Хајленд, срцето на Шкотска
Шетав на дождот по камењата на стариот Стирлинг мост, со затворениот чадор кој служи како бастун. Чадот од неговото луле се бореше против влагата што беше заробена во неговата твид јакна во блескавите капки додека неговите очи гледаа. Замокот Стирлинг, порта кон Висорамнините и местото каде што започнуваат патеките кои водат до шкотските висорамнини. Неговата црвена брада ме наведе да го прашам по кој пат да одам земјата на чудовиштата, вискито и овците. А тој ми одговори со лаконизмот типичен за северните луѓе: „Срцето на Шкотска лежи на Бен Невис.
Следејќи ги зборовите на шкотскиот господин, поминав море од кафеави планини и тесни езера како птичји јазици додека не стигнат до нозете на карпест џин. На Бен Невис, највисоката планина во Шкотска и кралица на Хајленд (1.345 m), стои покрај морето многу блиску до малиот град Форт-Вилијам, и со голи гради сите бури на Атлантикот што го зафатија северот на Шкотска.
Бен Невис, највисоката планина во Шкотска и кралица на Хајленд
На својот врв го открив тоа срцето на оваа прекрасна земја е студено, непроѕирно и лоша. Во добро време, искачувањето овозможува незаборавни погледи на висорамнините, но да се зборува за сонце во Шкотска е како да бараш дожд во Севиља. Како што шанкерот во пабот Крофтер тесно одговори, „Овде времето се сумира во дожд, дожд и проклет дожд“.
Водата е сеприсутна во висорамнините и нејзините жители отсекогаш се обидувале да ја скротат. Од Форт Вилијамс можете да ја посетите Скалите на Нептун, интересен комплекс на брави кои се дел од Каледонскиот канал, канал кој минува низ Шкотска од исток кон запад низ нејзините езера.
Лох е шкотскиот збор за водни тела што се прекриени по планините, Безброј додека се упатуваме кон север. Некои, како Лох Нес , имаат своја легенда и други, како на Лох Шил , почнуваат да ги гледаат како се раѓаат на нејзините брегови. До ова последно езеро е познатиот вијадукт по кој сообраќа Хогвортс експрес, литературниот воз кој превезува стотици млади магионичари во училиштето создадено од имагинацијата на Ј.К. Роулинг, станете едно од најпосетуваните места во Хајлендс.
Вијадукт Гленфинан
Влијанијата на авторот се јасно видливи при преминувањето на дивиот пејсаж до кој не води островот Скај Лесно е да се замисли да живеат волшебници и алхемичари замоци како оние што гледаат на патот А87, и никој да не се чуди ако на опасна кривина му се појави чета-дух од шпански војници. Најверојатно доаѓаат од Лох Дуих, прекрасно езеро во кое се наоѓа познатиот замок Ајлеан Донан во неговите води и коските на Хиспанците кои еден далечен ден во 1719 година се осмелиле да го земат за да ја запалат брадата на кралот на Англија.
Шпанската експедиција заврши неуспешно, но војниците сè уште се присутни во локалните пабови, јадат хаги и пијат пивца од индискиот бледо пиво. Никој не ме предупреди тоа Скај, најпознатиот остров од сето она што го има во Шкотска, беше прекрасен, див, непредвидлив и независен, доволно блиску до земјата за да не биде изолиран и премногу далеку за да биде дел од нешто друго освен сопствената суштина. Скај е влажен Марс, пустина од вода и мов преполна со преплавени куќи кои му пркосат на бесот на бурите.
На елгол пристаниште, на западниот брег на Скај, тоа е едно од оние места што може да се појават на разгледниците испратени од Крајот на светот. Нејзините води се црни, а планините и малите фјордови што го опкружуваат не ве повикуваат да се движите по нив, дури и ако постои добра причина за тоа. Пред пристаништето е островот Соај, рај за фоки и птици кои живеат под нејзините импозантни карпи, припиени за парче недостапна земја во поголемиот дел од годината.
Карпи, езера, водопади, рамнини... природата е љубовница на островот Скај!
Доколку не ве мачи вртоглавица, препорачливо е земете го бродот во Елгол што го обиколува островот Соај да дознаам како е светот, девица, див и студен, пред ние луѓето да тргнеме да го промениме. За мене, како Непобедливата армада која беше уништена во овие води, елементите ме запреа: бродот што го остави Елгол среде бура мораше да се сврти, потресен од црни бранови што ме натераа повторно да размислувам за пловидба.
Единствениот начин да го преболите лошиот пијалок на шкотското море е да влезете во локален паб, да се потпрете на шанкот и да изберете едно од многуте пива што Шкотите сакаат да ги пијат во секое време од денот. Љубителите на хмељ и слад ќе го најдат својот рај во Шкотска, бидејќи не постои паб што нема буре локално и занаетчиско пиво, да може да вкуси повеќе од педесет за патување помалку од една недела.
Ова не е место за поттикнување на пиење, па дури ни писателот не прибегнал по тоа откако за малку ќе паднал од бродот што никогаш не стигнал на островот Соај, туку самите Шкоти се тие кои го поттикнуваат. Ако акцентот не ви мириса на толпа, далеку сте од тоа дека сте Хајлендер. Така, кога побарав чаша вода во Кралот на Кајликин , неговата келнерка саркастично се насмеа и намигнувајќи ми, ми сервираше скоч пропратен со следнава фраза: „Во Шкотска вискито се пие со вода, а водата со вискито.
Зајдисонце кај Старецот Стор, вистински подарок на природата на островот Скај
Од врвот на облачниот Бен Невис можете да почувствувате Убавица која дивее на островот Скај, но тоа е скротено со изградбата на Каледонскиот канал и пристаништата на брегот. Меѓутоа, додека продолжуваме на север, природата преовладува над нашата желба да се трансформираме, и модернизацијата попушта пред огромното владеење на студ, дожд и далечина.
На пат А837 кој ги поврзува пристаништата Улапул и траверсите на Унапул зелен и кафеав пејзаж, каде што куќите се исклучок, прошарани со урнатини на заборавени замоци и пристаништа депресивни од доаѓањето на Брегзит. Како што признал еден рибар седнат во кафеаната на деветнаесеттиот Culag's Hotel Lochinver, многу полошо отколку што е Неси чудовиштето што ги протера шпанските и француските рибари од Шкотска, истите оние кои им дадоа живот на пристаништата кои веќе го немаат.
Да се заокружи посетата на Хајленд од суштинско значење е да спиете во ложа , типична куќа од областа која се карактеризира со скромна големина, покриви од чеша и изолирана локација интегрирана во околината. Има стотици од нив во висорамнините, некои се наоѓаат на симболични места како што е митската долина на Глен Коу или за тврдоглави карпи, засолништа каде што секогаш можеме да најдеме жежок оган како оној што може да ве спаси од студот доколку го посетите Инхнадамф.
Митската долина на Глен Коу
Оваа мала група на куќи што не може да се опише ниту како град е изгубена и во исто време достапна, отсечени од светот како што беше пред 45.000 години, кога пештерски мечки, тигри со сабја заби и волнени мамути чекореа по брегот на неговото езеро. Неговите коски почиваат во пештерите во близина на Ихнадамф за потсетување дека Висорамнините отсекогаш и припаѓале на природата. Единственото човечко нешто што успеало да ја преживее својата убавина е, буквално и буквално, пивото.