Афроамериканското соседство повторно блеска.
Харлем, име со холандско потекло (Харлем), скитнички збор за шевовите на Америка, повторно заблеска . Афро-американското соседство денес е посакувана цел за многу млади бели или азиски луѓе од средната класа, професионалци, уметници или аспиративни уметници, кои во релативно евтините кирии наоѓаат поттик да се населат. влијае на новоосвоениот спокој на нејзините улици , шарени, да, но ослободени од стигмата што ја влечеа од средината на педесеттите години на минатиот век.
МАЛКА ИСТОРИЈА
Харлем, како гнил од беда, оној кој сè уште во 1990 година ги осудуваше своите жители на животен век сличен на оној на многу африкански земји, изгледа закопан. Помина времето на забрана , кога италијанско-американската мафија ги контролираше нејзините џез клубови и андерграунд лотаријата беше сиот бес, исто така ужасните бројки на хероин и крек во доцните седумдесетти, кога процентот на зависници од дрога беше дваесет пати поголем отколку во остатокот од земјата . Историјата на Харлем датира од 17 век – прво холандската и од 1644 година под контрола на Обединетото Кралство – просперитетните фарми во кои се сместени во 18 век, неговото минато како луксузна енклава во текот на 19 век, урбаната експлозија што настана по изградбата на метрото и железницата што го поврзува Менхетен со округот Вестчестер.
Потоа дојде прогресивната замена на еврејската заедница (имаше повеќе од 150.000 имигранти од Источна Европа) од 1904 година наваму од страна на Афроамериканецот, кој избега од Џорџија, Алабама, Тенеси итн., во потрага по можности во зародишната индустрија и територија помалку непријателска од онаа што е инкубирана под засолништето на злогласните закони на Џим Кроу. Од 1950 година, шпекулациите, екстремно високата професионална густина и апатијата на јавните сили создадоа совршена супа за криминален бум, вандализам врз нивното наследство и пролиферација на ѓубре и штетници . Сè до почетокот на 1990-тите, градот немаше да комбинира агресивна полициска кампања со инвестиции во суштински енклави за да го оживее своето разбиено јадро.
Денес Харлем претставува а задолжителна енклава за секој посетител . Без да се заборават логичните мерки на претпазливост, но далеку од теророт што само неговото име го предизвикуваше до пред петнаесет години. Што останува од хекатомбата? За почеток, една од најдобро зачуваните архитектонски области во градот, полн со кафени градови и градски куќи. Замокот Морис-Џумел (65, Jumel Terrace. Тел. 212 923 8008), изграден во 1756 година, е најстариот во Њујорк, а меѓу неговите славни посетители е Џорџ Вашингтон.
Благодарение на тоа што Харлем беше синоним за проблеми, немаше големи инвестиции, фараонски проекти кои ги пресекоа неговите улици. денес наоѓаме блескави редови на историски градби, добро сочувани или во фаза на реставрација , ревалоризирана за повеќе од 300%. Зборуваме за маало кое последователно и заеднички беше еврејско, италијанско (во она што подоцна ќе стане шпански Харлем) и ирски и, цел век, главен град на црна Америка.
Тука т.н црна ренесанса , движење на етничка и културна гордост за кое се залагаат писатели како Лангстон Хјуз. Во неговите безбројни зглобови, алтернатива на најраскошното во Мидтаун, триумфираше свингот, танчерите на Савој полудеа, бибоп се роди во рацете на Чарли Паркер и Дизи Гилеспи. Луис Армстронг требаше да се пресели од Чикаго и да се вработи во Харлем за да го зацврсти својот напад врз популарната имагинација. Дјук Елингтон беше славен сосед на улицата Свети Никола (на него се сеќава на плочата). Незаборавната Лејди Блу (Били Холидеј) ги стопи срцата и часовниците во Ленокс салон (288, Lenox Ave. Tel. 212 427 0253) , отворена од 1939 година: мора да се напијам во нивниот салон Зебра, каде што играа Мајлс Дејвис Y Џон Колтрејн и тие беа вообичаени Џејмс Болдвин Y Хјуз.
