стотици чамци одат (особено во сабота) да жртвуваат птици во чест на група божици на Невари.
За време на мојата последна ноќ во Непал, вечерам покрај езерото со некои пријатели кои штотуку пристигнаа во Похара за да започнат патување. Тие се толку возбудени што сакам да ги придружувам. Средбата ме мотивираше повторно да се вратам и малку поблиску до покривот на светот.
* Оваа статија е објавена во број 62 на списанието Condé Nast Traveler
_ Можеби ќе ве интересира..._*
- Фотографии од хималајската рута: авантурата на Непал
- Патишта до духовноста
- Сите духовни патувања
- Рефлексии од врвот на светот
Националниот парк Читван