Навигацијата до Cíes, патеките за кампување и пешачење со овие погледи е... планот.
„Дали сакате да одите во авантура? Тоа прашање со кое Петар Пан ги прекорува децата во романот на Џ.М. Се чини дека Бари ни поминува низ мислите кога првпат го гледаме Островот Циес, Исток архипелаг формиран од три острови (Север или Монтеагудо, Дел Медио или до Фаро и Југ или Сан Мартињо) и се закотви на работ на Атлантикот. Поминаа Риас Баиксас, безразлика на пристаниште каде го носиш бродот (Виго, Кангас или Бајона) тоа поврзете ја провинцијата Понтеведра со ова прибежиште Во природа.
Симулирајќи ја Neverland, ја преминуваме 14 километри кои го делат копното од двете страни на вливот на Виго со низа лук на јарболот, за да не заштити од лошите предзнаци кои можат да ги предизвикаат неговите води.
Мора да побарате дозволи за влез на островите Cíes, исто така и за вашиот брод ако е приватен.
Истите води кои во модерното време ги минувале корсари, кој го користел островот како глава за напад, пристаниште и место за одмор. Книжевниот капетан Кука или пиратите од крв и месо како Френсис Дрејк се толчат во имагинарното место кое, и покрај човечката врева - сега содржана од ситуацијата предизвикана од Ковид-19 - се чини дека го запре часовникот мртов.
Рогот на Витразитот, Тој приврзан прекар со кој работниците го крстија камионот што ги превезуваше ацетиленските цевки до светилниците во седумдесеттите, сè уште одекнува меѓу движењето на брановите, кои секое лето влечат повеќе од 200.000 посетители на неговото крајбрежје.
Никогаш не се уморувате да размислувате за кристално чистите води и бојата на каменот на овој природен рај.
Прогласен за природен парк во 1980 година по наглото влошување предизвикано од туристичката активност, тие ја делат со своите далечни братучеди во истиот резерват на Атлантските острови Галиција (Онс, Салвора и Кортегада) таа нескротлива фасада, и покрај непоправливата штета што ја предизвика нафтениот танкер Престиж на неговиот екосистем.
Трпелив и кралски го чека Alto das Cíes, највисокиот врв високо на архипелагот што го крунисува северниот остров мудро именуван Монтеагудо. прикачен на Островот Фаро за познатите Родос песочна полумесечина, последниот допир го става на југ најмалиот од сите, Сан Мартино. Кога плимата се крева, природната врвка меѓу двете најголеми се сече, отекувајќи ја лагуната што се формира помеѓу песокот и карпите.
Било кој од аглите на овие острови може да се запише на Инстаграм.
Стрмното лице на архипелагот открива минато како врв на крајбрежните планини кои биле закопани под морето, изгребани од карпи полни со школки и штали. На рамно тло, ќебе со ситен песок и ледена вода ги предизвикува најхрабрите да ги извадат градите.
Тој аспект на жилав тип е интензивиран од шумите закотвени во самите дини, чии дрвја дозволуваат да бидат фатени во винова лоза и природен тепих од папрати што ги спречува жестоките ветрови на Атлантикот. **
Палета од бескрајни зелени што мирисаше на еукалиптус по неговото повторно населување во осумдесеттите и што го прекинува немилосрдното токс, растение со илјадници семиња кое чека и до 70 години да никне.
Нејзините цвеќиња ги обојат планините на островите покрај ксестата жолто, грмушка на која се припишуваат магични својства. Легендата вели дека ако запалите гранче од неговите цвеќиња на прозорецот кога сонцето заоѓа секој 30 април, можете да привлечете среќа или да избегнете зло око.
Да се будиме со овие погледи секој ден е сè што сакаме да направиме.
Недостигот на дожд (ако го споредиме со остатокот од галициските земји) и пролетните температури што ги доживуваат во текот на летото Не канат да го извадиме тој планинар што го носиме внатре и внимателно истражете ги пешки. Некои се патеки поминати од карабинеирос до Реино во дваесеттите години за контрола на поморскиот шверц, а сега се акумулираат ентузијасти за орнитологија за да го забележат колонија на жолтоножни галеби најголем во светот.
