Совршено место за долг живот во хармонија
А Друкпа Џунли , лама кој живеел помеѓу 1455 и 1529 година, е познат во Бутан Како што е развратен монах , на лудо божествено или на светица на петте илјади жени . Неговите сексуални подвизи се легендарни и се вели дека во една прилика тој му дале нараквица и ја ставил на пенисот . Со својот изненадувачки став тој имал намера да ги омаловажи будистичките учења и да се поврзе со луѓето. Судејќи според тоа колку слушате за него во Бутан, јасно е дека тој го добил тоа. Кунли тренираше во тибетскиот манастир во Бутан. Нему му се должат многуте фалуси, често огромни и со крилја, кои се појавуваат насликани на фасадите на куќите за да одбрани зли духови.
Кога стигнав до долината пунаха , најплодната во оваа мала земја на Хималаите , населен со само шестотини илјади жители, она што најмногу ми го привлече вниманието не беше малиот манастир посветен на сладострасниот монах, опкружен со оризови полиња, туку џиновскиот џонг што стои токму таму каде што мајка река ( Мо Чуу ) конвергира со татко река ( Фо Чуу ) . Што е џонг? Па, карактеристична зграда на Бутан во која монасите и службениците коегзистираат.
Монасите си го прават своето, а тоа е да се молат, но не мора да излегуваат да просат, бидејќи имаат редовен додаток од Владата. Од друга страна, функционерите кои го окупираат се тие кои се задолжени за управување со државата. пунаха Тој бил главен град на Бутан триста години, додека во 1955 година владата се преселила во Тимфу . Останува, сепак, како летен главен град , бидејќи климата во долината е најдобра во цел Бутан. Патем, џонгот пунаха е познат и како Палата на големата среќа.
„Среќата е основен концепт во Бутан“, ми вели Кинли, водичот што ни беше доделен по пристигнувањето во земјата. „Уставот утврдува дека Бруто националната среќа е поважна од бруто домашниот производ; односно дека на среќата е над економијата . Тоа беше идеја на претходниот крал, Џигме Сингје Вангчук , кој беше крунисан во 1974 година, кога имаше 18 години, и промовираше реформи, така што Бутан стана парламентарна монархија“.
Хималаите во лет од Катманду
Во 2008 година, кралот абдицирал во корист на својот син, но тој продолжува да ужива голема популарност. Повеќе од тоа: би се рекло дека на 600.000 жители на оваа мала земја на Хималаите почитувајте го човекот кој воспостави скала за пресметување на среќата на нејзините жители и се обиде да стави крај на сиромаштијата . Благодарение на него, Бутан е познат како најсреќната земја во Азија , поради што ги привлекува нововенчаните парови кои се стремат, воодушевени и меѓу гушкање, да постигнат вечна среќа.
Со векови Бутан бил а тајно царство , како што крстил францускиот патник Мишел Пејсел во книгата што ѝ ја посвети на земјата во 1971 година. До 1999 година, нејзините водачи не овластуваа телевизија или Интернет, бидејќи се плашеа од културна зараза. Сè уште има свои особености и денес: пушењето е забрането низ целата земја, билборди не се дозволени до патот и нема ниту еден семафор . Максималната брзина е 50 километри на час а имаат единствен автопат од само седум километри. Останатите се планински патишта, со многу кривини, кои ги поврзуваат различните долини една со друга.
Визата за влез во Бутан е една од најскапите во светот, 250 долари на ден , кој знае дали да го зачува ореолот на скриениот рај. Едноставна пресметка покажува дека ако останете триесет дена, ќе ви наплатат неверојатни 7.500 долари. Се разбира, визата вклучува хотел, водич и автомобил , но и покрај тоа, очигледно е дека туризмот со ранци е суров да го посети Бутан.
Натпревар во стрелаштво, најпопуларен спорт во Бутан, во долината Панаха
Пунаха Џонг е со димензии 180 на 72 метри, датира од 17 век и изгледа како непробојна тврдина, како Потала. Фактот што е до двете реки и дава а духовно педигре , бидејќи и двете се здружуваат за да го формираат Санкош , река која се влева во светата Брамапутра. Периодично, поплавите на реката уништуваат дел од џонг, но Бутанците немилосрдно го обновуваат, свесни за историската тежина на зградата. Последната реставрација датира од 2004 година.
