Ниска маса меѓу дините, опкружена со лампиони и треперење свеќи; чаша мазен пино ноар и бел песок на мирна танзанска плажа под нозете. Дали е моја прво меѓународно патување по пандемијата, и се чувствувам спокојно и опуштено . Како да не се случиле последните две години: сè пренесува воздух на смиреност и слобода, од звукот на океанот до далечниот сјај на ѕвездите.
На некој начин, ова повлекување во Занзибар, полуавтономниот остров во близина на Танзанија , се случи благодарение на пандемијата. Кога Сузан Нева, која го организираше моето патување со американската компанија Alluring Africa, сфати дека има само директни летови двапати неделно од мојата земја на живеење, Индија, ми предложи да летам на овој остров и да поминам неколку дополнителни ноќи пред да го започнам мојот маршрута за сафари.
Според Сузан, Танзанија нуди лесен пристап до неверојатна разновидност на пејзажи. Кога би ги искористил околностите и би ја додала убавината на африканските плажи на маршрутата, моето патување би преминало од извонредно до симболично. Излезе дека не само што се спасив од мака од дваесет часовно застој: повеќето сафари патници го посетуваат Занзибар последен за да се релаксираат пред да тргнат дома , но ми требаше токму спротивното. Помеѓу благите бранови и ветерот, и речиси без да го сфатам, се ослободив од постојаниот зуи што го придружува животот во градот и можев да уживам во природата на многу поцелосен начин.
Доа на плажа во Занзибар. Овие чамци обично се направени од едно, гигантско стебло на дрво.
Куќата на чудата во Стоун Таун. Изградена во 1883 година, таа беше првата зграда со лифт во Источна Африка.
ПОЗНАВАЊЕ НА ГРАДОТ НА КАМЕНИОТ
ме заинтригира Камениот град, Камениот град Занзибар , со своите врежани врати, чаршии за зачини и историска црква изградена на некогаш најголемиот пазар на робови во Источна Африка; така што за првиот ден од мојот престој Сузан ме постави со експертски водич од ZanTours, Мухамед Хамиз, пред да се упати кон хотелот на другиот крај на островот.
Мухамед, Занзибари и поранешен професор по физика, Тој е туристички водич повеќе од петнаесет години. Како и сите Танзанијци што ги сретнав, тој е љубезен и лесен за разбирање. Иако имавме само неколку часа, тој беше желен да го види местото, па ме однесе на прошетка за да се впие во неговата историја и култура.
Тој ми ги покажа дотраените, но не помалку импресивни корални камени градби што го направија овој трговски центар свахили да биде наведен на листата на светско наследство на УНЕСКО, и не му пречеше да застане за таа да го земе мирисот на ванила и каранфилче во продавниците и вкусот на локалното зачинето кафе и самбуса (пржено тесто полнети со зачинето месо) за време на зајдисонце во градините Фородхани, свртен кон океанот. Штотуку слетав во Танзанија, но благодарение на Мухамед Веќе се чувствував како дома.
СМЕСТУВАЊА ОД СОНИШТИТЕ
На блеф кој се издигнува над хипнотичкото сино на лагуната на коралните гребени, Matemwe Lodge има сè по што е позната компанијата за сафари Asilia Africa: големи апартмани на оддалечени локации со поглед што го одзема здивот. Сузан го препорача овој синџир на хотели во Танзанија за моите сафари престој во неговите ексклузивни сместувачки капацитети, неговиот тим од луксузни водичи и неговото инвестирање во локалната заедница и зачувување на природната област.
Патувањето во ноември, во ниска сезона, го олесни добивањето на овие интимни престои, со оглед на бумот на резервации; и тоа е тоа По пандемијата, мноштво патници тргнаа на оние патувања што требаше да се одложат, а многу други ја прифатија желбата за нови хоризонти. Има многу работи што треба да се направат на ова место, како што е прошетката во придружба на Ибрахим, Танзаниец кој работи во домот веќе една деценија и кој ми води и преведува во блискиот град и на аукцијата за риби.
Не можам да се сетам дека некогаш сум уживал во часовите во хотелот со такво задоволство, гледајќи ги ѕвездите како излегуваат додека лебдат во базенот на мојата вила, дегустирајќи ги локалните деликатеси, вклучително и Свахили крофни, слични на колачиња, и уживајќи од хамак во погледите на елегантниот dhow кои пловат додека рибарите шетаат по океанот при плима: речиси еден километар без водата да ги покрие, навистина впечатлива слика.
