Малите импали шетаат со еден од нивните неразделни волови
Чувство слично на Харистрит, ликот на Грегори Пек во Снеговите на Килиманџаро (Хенри Кинг, 1952), нè обзема кога пишуваме за Африка, уште повеќе кога станува збор за еден од неговите одлични амблеми: Националниот парк Јужна Луангва во Замбија.
Хари признава неговата страст за Африка на Џонсон, неговиот верен и застрашувачки водич во ловот низ саваната и кому ќе му биде вечна љубов – иако во овој момент на снимката сè уште не е свесен – Синтија Грин, толкува од Ава Гарднер.
Книгата „Враќање во дивината“ од конзерваторот Норман Кар, клучна фигура во создавањето на националните паркови на Малави, Замбија и Зимбабве
А тоа признание не е ништо повеќе од потребата што ја има да пишува за се што го движи на мајчиниот континент, иако знам дека е бескорисно да се обидуваш да објасниш толку многу емоции со литературата, да ги опишуваш нејзините пејзажи, бои и светлина. Хемингвеј, Легендарниот автор на романот на кој е заснован филмот е тој што говори преку ликот на Пек. И да му беше невозможна задача...
Првото нешто што треба да се знае за националниот парк Јужна Луангва за да се избегне запаѓање во педантеријата на лесната литература како да се дојде до него. Нашите домаќини беа Време + Плима и Норман Кар, кодни имиња за разбирање на големото африканско патување за заштита од крајот на 20 век, кои организираат по погодност на клиентот пристигнување и заминување на националниот парк од Аеродром Мфуве од Лусака, главниот град на Замбија и Лилонгве, главниот град на Малави.
Патувањето трае еден час и за да се стигне до овие две престолнини, скалата е речиси неизбежна во Јужна Африка или Етиопија. Избираме грубо да ги имитираме древните африкански истражувачи и стигнете таму со 4x4 од Лилонгве.
Имавме термин околу 16:30 часот на приемот на Time + Tide, кој се наоѓа надвор од границите на Јужна Луангва, во она што е познато како пред-парк. Таму, откако минавме низ последното село пред резерватот, Мфуве, без предупредување и на наше звучно изненадување – „застани, застани!“ на еден од нашите, од двете страни на патот почнаа да се појавуваат слонови, жирафи, неколку нилски коњи вкоренети во езерце, пукуси, зебри и импресивен оспре лебди над нашите глави.
Пеликани и штркови во водна дупка во Националниот парк Јужна Луангва
На Националниот парк Јужна Луангва , со површина од 9.050 км2, речиси колку провинцијата Луго, е една од најважните резерви на диви животни на континентот. Освен носорогот, чиешто наскоро се очекува повторно воведување, остатокот од големата петорка се застапени во домените на паркот, големите пет африкански цицачи (слон, бивол, лав и леопард).
Исто така има една од најголемите популации на нилски коњи во Африка, кои се засолниле во реката Луангва во сушната сезона и една од највисоките густини на леопард.
Ноктите 70 видови копнени животни и 400 птици се засолниле од ловокрадството и човечкиот притисок во овој автентичен рај на дивиот свет, со што стана едно од местата во светот со најголем интерес за љубителите на природата. Заедно со огромната привлечност што ја повлекува ова, изборот на Јужна Луангва како дестинација исто така вклучува избегнувајте пренатрупаност што ја поднесуваат земјите како Танзанија, Кенија или Јужна Африка без да се откаже од најдоброто искуство и со сигурност дека на се гарантира почитувањето на животната средина преку неговите строги стандарди за одржлив туризам.
ЛОЖАТА ЧИНЗОМБО, САВАНАТА БЕШЕ ОВА
Чинзомбо Тоа е идеално место за започнување на дивата авантура на Луангва, која е способна да ги преплави вашите сетила во секое време од годината. Водичите на кампот, легендарни, Ни ги открија сите тајни на саваната.
Панорамски поглед на едно од селата Чинзомбо
На прекрасниот Чарлс Ги знае сите точки на природниот парк и покрај тоа, ги живее видувањата на ужасно страствен начин. Со него го откривме природниот парк преку брод, со џип и, највозбудливо од се, пеш.
Само еден час пред да снема струја, имавме среќа забележувајќи хиена која, на само два метри Нетрпеливо чекав да падне труп на импала од соседното дрво. Додека, На 50 метри, величествен леопард Гледаше како неговиот трофеј е во опасност. Набргу потоа, гледаме семејство на африкански брадавици дека одел во грмушките пред возбудениот Чарлс, затоа што не е лесно да се види неостварлив и внимателен вид со човекот.
Конечно стигнавме до бреговите на Луангва во лесна магла. И преку реката Силуета на Чинзомбо. На хармонија на нејзината архитектура со околината рубрика за која се работи една од најексклузивните ложи во Африка.
