Киргистан, Швајцарија од Централна Азија
Првото нешто што ми го привлече вниманието беше тоа при напуштањето на аеродромскиот терминал не мирисаше на ништо. Ништо посебно, мислам ; само воздух. Кога некој ќе пристигне на некое чудно и оддалечено место како Киргистан, си замислува дека дури и аромата на атмосферата мора да биде различна од се што било познато досега. За среќа, тоа беше единствената однапред смислена идеја за Киргистан што ме разочара. Останатите очекувања што ги поставив во мојот ранец кога ми предложија да одам во толку чудна земја, што – за прв пат во мојот патувачки живот – Морав да користам мапа за да знам каде е , беа повеќе од исполнети.
Киргистан е една од петте поранешни советски републики Централна Азија, земјата на Киргистанците. Парче степа премина на север од импозантните планини Тијан Шан, со многу мала густина на населеност – 27 жители на квадратен километар – и од кои на запад игнорираме речиси сè, почнувајќи од тоа како е напишано неговото име: ¿ Киргистан? Киргистан? Киргистан? Киргистанци?
Но, ако правописот на неговиот топоним предизвикува конфузија кај западниот патник, тоа е уште повеќе произведено од оџак од особини и култури што ги забележува во текот на неговите први часови во Бишкек , главниот град на земјата и најнаселен град, додека ги завршуваат подготовките за големата експедиција во внатрешноста. Киргистан, како и неговите четири „тен“ сестрински републики (Узбекистан, Таџикистан, Казахстан и Туркменистан), беше историска земја на премин по Патот на свилата (Турци, Могали, Узбеци...); ако на тоа се додадеме повеќе од 100 години руска доминација (прво царски, а потоа советски), амалгамирањето е достојно за Вавилонска кула.
Има моменти кога талкате по улиците на Бишкек дека мислите дека сте во поранешниот Советски Сојуз; други времиња, вртење на аголот, сценографијата и пејзажот се менуваат и потоа мислите дека сте нурнати во сценографијата на монголски филм . Русите се малцинство и иако повеќе не ја контролираат власта, тие сè уште водат многу бизниси.
Надвор од обезбедувањето на најновите потреби за патување и имајте вечера во некој добар ресторан за последен пат по неколку дена Бишкек не е ништо посебно за патникот; Тоа е рационалистички град и мрежни патишта поставени од Советите.
Ова е земја која станува убава со надморска височина; во бескрајните отворени и празни простори на неговите висорамнини. Тој вистински Киргистан започнува веднаш штом тргнете по патот што оди на југ, кон Ош . Тесниот појас асфалт оди нагоре по падините на пристаништето на 3.400 метри во кој куцаат камиони и возила од советско потекло – современици на мумијата на Ленин – ги гледаат и сакаат да надминат падини од 12%. Киргистан е сè уште сиромашна земја , со мала инфраструктура, и патните трансфери мора да се преземат со трпение.
Возилата се украсени со традиционален тапацир
Застанавме на некои гледишта, не толку за да уживаме во пејзажот колку да го одмориме моторот на старата Лада. Мојот возач вади еден вид хармоника со еден тон наречен os-komuz и ја оживува сцената со монокордна мелодија, минималистичка како тревни рамнини што се отвораат таму долу, од другата страна на пристаништето или. Оскомузата е многу типичен инструмент меѓу номадските народи од овие степи во Централна Азија. Тие обично го придружуваат со гитара направена од коњска коска што ја користат на фестивали и племенски танци.
Откако ќе ја поминете првата кота, патот навлегува во неразбирлива рамнина каде што зеленило тревата и житарките и каде пасат коњи и јагниња. Хоризонтот, повеќе од кога било, станува бесконечен ; воздухот добива чистота што ги повредува ноздрите и синилото на небото изгледа обоено. Ме навлегува пријатно чувство на слобода . Во овие отворени и моќни простори далеку од секоја конвенционална рута се чини како да повеќе не постојат светските проблеми. Овде и таму можете да ги видите првите јурти, карактеристичните цилиндрични шатори на киргистанските номади. Киргистанците остануваат земјоделец и сточарски народ која во текот на летото се движи со своите стада во потрага по пасиште. Советите ја поттикнаа седентаризацијата, така што останаа малку чисти номади. Повеќето семејства имаат куќа во село и на крајот на пролетта се качуваат на високите пасишта со своите стада овци, говеда и коњи. Во постудените области, како Сонкул, Треба да почекаме добро да дојде летото бидејќи на планинските превои има уште многу снег и студ.
