Бланпејн го одредува времето на Мадрид Фјужн
Ако нешто го карактеризира швајцарскиот бренд Haute Horlogerie празна болка (Le Brassus, 1735), надвор од нејзината долговечност и нејзината savoir-faire , е нејзината елеганција, нејзиниот добар вкус, нејзиниот дискретен, но впечатлив шарм и душата што ја вложува во големите мали задоволства на животот: високата кујна, луксузните автомобили и солта на океаните што ѝ дава живот на нашата малку уништена планета.
Но, сега кога сè уште се чувствуваме свежо на непцето, најновиот деликатес од Мадрид фузија , правилно е да се фокусираме на вашето гастрономска страна.
И тоа е дека ако фирмата е позната по нешто, покрај производството на некои од најамблематичните часовници во последните три века, тоа е за да се биде часовничар на готвачите и готвач на часовниците . На крајот на краиштата, страста, прецизното рачно работење и автентичноста се вредности што ги споделуваат висока хорлогерија и висока кујна.
Го започнуваме нашето патување со нашиот посебен кулинарски водич низ НАПРАВИ. Пла и Левант - крокети собрасада, тартуфи полнети со собрасада, мајорканско сирење и вино - да скокнете до еден од штандовите на земјата-гостин, Јапонија, Оши на светот , каде што го вкусуваме ** доброто на јапонското царско семејство ** и еден (со непреводливо име) од омилените на нашиот монарх што треба да го придружуваме ориз со мисо супа и вид риба со лимон.
Но, се резервираме за главното јадење: оброкот организиран од Blancpain и во кој не очекува некое друго пријатно изненадување...
Во текот на последните години, празна болка , официјален мерач на време на престижни натпревари за готвење - меѓу нив Мадрид Fusión- и **хроничар на најдобрите маси во светот преку своето институционално списание Lettres du Brassus**, заведува голем број личности од светот на гастрономијата и на сегашните, неговите пријателства се собираат на вкупно 100 Мишелин ѕвезди.
Последниот од нив (а веќе има двајца шпански готвачи; другиот е Дени Гарсија ) не пречека во приватната соба каде што брендот не забавува со одличното мени и неговото легендарно гостопримство. ** Има Мартин Берасатеги **.
Со осум Мишелин ѕвезди на заслуга и турнеја на 43 години во светот на гастрономијата , Мартин се уште е зачуден кога од него бараат фотографии како да е галактика или од третманот што го добиваат од медиумите.
И ние сме изненадени што ви недостига, бидејќи тој е сета добрина, скромност и обѕир. „Каква хаос те пуштам, ако те боли глава после знаеш чија е крива, (...) и ти треба да јадеш а јас му пречам на готвачот“, бесполезно се извинува што не воодушеви. неговиот вкусен разговор.
Во униформата на готвачот, Филипинката сè уште е речиси неповредена , ни кажува дека на почетокот на кариерата го носел само кога заминал во Франција; Тука тој беше срамежлив да го изложи својот занает и претпочиташе да се облекува во сини панталони, бела маица и престилка... Беа 70-тите, и тогаш сè започна.
Тој го донесе француски десерти и ја примени строгоста и пециво дисциплина во своите солени рецепти мртва природа . Популарната куќарка за јадење каде што муштериите се наоѓаа на скалите лево и маса резервирана за пријателите на неговиот татко, кој ја научил својата професија од родителите на Ињаки Габилондо: месар во Меркадо Ла Бреткса во Сан Себастијан.
Оваа обука како готвач за колачи пред да биде шпански готвач со најмногу Мишелин ѕвезди му дава моќ повеќе од било кој друг да биде дел од жирито на првиот Натпревар за готвач за тесто Reale Seguros Madrid Fusión Revelation , кој е доделен на Тони Клаузела (ресторан Абац од Барселона ) Y Алексис Гарсија (Работилница ** 100% Pan y Pastelería , на плажата Сан Хуан во Санта Круз де Тенерифе**. И на двајцата, без сомнение, Мартин ќе им го даде целото охрабрување и признание што ги заслужуваат новите таленти за него.
Како што сите знаат, кога ја доби својата прва Мишелин ѕвезда, на 25-годишна возраст, ласарт, но можеби од тогаш не знаат која е нивната омилена брза топка. „Го продаваме Мртва природа и во куќата на мајка ми го поставивме ресторанот и се создава моето најспецијално јадење: Милфеј од паштета од јагула, јагула и јаболко , што сè уште го чувам во писмото. Кога се обидов да го отстранам, за малку ќе ме погодат. Додека не се пензионирам, секој што ќе влезе ќе го проба, дури и ако е само за аперитив“.
Тој има неколку зборови на длабока наклонетост кон починатиот Пол Бокус , со која пред само два месеци имаше можност да јаде како семејство. Име со кое Бланпејн се поврзува многу години преку неговата поврзаност со Bocuse d'Or . „Тој одамна не беше симнат во ресторанот, а кога дозна дека сум таму, слезе со таката и се сликаше со нас. Многу сум горд што отидов да го посетам! Тој беше многу повеќе од одличен готвач. Тој излезе пред 60 години да ги цени готвачите. Доби три ѕвезди како супер автентичен тип. Луѓето одеа да јадат и, од него, ќе се возбудат. Тој ни остави прекрасно наследство кое никогаш не смееме да го заборавиме“..
Неделникот Вилерет во црвено злато