По нашето кратко, возбудливо за прв пат возење со брод на Јужна Луангва и влегување во неговиот голем простор помеѓу два целосно интегрирани базени, нашите лица кажаа сè. Нејзините 24 хектари во приватна област свртена кон реката Луангва беа дизајнирани од Силвио Реч и Лесли Карстенс. и израснат под засолништето на древните дрвја. Модерните архитектонски структури се спојуваат со органска геометрија, материјали од регионот и домородните методи на градба на Замбија.
„Минимализмот е најмалку агресивната структура за шумата , а тука го надополнуваме со луксузни детали за да го претвориме во првокласен камп“, објаснуваат архитектите.
Појадок покрај реката во Чинзомбо
Вкупно од шест вили даде живот на Чинзомбо, еден од нив со капацитет за пет лица и со цени од 1.345 евра во екот на сезоната, Вклучени оброци и влезници во парк.
После долг ден на патување, гладни и вознемирени, уживавме во а вечера со клима на медитеранската и азиската кујна , меѓу јадењата како што се модрите патлиџани полнети со коријандер, фета и домат или крцкаво пилешко со пире од компири и телешко филе со сос од нане. Како последен допир не можеше да се пропушти Амарула сладолед, бидејќи амарулата е типичен пијалак базиран на шеќер, крем и ферментирана марула.
И, бидејќи природата не дава одмор во најдивата Замбија, само додека уживавме во чаша шампањ, на неколку метри од нас се појави семејство слонови да нè потсети, ако е можно да се заборави, дека емоциите не би нè напуштиле за време на нашето африканско патување.
Првото ноќно искуство во Јужна Луангва тешко ќе се заборави. Звуците на саваната ноќе, под доменот на нилските коњи, вашите спорови и повици, ноќните птици и вревата на гранките го принудуваат патникот да остане буден неколку минути за да не пропушти ниту една секунда од ритамот на животот овде.
Средба со стадо биволи
На крајот, спиењето успева да ве порази, а тоа има многу врска со фактот што, како што се случува во сите ложаи Time + Tide, деликатниот тим Чинзомбо се грижи за секој последен детал и нашите кревети беа загреани со шишиња со топла вода. Но, внимавајте: овој момент беше еден од најурнебесните на патувањето, бидејќи никој не не предупреди на ова чудно присуство и Сите верувавме дека под чаршафите се лизнало „нешто жешко“. А тоа во Африка плаши. Многу.
Тоа е секојдневие многу патувано од секој кој патува во Африка за да зборува нејзината светлина, нејзиното небо, бојата на земјата според интензитетот на сонцето и како сето тоа завршува да ве зароби безнадежно. Па, нема да бидеме помалку и се претплатиме, потчинет од изгрејсонце кој на оваа прва попатна станица пристигна во придружба на појадок околу оган помеѓу вкусна каша, гранола и тост со џем од манго и виски од портокал направени со локални производи.
КАМП МЕЧЕЊА, РЕКАТА НА НИЛЛОКИТЕ
Првиот целодневен сафари не чекаше, па откако повторно ја преминавме Луангва со брод, во 6:30 часот тргнавме со Чарлс во саваната додека нашите торби се упатија кон Кампот Мчења Буш , кој би бил наш дом во саваната следните неколку дена.
Денот започна со првата голема средба со слоновите, вистинските кралеви на џунглата. На само триесет метри од два крупни мажјаци, Чарлс го запре нашиот автомобил за да можеме да ги погледнеме одблизу како се хранат со багрем додека доминантот ги избрка и својот партнер и блиските импали.
Слоновите, вистинските кралеви на џунглата
На половина пат од нашето утринско сафари, и ова ќе се повторува секое утро, застанавме истегнете ги нозете на добро место со панорамски поглед Веќе уживајте во ужина од чај, кафе, колачи и вкусни свежо печени мафини, а потоа продолжи со упатството. А тоа е заеднички именител во сите камповите Време + плима тоа е да ја направите саваната ваш дом, нешто што тие го постигнуваат со лопати.
Парадата на дивите животни траеше цело утро и би било исцрпувачки да се опишат многуте сцени што минуваа низ нашите очи желни за емоции.
Пристигнавме скоро на ручек Мчења, камп составен од четири многу пространи октогонални куќи и семејна единица со два независни модули за домување. Во екот на сезоната, цените се движат околу 765 евра по вила и ден на база се инклузив.
Архитектурата овде е многу повеќе поврзана со локалната традиција, со необработено дрво присутно во секој детал и неговите карактеристични покриви. Во Мчења, згора на тоа, можете да исполните таков кинефилски сон опуштајте се на отворено додека размислувате за нилските коњи или други видови животни кои доаѓаат до коритото да се напијат.
Ванеса, директорка на Мчења и секогаш свесна за секој детал
Ванеса, Замбијка по раѓање, таа го води кампот и се грижи за секој детал. Таа самата ни раскажа за животот во природниот парк, далеку од вревата на градот, хаосот и загадувањето, но и од различните социјални проекти во кои Time & Tide работи преку своите сместувања, секогаш поврзан со локалното производство и развој. Во овој случај тоа е Клуб за девојки, работилница која го промовира развојот и зајакнувањето на жените во рурална Замбија.