Првата ноќ застанавме во скромна куќа за гости во близина Чон Кемин , на околу 160 километри од Бишкек. Целото сместување во внатрешноста на земјата е толку основно, но речиси и се заблагодарувате бидејќи тоа е најдобриот начин да стапите во контакт со овој град на љубезни и ниски луѓе, со смешна филц капа што личи на тенџере наопаку и дека постојано се насмеани. Во близина на селото има неколку јурти и еден човек кој зборува скршен англиски се нуди да ни го покаже својот. Шаторот е направен со дрвена рамка и покриен со тешки волнени ткаенини.
базен камп на јурта
Ми објаснува дека горниот дел е дрвен круг наречен тундук ; дека гредите се нарекуваат уук а се направени и од дрво. И дека традиционалните таписерии кои ја покриваат земјата, повикаа кииз , од оние што висат на ѕидовите, кои се нарекуваат туч кииз . Овде не доаѓаат многу странци, а Киргистанците сакаат да имаат контакт со неколкуте патници кои ни дозволуваат да ги видиме во нивните села. Тие веќе не се чисти номади, но гостопримството на животот на степите сè уште им е вкоренето во нивните гени и многу е лесно да ве пречекаат во нивните домови, да ви понудат чај и чак-чак (десерт со колачиња, мед и суво грозје ) или едноставно се обидува да започне разговор со вас прашувајќи те на груб англиски јазик од каде доаѓаш или како се викаш . И покрај тоа што речиси и да нема мебел, јуртата е пријатна и пространа ; Ми вели дека десет членови од исто семејство се вклопуваат без проблеми.
Едно од најдобрите искуства што можев да живеам во Киргистан беше јавање со коњ . Коњот е Најдобар пријател на Киргистан ; нивниот живот како номади се одвивал на задниот дел од нивните монтирања, кои ги возат со неверојатна храброст. Типичната слика на Киргистан сè уште е стилизирана силуета на коњаници кои ја кршат хоризонталноста на рамнината , носејќи ги своите филц капи и секогаш со камшик во рака да ги бодрат своите коњи. На кој било киргистански собир, било да е тоа годишен фестивал или клан собир, секогаш има а Улак Тартиш , една од омилените коњски игри на азиските степи во која јавачите го оспоруваат труп на овца како топка; Во денешно време, посмртните останки на животното обично се заменуваат за топка од црвени партали.
Најдоброто возило: коњот
Ја искористивме можноста да направиме екскурзија со коњ низ Националниот парк Чон Кемин , некои среднопланински предели со црвеникава почва каде што ерозијата ископа длабоки долови. Ние напредуваме низ осамените места каде што се цени вистинската сила на оваа земја: недопрена природа, тешко загадувачка . Индустријализацијата не стигна до Киргистан и луѓето од руралниот свет живеат исто како кога, во 1874 година, царските трупи ја нападнаа земјата на Киргистан, теоретски со прифаќањето на ханот од Узбекистан, кој во тоа време доминираше на северот. на земјата.
Како што паѓа ноќта, водичот нè тера да се симнеме, запали оган и подготвува топли напитоци и лагман, тестенини со сос од зеленчук и печено месо . Милиони светла трепкаат во темниот свод. Свежо ветре дува од север и воздухот е намирисан со непознати мириси. Магијата што ја опкружува сцената останува со нас доживотно.
Следниот ден го продолжуваме патувањето низ осаменоста на прериите во потрага по езерото Исик-Кул . На работ од патот гледам несигурни тезги направени со четири стапчиња каде што се продава мед и замрзнато млеко. Тие изгледаат осамени речиси сенишни во средината на никаде , со половина дузина лепливи шишиња на масата; но ако погледнете малку повеќе, секогаш има будно дете недалеку , на вратата на јурта или седење пред стадо овци, подготвени да присуствуваат на потенцијалните клиенти.
Поглед на Јети-Огуз, совршено место за пешачење
Далеку, на работ на рамнината, секогаш може да се видат снежните планински масиви . Гледаат далеку, како никогаш да не се приближиле. Но, сега напредуваме кон нив. Во средината се среднопланински ридови со големи еродирани долини на длабоко црвена земја, исто како оние низ кои се возевме вчера. Изненаден сум од голотијата на планините, без дрво или распуштен камен; како да се направени од глина што некој макотрпно ја обликувал.
Киргистан е многу планинска земја , со нерамни врвови и многу густи иглолисни шуми. Го викаат, и со право, Азиска Швајцарија бидејќи има буколични пејзажи кои изгледаат како нешто од алпска приказна.
Сега се граничиме со јужниот брег на Езерото Исик-Кул , второто по големина планинско езеро во светот по Титикака (Перу и Боливија). Ова гигантско внатрешно море Тој е еден од најголемите туристички ресурси на Киргистан и една од најпосетуваните области. Малата туристичка инфраструктура што постои во земјата е концентрирана околу ова езерце со електрични сини води кој, како и сите големи планински акумулации, има посебна светлина и боја. Се наоѓаме на 1.620 метри надморска височина но езерото останува без мраз дури и во зима.