Поминувајќи го покриениот дрвен мост што води до џонгот ми се допаѓа Ако учествував во антички ритуал . Мостот, обновен во 2008 година, ја исполнува оваа функција. Од другата страна, стрмните пристапни скали инсистираат на ритуалниот карактер. Пред да влезе, Канли, водичот, се одрекува од аноракот што обично го носи над традиционалниот фустан (го, еден вид наметка до колена) и се покрива со голема бело марамче. “ Тоа е знак на почит “, коментира тој. Истото го прават и другите Бутанци кои влегуваат во џонг, додека се покриваат со црвен шал.
Џонгот импресионира со големи молитвени мелници , религиозни слики, тенкови , живописно украсените греди, широките дворови и многуте монаси кои се шетаат наоколу... „Овој џонг има три дворови, кои ние ги нарекуваме дочи“, појаснува Кунли.
Група ученици во манастирот Пунаха
Во центарот стои а висока бела кула јавете се utse а насекаде има параклиси каде што монасите се молат. Во некои е забрането да се влезе, но на вратата на една од нив гледам како млад монах рецитира мантри во ритамот на музиката на тибетските тапани и труби што ги емитува неговиот мобилен телефон. Модерноста, очигледно, стигнала и до манастирите во Бутан.
Гледам, однадвор, како во еден од храмовите неколку монаси се собрани околу угледниот монах со портокалова марама. Кога го вперувам прстот кон него за да го прашам Кунли за неговиот ранг, водичот ме кара од срам. “ Пред се не поентирај “, ми вели. “ Овде во Бутан е многу грубо ”.
Не се заморуваме да го талкаме ова лавиринтски манастир , полн со изненадувања и шармантни катчиња. Тоа е, всушност, како град затворен во ѕидови, како што се манастирите на планината Атос , во Грција . Во последниот дел од џонгот, од прозорецот размислуваме за сливот на двете реки и градината полна со овошни дрвја и јакаранди што сугерира мир и спокојство. Дали е тоа тајната на среќата на Бутан?
Келнерка во хотелот Ума во долината Пнака
Во кривината на долината Пнака, хотелот Ума ќе биде идеално место за престој. Од терасата се гледа, како да сме во а јапонски печатење , ниските облаци што се распрснуваат во дрвјата и негуваните оризови полиња што се протегаат од двете страни на реката. Понатаму, планините покриени со снег не потсетуваат дека сме на Хималаите. Во близина на хотелот, некои мажи облечени во традиционалното га забавувај се со фрлање пикадо на табла . Пикадото се огромни, долги повеќе од една нога, а целта е далеку, но имаат добра рака. Секогаш кога ќе сфатат како што треба, почнуваат да танцуваат и пеат.
Малку понатаму друга група мажи се занимава со стрелаштво. Целта е уште подалеку, но стрелците одвреме-навреме ја погодуваат и повторуваат ора и песни. “ Стрелаштвото е национален спорт на Бутан Кунли појаснува. „Порано сите имаа бамбусов лак, но сега преовладуваат увезените метални лакови од САД. Тие се помоќни, но и многу поскапи“. Бутан не е светска фудбалска сила. Се наоѓа на последните места во пласманот на ФИФА. Сепак, неговиот избор во 2002 година стана протагонист на интересниот холандски документарец The Other Final.
директор, Јохан Крамер , фокусиран на натпреварот кој се играше истиот ден кога Бразил и Германија го играа финалето на Светското првенство во Јапонија. На стадионот во Тимфу . Бутан победи иако Карибите се пожалија на висинска болест. Триумфот е запаметен како подвиг во земјава.
Висечки мост до манастирот Тамшинг Лаханг
Таа далечна игра послужи, во секој случај, да го стави Бутан на картата. Скоро колку и концептот на Бруто национална среќа , кои гордо ги истакнуваат на таблите кои ви посакуваат добредојде во земјата.