до моќните зграда тереза (125-та улица со седмата авенија), хотел отворен во 1913 година, сегрегиран до 1940 година и денес претворен во деловна зграда, каде што дојдоа да престојуваат сите големи личности од тоа време. Малком Х Тој ги чуваше канцелариите на неговата Организација за афро-американско единство на нејзиното приземје. Фидел Кастро ги користел своите соби кога го посетил Њујорк во 1960 година. Мухамед Али и Шугар Реј Робинсон биле редовни. Литл Ричард, Џими Хендрикс, Дина Вашингтон или Реј Чарлс тие го формираа своето седиште пред и по настапот во театарот Аполо (253 West 125th St.).
Да не заборавиме и дека Харлем, во годините по подемот на џезот или соулот, беше потеклото на културните феномени како што е хип-хопот , чие потекло го дели со Јужен Бронкс. Но, соседството е многу повеќе, сепак, од секуларна музика. Во нејзините безброј баптистички цркви сè уште одекнуваат старите духовници, евангелието што емигрирало од југ, помешано со блузот на Делта, потекнува сè (да не заборавиме, ништо подобро од сеќавањето на класичните повици и одговори меѓу џиновите на соул и фанк и неговата јавност и набљудуваат како идентичниот феномен се повторува во масите). Најпозната од сите нејзини цркви е Абисинската (132, Odell Clark Place, на 128. Запад. Тел. 212 862 7474), но трагачот на евангелието би направил добро да ги избегне масите и да бара злато во, да речеме, баптистичката парохија. 116-та, надвор од Седмата авенија (исто така наречена, во Харлем, бул. Адам Клејтон Пауел, Џуниор) и улицата Св. Николас.
На неодамнешно закрепнување на соседството, поттикнато откако Бил Клинтон ги постави своите канцеларии веднаш до Ленокс авенијата, има голем недостаток во гентрификацијата или миграцијата на богатите соседи кои раселуваат некои поранешни жители кои не можат да се соочат со порастот на цените за изнајмување. Второ, трговија во Харлем Палес во споредба со остатокот од Менхетен. Не, тука има малку, ако ги има, луксузни бутици, раскошни продавници и излози на Сохо или Челзи. Ова осигурува дека неговите биоритми остануваат верни на социокултурните насоки на Њујорк ламиниран со прогресивното претворање во ексклузивен резерват на богатите. Во отсуство на просперитетни продавници, посетителот би направил добро да ги прелистува тезги со улични продавачи распослани по улицата 125.
Вреди да ги посетите фризерите, каде што Relax ги пегла скалпот. Мора да влезете во музејот Студио (144, West 125th St. Tel. 212 864 4500) за да го почувствувате пулсот на современата афро-американска уметност и да го посетите паркот Маркус Гарви, именуван по црнечкиот водач кој сонувал да ги врати внуците на робовите до митскиот Вавилон и некогашното поле на соништата на писателот Хенри Рот (неговата измислена автобиографија На милоста на дивиот поток е задолжителна, за секој чувствителен читател, уште повеќе ако сакате да ја знаете праисторијата на соседството, деновите на најславните денови на неодамна бегството од Источна Европа).
Доброто возење мора да се разбере неделна посета на некоја баптистичка црква , одете во Dinosaur Bar-B-Que, каде што нудат спектакуларни биволски крилја и вкусни ребра; можеби потоа се упатува кон исток, покрај Свети Никола, сè додека не ја премине Вашингтон Хајтс, стигнувајќи до Cloisters и завршувајќи во Dyckman Farmhouse Museum (4881, Бродвеј. Тел. 212 304 9422), кој го зазема замокот што Вилијам Дајкман го изградил во 1784 година. би било добро што претходно ја одев западната страна, доаѓајќи од Горната Западна страна, минувајќи покрај огромните објекти на Универзитетот во Колумбија , застанувајќи кај споменикот на Грантот на Ulysses G. во Риверсајд парк, во близина на Свети Јован Божествениот (1047, Amsterdam Ave. Tel. 212 662 2133), катедралата на Епископската црква и еден од четирите најголеми христијански храмови во светот.
Карта: Види карта
Адреса: 188 West 130th Street, New York View Map
Дечко: Населби