Зграда на плажа во градот Занзибар.
СРЦЕТО НА СЕРЕНГЕТИ
Според зборовите на Сузан, најбрзиот начин да се стигне до Серенгети од Занзибар е со неколку чартер летови, повеќе од три часа, поминувајќи над Аруша (дом на мистичната планина Килиманџаро и порта за сафари парковите во северна Танзанија).
Сепак, не во дестинацијата за што мислам додека ги набљудувам спектакуларните пејзажи што се расплетуваат под авионот : Малите смарагдни островчиња парадираат пред моите очи против живописното сино на Индискиот Океан, трансформирајќи се во темнозелени рамнини засенчени од расфрлани облаци, проследени со импресивни планини кои се фрлаат во бујна долина.
Пилотот покажува на нгоронгоро кратер, огромна и просперитетна вулканска калдера позната како Африканска градина во Едем, што ќе ги посетам подоцна, и земјените кафеави на клисурата Олдувај, каде што се наоѓаат најстарите траги од човечка активност во светот. Возбудливо е да се види земја со таква антика и разновидност од птичја перспектива и да се види на начин на кој нашите предци никогаш не можеле.
Внатрешност на една од собите во ложата Матемве, Занзибар.
Гостинот почива во хамак во Ложата Матемве.
Централниот Серенгети е земја на легендите , познат по ненадејните гледања на животни и по тоа што е домаќин на најголем број кампови, а со тоа и џипови, во Танзанија. Пристигнувам на малиот аеродром во Серонера, во Националниот парк Серенгети, и ме пречекува светлечкиот Даниел Клемент, мојот танзаниски сафари водич и возач на кампот Рамнините Намири во Асилија.
ВАЖНОСТА НА ДОБАР ВОДИЧ
Додека се сместувам во отворениот Land Cruiser, Даниел покажува кон мене. некои топли Масаи ќебиња, мушичка и парк Асилија во случај на сезонски тушеви, и ми вели дека има пиво во фрижидерот да го пијам додека извршува некои аеродромски обврски. Пивата имаат прекрасно избрани имиња: Сафари, Серенгети и Килиманџаро. „Ако не можете да го искачите Килиманџаро, пијте го“ Даниел се шегува. Барем пивото има точна количина на сладост.
Возбудливо е да се види земја со таква антика и разновидност од птичја перспектива и да се види на начин на кој нашите предци никогаш не можеле.
Рамнините Намири тие се речиси два часа од аеродромот, па Даниел ни предлага да направиме сафари по пат за да не го губиме попладнето. Ме прашува што сакам да видам и јас му ја покажувам листата на суштински работи што ми ја подготвил мојот осумгодишен внук, а тој го има на ум во текот на целиот мој престој.
Могилите од термити се високо на списокот, над мојата висина од пет метри, па Даниел ми нуди да сними брзо видео на мојот телефон. Од тој агол, на снимката може да се восхитувате мрежата на тунели кои го регулираат протокот на воздух во подземната комора, каде што кралицата се препотува снесувајќи повеќе од 20.000 јајца дневно.
Возење низ рамнините на Намири.
Лав ја истражува околината во Националниот парк Серенгети.
ТОТАЛНО ПОПУВАЊЕ ВО ДИВИОТ ЖИВОТ
За неколку часа гледам повеќе диви животни отколку во кое било друго сафари што сум го направил во Индија . Со џипот за мене и Даниел како мој водич, се чувствувам како искуство со ВИП пристап. Деталите за пејзажот што Даниел ги истакнува се прекрасни: буричките (најголемите во Африка) се гушкаат во гнездата на дрвјата; машкиот ној покажува длабоко црвена нијанса што укажува дека е подготвено за репродукција; свиречкиот трн ги разоткрива неговите отечени пергони и нектарот од неговите лисја, кој ги повикува мравките да се населат во него и да го заштитат од гладните животни; огнениот гуштер ја крева главата да побара согласност од женка за парење; хиените, секогаш толку историски, се спуштаат, спремни за борба.
Се придружуваме на група од пет џипови кои опкружуваат четири лавици кои задишуваат во топлината, а секоја одвреме-навреме ги менува местата за да може секој да ужива во сликата. Само за ова би вредело патувањето, но ние само што започнавме.