Кети-Огуз
Застануваме во бањата каде преовладуваат руските посетители. Одморалиштата нудат кануа за навигација низ езерото и камени плажи каде што можете да се капете и прскате наоколу. Љубопитен контраст ако забележите дека таму во позадина веќе стојат врвови од повеќе од 7.000 метри покриени со вечен снег.
Кон тој далечен планински венец се движиме сега. Тие се Тијан Шан, „небесните планини“, подножјето на Хималаите што ја формира границата помеѓу Казахстан, Кина и Киргистан. Нејзиниот врв во Џенгиш Чокусу , која со 7.439 метри е највисоката точка во државата. Го поставивме нашиот базен камп во јуртски камп во Кети-Огуз и оттаму, следниот ден, се движиме низ дното на древна глацијална долина низ колосална поставеност на високи врвови, глечери и сераци. Уште еднаш сум потопен во големината на оваа непозната земја, во нејзината блескава природа. Ја чувствувате телуричната сила на тоа чудесно превиткување , петти највисок на планетата; замислете експедиции со јаже покрај тие рабови, епови на планинари способни да се искачуваат по вертикални ѕидови во кои кислородот е оскуден. Североисточниот дел на Киргистан е најсолидната и најсолидна област и, без сомнение, најубавата во земјава.
Детал од куќа во Каракол
По враќањето, нашата сила е толку мала што застануваме да се одмориме во група јурти каде што живеат некои овчари. Мажите нè гледаат толку вознемирени што ни позајмуваат коњ да ни ги носи ранците и праќаат момче да нè води во нашиот логор и потоа се враќаат со мазгата. Гостопримството на степите! Заедно со пејсажите, контактот со овој град кој живее со векови со нивните коњи, нивните стада и нивните склопливи јурти во овие висорамнини е, без сомнение, најдоброто од патувањето низ Киргистан.
Моето патување завршува во каракол , град со околу 75.000 жители на источниот крај на езерото Исик-Кул . Не дека е голем град, туку по денови на јурти и скромни B&B и јадење со киргистанските семејства, тоа е добра можност повторно да се поврзете со модерниот живот и да отидете во урбан центар (може да се нарече така) да јадете во ресторан без да ги користите рацете како лажица и вилушка. Или оставете го вашиот стомак да ги обнови блиските вкусови во пицерија.
Влегувам во гробишта, обичај што го имам каде и да патувам: мртвите секогаш даваат многу информации за живите во местото. И тоа го проверувам во Киргистан Има многу обожавање на смртта. Покрај името, надгробната плоча е врежана речиси целата наставна програма на починатиот: за што работел, неговата положба во општеството, неговото богатство итн. Гробниците не се свртени кон Мека , иако Киргистанците се муслимани, но до патеката на гробиштата. Некои имаат полумесечини, но многумина сè уште ја носат црвената советска ѕвезда. „Тие се од борци од Втората светска војна, одликувани поради некоја причина за време на советското владеење“, појаснува мојот возач со илустративен дух.
Каракол има и некои споменици кои вреди да се посетат. Најпознат е џамија дунгхуан, одличен пример на кинеско-муслиманска архитектура од ерата на династијата Кинг, изградена во 1910 година целосно од дрво и без користење на ниту една шајка. Уште пофотогенична е црквата Света Троица , руски православен храм од 19 век на кој се наоѓаат пет елегантни златни куполи. Љубителите на историјата на истражување, исто така, ќе уживаат во споменикот и музејот на Nikolaï M. Pjevalski , руски истражувач и војник кој прв влегол во овие региони на Централна Азија и стигнал до Тибет.
Мојата последна рефлексија е следново: иако јас, граѓанин на 21 век, сфатив дека целиот свет на азиските степи е див и егзотичен, можам да замислам – и секако завист – состојбата на постојано изненадување во која се најде авантуристот од деветнаесеттиот век Николај Пржевалски за време на неговиот патувачки подвиг за истите овие сценарија.
* Оваа статија е објавена во изданието од мај 84 на списанието Condé Nast Traveler. Овој број е достапен во неговата дигитална верзија за iPad во iTunes AppStore и во дигиталната верзија за компјутер, Mac, паметен телефон, iPad и iPhone во виртуелниот киоск Zinio (на уреди со паметни телефони: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Рам, iPad, iPhone). Исто така, можете да не најдете на Newsstand на Google Play (за паметни телефони и таблети со Android) .
* Можеби ќе ве интересира и... - Што има во Туркестан?
- Бавни градови: мирен туризам
- Туризам без душа: напуштени места
- Единаесетте најмалку посетени места во светот
Момчињата стануваат одлични јавачи на степата