Рутата Алто дел Принципе, Со околу три километри лесно патување, тоа е добро место за да им се восхитувате и да бидете дел од нивните шукови. Овој пат до врвот Монт Шарп подароци од природна гледна точка позната како стол на кралицата со панорамски поглед на островите кој го одзема здивот.
Патеките кои водат до врвот Монте Агудо не разочаруваат.
Празникот на светлата што го доживува Педра да Кампа на зајдисонце вреди да се искачи Монте до Фаро, подолг пат кој ги минува поголемите острови за да набљудува како сончевите зраци ја пробиваат оваа карпа еродирана од ветрот и морските капки. Ежите, саламандрите и бубачките делуваат како импровизирани придружници на патеките надолу, кои нè водат до нивните плажи каде што можете да нуркате и да пливате меѓу октоподи и шуми од кафени алги. Или едноставно да се сончаат и да спасуваат школки, обилни и со впечатливи бои во песокот за куглање.
Како додаток на посредната и сеприсутна плажа Родас, во кој се сместени пристаништето и старата фабрика за солење претворена во еден од ретките ресторани што ја поддржуваат областа, има многу брег за откривање. Во плажата Figueiras, Избран како втор најубав во Шпанија од читателите на Traveler, има сите точки во негова корист: можете да се соблечете на неговиот сивкав песок ако сакате и тој има засенчени области за да ве засолни кога грее сонцето. Ако ја претпочитаме таа осаменост што дава само еден напуштена плажа, Вреди да се прошета малку и да се приближи до Заливите Кантареира или Маргаридас, вториот заштитен со карпите на морето.
Некој подобар начин да се помине времето?
Имагинацијата ја зголемува брзината на крстарење кога талкаме низ историскиот отпечаток на островите. Неколкуте белези од каменорезци и шахти од старото Манастирот Свети Стефан од 11 век Тие се уште стојат, заедно со само неколку пепелници на кои е изграден артилериски магацин и сегашниот центар за посетители.
неодамна обновен, локалните гробишта се одржуваат од 1927 година, изградена за да ги закопа на гробишта соседите и исчезнатите кои претходно биле закопани под дините.
На патот кон светилникот Монте дел Фаро, најстариот од Cíes.
Остатоците од хидраулична мелница и храм од 1930 година во Сан Мартињо покажуваат знаци на неговото минато како населено место. Не заборавајќи ги фаровите, се разбира, суштински во секоја авантуристичка приказна. Мал ранец, удобни чевли и ужина од Bocatería Begoña ќе бидат доволни за да го направите ова патување. помеѓу кривините на угорницата до Светилникот Cies, најстариот од сите.
Од 1853 година ги осветлува бродовите што се приближуваат, прво со ламба за масло, а подоцна како гориво вградува ацетилен гас. Снежните и помали, на Фаро до Пеито кој води од 1904 година на островот Монтеагудо, придружуван од опсерваторија за птици и каде може да се види дивината Едрење брег на полуостровот Моразо.
Овде можете да пробате некои од одличните класици на галициската кујна.
Една стара кетареа во лагуната снабдувала остриги и јастози до почетокот на 20 век, сега покриени со мантии од трска. Нејзините води се засолниште за пајакови ракови, платика и платика, видливи на сред бел ден ако трпеливо застанете да ги набљудувате. Но, островите не молчат кога ќе дојде ноќта.
Ако одлучите да преноќите (во вашиот сопствен шатор или во оние понудени од кампот во паркот) ќе видите дека ноќната смиреност е скратена од школка од ѕвезди и зајдисонце, на кои можеме да посведочиме само благодарение на слабото светлосно загадување на вакво небо. Веќе во вреќата за спиење, со овој заштитник на екранот во позадина и двогледот на безбедно место, го признаваме исходот: заразени сме од синдромот Петар Пан кој изгледа го потресува целиот остров.