Namiri Plains се наоѓа во Soit Le Motonyi , во источниот дел на Серенгети. Регионот беше затворен дваесет години, до 2014 година, за да се зголеми популацијата на гепарди, а овој камп беше првиот што го отвори за патниците, соработувајќи со проектот Серенгети Гепард како иницијатива за заштита.
Бидејќи е толку изолиран, кампот ви овозможува да уживате во интимни и спектакуларни погледи без да изгубите ни трошка луксуз, со спа центар, отворен базен до библиотека во која е изложен черепот на легендарниот лав Боб и елегантни апартмани со шатор, кои имаат када со поглед на џунглата. Тоа е рајот на сафари.
Барот Namiri Plains, каде што гостите се собираат секоја вечер.
ТАНЗАНСКА САВАНА
Пасиштата Серенгети се огромни, широко отворени рамнини, нивните рамни контури скршени од багремови дрвја, насипи од термит и карпести излети расфрлани овде-онде. пејзаж на дива убавина што пренесува чуден мир, со своите лавови со гриви и скриени гепарди помеѓу златните сечила на ниската трева, облаците кои формираат изненадувачки фигури на небото и завесата од дожд што постојано паѓа на хоризонтот.
Со своите титански пропорции, саваната е создадена да сонува големи и да се чувствува слободно. По повеќе од една година речиси секогаш сум пред биро, сфаќам колку ми недостасуваа овие места, потребата со која пијам од огнените изгрејсонца кога излегуваме со автомобил и раскошот на животот во околината.
асилија има ригорозна програма за обука на водич, надвор од дипломата за туризам на Даниел, од која дел вклучува водичи кои ротираат меѓу камповите за да го прошират своето знаење. Даниел, кој работи како водич осум години, од кои две со Асилија во северниот дел на Серенгети, е само шест месеци во рамнините Намири, но веќе ги знае најдобрите места.
Честопати сме единствените кои присуствуваме на глетка, искуство што станува уште повозбудливо со тоа што сме во отворен Land Cruiser. Има нешто посебно во тивката размена на погледи со животно, навестување на неговото расположение и личност, искра на поврзување што обично се доживува само со човекот. Се чини дека за момент времето се забавува и се чувствува длабока врска со природата.
По повеќе од една година речиси секогаш сум пред биро, сфаќам колку ми недостасуваа овие места, потребата со која пијам од огнените изгрејсонца кога излегуваме со автомобил и раскошот на животот во околината.
НЕЗАБОРАВНИ ГЛЕДИ
Иако Даниел предупредува дека Слон поминувањето низ ширата може да биде испарливо и агресивно, прекрасно е искуството да се најде таков во мирен момент: неговите долги трепки зјапаат во нас, но тоа е толку поспано што тешко може да ја издржи својата тежина на дрво.
Уште едно утро, ние сме единствените сведоци на гепард кој успешно симнал газела. Изгубен во хипнотичката убавина на нејзините движења, уште повеќе ме импресионира кога Даниел ми го кажува тоа Женките од гепард се осамени и имаат поголеми територии од мажјаците.
Иако тие се најбрзото копнено животно, нивната брзина е експлозивна и трошењето на енергија ги прави ранливи на други предатори, па мора брзо да јадат и да избегаат. Остануваат помалку од 7.100 диви примероци; речиси е невозможно да се одгледуваат во заробеништво и сега тие се практично клонови без генетска разновидност. Вознемирувачко е да се мисли дека суштество со таква блескава благодат е ранливо на истребување.
Овој интимен пристап до природата е надреален, а утрото Даниел решава да вози низ центарот на Серенгети до на Кампот Дунија од Асилија Тогаш чувствувам дека очите ми се целосно отворени. Во следните неколку часа, ние сме единствените луѓе кои сме сведоци на лавиците како ги разгалуваат своите младенчиња. среде оркестар од огорчени мајчински грофтања и гладни мјаукања.
Според Даниел, фауната е навикната на џип, бидејќи мајките не се вознемируваат кога ги гледаат и затоа не се вознемирени ниту младите. Возилото е наше безбедно однесување; ја маскира заканата од нашите непознати мириси и сè е во ред сè додека не правиме ненадејни движења или гласни звуци. Сепак, тоа е огромно, особено кога една лавица решава да легне до џипречиси пред нашите нозе.
Даниел става кујнска крпа на потпирачот за рака и отвора контејнери со вкусни салати, киши, мафини, јајца, колбаси и сланина и подготвува вкусно танзаниско кафе. Конечно, двајцата мажјаци мрзеливо паѓаат во сенката што ја фрла нашиот џип, кој одеднаш се наоѓа во центарот на чопорот. Тоа е момент на невозможна хармонија, дури и пријатна, надреален и незаборавен појадок.