Доцна попладнето, откако завршивме со феноменалното шведска маса и неговиот последователен чај со колачи од чоколадо и ф'стаци, тргнавме вечерно сафари, тој што ни дозволи види величествен машки леопард која, лежејќи на тумба, ни ги покажа своите застрашувачки огради како да не ни гаѓаше. Всушност тоа беше. По неколку минути набљудување, мачка реши да продолжи по својот пат, речиси четкајќи се со нашите автомобили, полека и спокојно, горди како она за кое се знае дека е едно од најубавите животни на Земјата.
Авантурата повторно кулминираше пред реката, уживајќи во топлината на огнот заедно со добро вино и, внимание, месојади, закуска направена од сушено локално говедско месо слична на нашата отсечена и многу типична за Замбија. Во меѓувреме, зајдисонцето го исполни небото со бои кои огледалото на реката ги рефлектираше а силуетата на багремите го скрши сатенот за да ја комплетира импресивната разгледница.
Кога се вративме во Мчења беше речиси темно и мноштво светли очи не гледаа во темнината. Назад во кампот, живиот разговор за размена на анегдоти со другите гости и тимот на Мчења беше последниот допир на еден интензивен ден.
Надворешен туш за слушање на звуците на природата во Мчења
Повторно во зори, а по ритуалот на пријатен појадок покрај оган , поминуваме по абоносните шуми, гледаме големо стадо биволи, бевме изненадени кога видовме како хиена украла вечера од резигниран леопард и завршивме со чај пред празникот на птиците од голем калибар како марабу, пеликан, штрк и оспре сите рамо до рамо со крокодили и пред во неговото езерце закопано јато риба.
Но, без сомнение, главното јадење беше нашата прва средба со лавовите. До 14 парадираа на отворен простор на неколку метри од нас, правење лица и со опуштен чекор но привлечени од блиската арома на нивното омилено јадење... бивол. Нема зборови со кои може да се опише овој момент, нашите срца чукаа илјада пати и уште повеќе кога некои од Лавиците ни пријдоа додека за малку не го допреа автомобилот, па дури и не погледнаа директно во очи.
Мудриот Чарлс контролираше сè, така што и покрај напнатоста владееше спокојство. Од друга страна, предноста е што, додека во Кенија или Танзанија ќе требаше да избегнеме метеж од џипови слични на оние на М-30 во Мадрид во понеделник наутро, во Замбија не го чувствувате тоа движење или гужви. . Бевме сами во секое време. Лавовите и ние.
КАКУЛИ КАМП БУШ И ПОЛУОСТОРОТ ЖИРАФИ
Следното утро не очекуваше возбудливо патување, пешачење до нашата следна дестинација: Кампот Какули Буш (исти стапки како кампот Мчења).
Меѓу многуте активности што ги нудат, без сомнение еден од најдобрите е сафарито за пешачење. Всушност, Замбија е една од ретките земји кои нудат ваков тип на авантура. Најхрабрите доаѓаат да ги прават неколку дена затоа што тоа го признаваат Тоа е најдобриот начин да уживате во саваната.
Декорација инспирирана од локалните занаети во Какули
Речиси паралелно со реката, овој пат придружуван од стручниот поглед на Џон, откривме безброј куриозитети за вегетацијата, навлеговме во уметноста на следење на животните и уживаме како луди газејќи на африканска земја.
Кампот Какули Буш се наоѓа и на работ на Луангва, иако во оваа област пред огромен песок како полуостров, несреќа што го фаворизира набљудувањето на животните кои го преминуваат за да пијат вода. Беше хипнотизирачко да се види грациозното талкање на жирафите или игрите на малите слонови.
Игрите се секогаш напорни, а уште повеќе кога за толку кратко време се преполни, со целосна сигурност, некои од најнеизбришливите моменти од нашите животи. Повторно тргнавме од Какули во мугрите нашиот последен одличен црн британски појадок, со меланхолија за бујната природа што требаше да ја оставиме зад нас, но и со радост што запознавме луѓе како Ванеса и Чарлс.
Но, Јужна Луангва ни подготвуваше последен подарок за неверојатна убавина. На излез од националниот парк, Под првите зраци на денот, големо семејство слонови се упати кон реката. Како што се приближуваме, до пет семејства од по триесет члена го исполнуваа пејзажот.
Чудна сензација, помеѓу бестежинската состојба и ротантноста на слоновите, утринската магла и огромната група павијани кои трчаа во спротивна насока од пахидермите до преминувањето точно пред нас, тоа беше совршено збогување со неспоредливо патување.
Успеавме само да кажеме зикомо – благодарам – со желба да не се гледаме засекогаш.
*Овој извештај е објавен во број 137 на списанието Condé Nast Traveler (март) . Претплатете се на печатеното издание (11 печатени изданија и дигитална верзија за 24,75 €, со повик на 902 53 55 57 или од нашата веб-страница). Мартовското издание на Condé Nast Traveler е достапно во ** неговата дигитална верзија за да уживате во него на претпочитаниот уред. **
Carantoñas меѓу лавици