Враќање во долината Пунаха, во а рид опкружен со оризови полиња , се издига манастирот на Чими Лаханг , изградена во 1499 година од братучед на Друкпа Кунли, љубезниот монах. Кога го посетив пред неколку месеци, веќе забележав, токму каде започнува патеката што води до храмот, изненадувачко присуство на фалуси кои му оддаваат почит на таа луда лама . Ги имаше насекаде, по фасадите на куќите, во фонтаните и во продавниците за сувенири; некои имаа особеност да имаат очи, а по пат во кафетеријата гордо изложуваа дрвен фалус висок над еден метар.
„Друкпа Кунли ни дава благослови“, ми рече една од девојките во кафетеријата. „За нас фалусот не е непристоен; само симбол на плодноста . Ова е причината зошто многу парови одат во манастирот за да побараат благослов од светецот кога станува збор за потомство ”.
Прошетката до манастирот, означена со неколку ступи, минува меѓу полињата со ориз, со семејства од Бутан кои чекорат во една датотека по тесната патека и млади парови кои доаѓаат во потрага по копнееше за плодност . Аџиите по пристигнувањето прават свртете ја големата молитвена воденица во подножјето на манастирот , сместен на врвот на заоблен рид што ја потсетуваше Лама Кунли, како би можело да биде поинаку, на чувство за жена.
Пар на влезот во манастирот посветен на Лама Друкпа Кунли, во долината Пунаха
Стотици будистички транспаренти се веат на највисоката ливада. ги има сите бои во чест на починатите најблиски и рашири благослови низ долината. До манастирот, мала ступа го комеморира местото каде што Друкпа Кунли покорил демона со неговиот магичен „зрак на сјајна мудрост“. Ја затворил во карпа и оттогаш ги оставил на мира соседите од долината.
За да стигнете до Тимфу од Пнака, треба да поминете еден од нив пат за шпагети типичен за планинските земји . Криви и повеќе кривини додека не се достигне чекорот на дочу ла , кој се наоѓа на 3.150 метри. Таму се креваат 108 ступи во знак на почит на бутанските војници убиени во индискиот бунт во 2003 година.
Почнува да врне снег додека се качуваме на превојот. По достигнувањето на највисоката точка, маглата и снегот се здружуваат за да создадат сенишна атмосфера, со повеќе од сто ступи кои се издвојуваат на импресивна бела позадина. Внатре во кафулето, некои жени ја хранат шпоретот со огревно дрво, околу кое се собираат патниците. „Штета што е облачно“, се жали еден од нив. "Во чисти денови од тука можете да ги видите Хималаите , со неколку врвови од повеќе од висока седум илјади метри ”.
Долината Пунаха
На патот надолу кон Тимфу , пејзажот се менува. Рододендроните и чемпресите од другата страна исчезнуваат и боровите заземаат. Подолу, во долината, се наоѓа градот Тимфу, со џиновски Буда седи на врвот на еден рид. Големиот викенд пазар , тивките улици на центарот и стадионот каде се играше натпреварот Другиот финален натпревар се прикажани како знаменитости, иако џонгот, заграден како оној во Пунаха, се издвојува.
На една од височините на Тимфу има парк каде што неколку Земи го , националното животно. Велат дека Друкпа Кунли, љубезниот монах, го создал, вградување на глава на коза во тело на крава . Од изгледот, тоа не изгледа како пресилен теорија. „Претходно, такинците уживаа во слободата во овој дел од градот“, вели водичот. но тие се мачеа по куќите и кралот реши да ги затвори во паркот ”.
во Бутан тие не убиваат животни , бидејќи будистичката религија го спречува тоа, но увезува месо од Индија . Од друга страна, вообичаено е да се види месото оставено да се исуши во прозорците на куќите, иако ѕвезденото јадење на земјата се состои од лути пиперки во сос од сирење . Тие се толку чешања што јадењето нив е смела работа.