Гледање гепард за време на сафари во Намири.
ИСТРАЖУВАЊЕ НА НГОРОНГОРО
Патувањето до елегантниот камп Дуниа ќе вредеше само да се види првиот камп предводен од жени на континентот (каде ме пречекуваат со најдобрите песни и ора на целото патување) и за ценење на нивната шума полна со нилски коњи, жирафи и импали, уште повеќе кога ќе наидеме на првите стотици речиси два милиони диви пчели и зебри кои се упатуваат на југ низ екосистемот Серенгети, по сезоната на дождови. Тоа е најголемата непречена миграција на животни во светот, и импресивно е да се види дури и ако е само преглед на настанот.
Дивата пчела, со кафеаво крзно што дава сини рефлексии, незапирливо се движи како ветер низ рамнините: Нивното гласно пукање е измешано со висок тон на грчењето на подеднакво шушкавите зебри, кои формираат постојано подвижни таписерии од пруги. Додека се враќаме во кампот за мојот последен буш ТВ (коктели покрај камперскиот оган со колегите гости), знам дека месеци подоцна, кога ќе се вратам дома, сè уште ќе се прашувам какви чуда се случуваат во Серенгети во моментов.
Кратерот Нгоронгоро, кој исто така е дел од екосистемот Серенгети и стигна по четириесет минути лет од воздушната патека Серонера, Тоа е најголемата недопрена вулканска калдера во светот. . Тој е најголемиот од деветте кратери кои се формирале во висорамнините кога вулкан што би му конкурирал на Килиманџаро се урна пред 2,5 милиони години.
На аеродромот во езерото Мањара, мојот водич и возач Фесто Киондо, од кампот Висорамнините, Ме чека во Land Cruiser со затворен покрив, со пиво од ѓумбир и грицки подготвени за два и пол часа возење до кампот. Застануваме кај стражарот на кратерот за да погледнеме во бујната калдера прекриена со облаци.
Еднаш во кампот „Хајлендс“, сафарито е последното нешто што ми се мисли кога ќе ја видам геодетската купола со неговиот пријатен шпорет на дрва, неговите крзнени ќебиња и фасадата од плексиглас со поглед на зајдисонцето во планините. Гледам подалеку од знаменитостите за да откријам дека помошникот главен келнер Ерик Матико ги прави најдобрите коктели, како рум со масло од Хајленд со ројбос и цимет, кој го загрева телото во студените ноќи на Хајленд.
Завади, еден од членовите на персоналот на кампот Дунија, се подготвува да оди на сафари.
Жирафи во Серенгети.
Неопходно е да имате искусен водич, особено ако се земе предвид бројот на џип Што има во кратерот? Фесто има диплома по туризам и девет години работел во седум национални паркови и во зачуваната област Нгоронгоро. Веднаш бара стратешки позиции од кои ќе ги набљудува африканските анинги и Големите врвови на лупчињата на грбот на потопените нилски коњи, а знае и за затскриено катче во преполното излетничко место за нашиот пикник со пржено пилешко и салата од розово вино.
Бидејќи сме единствениот џип на редовното место за преминување на слонови, доживеавме неверојатен момент кога огромен мажјак во целост мора да нападне стадо. Звукот на решетките експлодира во воздухот; кога неколку од џип Застануваат до нас, јас имам гуски . Фест ни ја објаснува ситуацијата додека мажјакот го игнорира матријархот и шмрка за женка на топлина, а му се придружува уште еден помал мажјак.
Одекот на баритосите и тензијата меѓу стадото и мажјаците се огромно. Но, денес не е нивен ден и по петнаесетина минути стадото продолжува по својот пат, оставајќи ги мажјаците да чепкаат по нечистотијата додека воздишка на олеснување поминува низ групата.
БОГАТ СВЕТ НА МАСАИ
Планините се импозантен амбиент за богатиот див свет. Додека се упатуваме кон Кратер Емпакаи, поретко посетен, за да одам на екскурзија, гледам нагоре и гледам шакал качен на карпа; Тој не е голема мачка, но има суптилна величественост во неговата поза додека кумулусниот облак фрла сончева светлина преку неговото крзно, впечатливи блескави рефлексии.
На јазикот Масаи, нгоронгоро е ѕвонењето на ѕвончињата од крави, а карактеристичен спектакл е оној на зебрите кои пасат покрај добитокот; тие се чувствуваат побезбедни околу сточарите и имаат тенденција да го следат добитокот до шталата. Масаите веруваат дека нивниот добиток е подарок од боговите и дека не јадат диви животни , објаснува Питер Мвасуни, водич за Масаи од Хајлендс, кој е во ложата од нејзиното отворање во 2016 година.
На патот кон Емпакаи, тој ја истакнува третата највисока планина во Танзанија, Лоолмаласин, далечното облачно облачно Килиманџаро и североисточно од работ на Емпакаи, активниот вулкан Ол Доињо Ленгаи, планината Божја на Масаи . Тоа е единствениот вулкан во светот кој исфрла карбонатитна лава, која брзо се лади и побелува.
Стампедо со диви пчели на сувите тревни рамнини на западната страна на висорамнините Нгоронгоро.
Прекрасен ден е, небото е ведро, а алкалното езеро на дното на кратерот Емпакаи е прошарано со розови фламинга. Искачувањето е стрмно, а темпото бавно, но Петар и вооружениот ренџер што нè придружува, Алаис, ни кажуваат за животот на Масаи и истакнуваат апетитни, но отровни бобинки, срамежливи сини мајмуни и матапалоси кои Масаите ги сметаат за свети.
Кога ќе стигнеме до средината на искачувањето, кравите веќе го зазедоа местото што го оставивме слободно покрај езерото. Искачувањето до кратерот е невообичаено за посетителите на сафари, но има неверојатни пејзажи и во врска со турата со водич на Петар на селото Масаи, со своите топли бахарски колиби, нуди можност да се види античко племе кое живее со дивиот свет.
Тоа беше едно од оние ретки патувања во кои добро поставените планови испаднаа дури и подобро од очекуваното, во кои секој ден беше толку интересен и без компликации што останува чувството дека сте ги живееле во целост и дека тие создаваат спомените се толку живописни што знаете дека повторно ќе ги посетите во вашите соништа.
Мислев дека долгото возење назад до аеродромот ќе биде тажно, но Фесто ја долови мојата љубов кон музиката. Тој свири песни што му се допаднаа во последно време за време на моето последно возење низ импресивниот пејсаж, преведување на стиховите на свахили и зборување за ширењето на јужноафриканското музичко движење Амапија низ целиот континент. Тоа беше едно од оние ретки патувања каде што добро поставените планови испаднаа дури и подобро од очекуваното секој ден беше толку интересен и без компликации што останува чувството дека сте ги живееле во сета нивна полнота , и кои создаваат толку живи спомени што знаете дека повторно ќе ги посетите во вашите соништа.
НАЈИСКЛУЧЕНИ
Ден 3: По месеци затвор, еден ден во хамак и базен во вила свртена кон морето во Ложата Матемве Тоа беше целосно ресторативно потопување во природата.
Ден 4: Кога земате а чартер лет од Занзибар до Серенгети Над античките и неизмерно разновидни пејзажи, поминувајќи низ океанот, езерата, планините и саваните, патувањето е наградувачко како и дестинацијата.
Ден 6: Појадокот со лавовите (само со лавовите) во Серенгети е вид на импровизирано сафари искуство кое е дел подарок од џунглата, а дел вештина на искусен водич. И сведок на првата авангарда на големата преселба!
Ден 8: Да се биде единствениот човечки сведок на вознемирувачкото и запрепастувачко бесно трубање на стадо слонови во кратерот Нгоронгоро. Сè уште ме фаќа гуска!
ШТО ЈА НАПРАВИ РАЗЛИКАТА
Сузан ми го објасни целото патување чекор по чекор на нејзините брифинзи пред заминувањето. Специјалист за африкански патувања, родена во Јужна Африка и често соло патник, таа имала добра смисла да ги предвиди сите потреби што би можеле да се појават при првата посета на континентот. Тој ми даде детали за се, од завршување на формалностите за COVID-19 и земање лекови против маларија до транспорт на рачен багаж за чартер летови, облекување во неутрални тонови за сафари и правење последен тест за COVID-19 во Серенгети на време за мојот повратен лет. Исто така, сите билети и информации за патување беа на апликацијата TravKey, до која можев да пристапам без покритие. Сè што требаше да направам е да се појавам на аеродромот на денот и во посоченото време.
Оваа статија е објавена во Меѓународното издание на Condé Nast Traveler од јануари 2022 година.