Патот од Тимфу до Паро е низа кривини. Во периферијата има трговски центар кој го има единствениот ескалатор во земјава . „Луѓето доаѓаат овде само за да го видат и да се возат во него“, вели Кунли. Во Невработеноста , главната улица изгледа како нешто од село, со ниски обоени дрвени куќички и а претседавајќи со џонг , до реката. Не е толку импресивен како оној во Пунаха, но е добро лоциран и има добар поглед. Во еден од храмовите, монах продава амајлии за да ги надмине пречките.
Кога ќе видам дека почнува да врне снег, му велам дека утре планирам да се качам накај Тигрово гнездо , на најпознатиот манастир во земјата , и дека ова може да биде мојата прва пречка. “ Амајлијата DorjeJadam ќе ви одговара “, ме смирува додека ми нуди приврзок со два вкрстени зраци на мудрост. „Го претставува апсолутна стабилност и ви овозможува да надминете 80.000 пречки и да ги надминете нападите на 18 демони ".
Монах почетник си игра со џиновско молитвено тркало во џонг ПУнаха
Следниот ден, за среќа, осамнува ведро. Сонцето сјае, но температурата е само три степени, а планините се покриени со снег. Со автомобил се приближивме до почетната точка на патот кон манастирот на тактсанг , попознат како Тигрово гнездо или на Тигрово гнездо.
Се проценува дека се потребни два часа за да се искачи на Тигрово гнездо, но патеката е стрмна и висината, која достигнува 3.200 метри го комплицира пристапот. Одоздола, пак, погледот на манастирот, виси од карпите седумстотини метри над долината , врши моќен визуелен стимул.
Тигарското гнездо импресионира додека одиме нагоре. Има мазги кои несоодветните туристи ги носат за десет долари, но повеќето претпочитаат да одат нагоре. „Манастирите се градат во далечни места со целта што се стремите да ја постигнете “, ми вели еден монах. “ Ако се трудиш, се прочистуваш ”.
Се прочистувам одејќи нагоре, страдајќи, додека погледот над долината се подобрува додека не стане еден вид космичка визија. Во кафетеријата на првата гледна точка, чај со многу шеќер ми помага да ги повратам силите. Од втората гледна точка, го гледам манастирот обвиен во илјадници молитвени знамиња, во а слика која се чини дека доаѓа од сон . Скалите што се спуштаат до клисурата, а подоцна се качуваат до манастирот, бараат напор што кулминира во Нидо дел Тигре, манастир основан во XVII век од монах кој пристигнал во а летечки тигар.
Деветте тајни пештери се сеќаваат дека гуруто Падмасамбава медитирал овде, во 8 век, пред изградбата на манастирот, во текот на точно три години, три месеци, три недели, три дена и три часа . Тоа беше почеток на сакрализација на место кое привлекува аџии од целиот свет.
Назад во долината, задоволна што можев да го посетам ова прекрасно место, една жена по име Дема ме поканува наскоро да се вратам во Бутан. “ Треба да направите три аџилак во Тигровото гнездо ако сакате да имате долг живот. “, ме упатува тој. Додека ја слушам, погледнувам кон планината. Утре треба да се вратам во Европа, но мислам дека не би ми пречело да се вратам во Бутан во иднина. И до Тигровото гнездо, се разбира. На крајот на краиштата, немам од што да се плашам: имам амајлија што ми овозможува да надминам ништо помалку од 80.000 пречки.
* Оваа статија е објавена во списанието Condé Nast Traveler, јули-август број 75. Овој број е достапен во неговата дигитална верзија за iPad во iTunes AppStore и во дигиталната верзија за компјутер, Mac, паметен телефон и iPad во виртуелниот киоск Zinio (на паметни телефони: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
*** Можеби ќе ве интересира и...**
- „Политиката за бруто домашна среќа на Бутан е добра за нив и одлична за патниците“
- Нешто како среќа
- 40 патишта каде што можете да направите патување
- Копенхаген или зошто Копенхаген е најсреќниот град на светот
Маглата и снегот ги обвиваат 108-те ступи кои го крунисуваат врвот Дочула во воздух на мистерија.