Надарениот ученик.
Дека Индиец го пронашол својот гуру во Шпанија звучи малку како наназад. Дека првиот е готвач, а вториот Феран Адриа, веќе почнува да има смисла . Но, ако згора на тоа, ученикот заврши во Бангкок обидувајќи се да ѝ даде пресврт на индиската кујна, комбинацијата на фактори е доволно екстравагантна за да предизвика нечија љубопитност. Поради таа причина, неодамна убедив еден добар пријател и отидовме во ресторанот Гаган, скриен во мирна улица во центарот на Бангкок.
Пред да се сретне со Адрија, готвачот Гаган Арнанд работел во успешни ресторани во Бангкок. Но, осумте недели што ги помина на почетокот на минатата година учејќи во училиштето на Феран во Манреса (Фондацијата Алиша) радикално го променија неговиот начин на разбирање за готвењето и кај овој роден во Калкута ја разбуди желбата да експериментира и да го промени редот на она што е воспоставено. „Феран е мојот гуру, тој ме научи да размислувам“ Низ насмевка ми раскажува овој голем тип со наочари и воздух на непослушно момче. Неговото лице светнува кога зборува за својата прва средба со учителката: „Штом ме виде во кујната, Феран тргна кон мене со брз чекор и ме праша: „Индиски?“, вели тој. „Му реков да и тој се насмевна додека кимна со главата“.
Градината на ресторанот Гаган
Арнанд беше вториот Азиец и првиот Индиец што помина низ основата на Ел Були , а Адрија веројатно уште од таа прва средба бил свесен за можностите што може да ги има примената на неговиот концепт во една разновидна и етаблирана гастрономија како Индија. И тој не згреши. Десетте јадења кои го сочинуваат менито за дегустација се низа на вкусови и сензации кои ги стимулираат петте сетила, понекогаш истовремено.
Експлозијата на јогурт што ја отвора парадата носи свежина и вкусови кои ги поставуваат темелите на она што не чека, а современа кујна со индиски вкусови . Меѓу другото, ќе дојдат мохито ен пало, мида масала и пилешка тика со пена за чатни. Меѓу моите омилени, лисјата од остриги, дрво што расте покрај морето во Јужна Индија (и кое навистина има вкус на остриги) или јајцето варено на 55⁰ со часови со печурки. Да не зборуваме за пластичните пакувања бадеми, направени од јадлив материјал кој се топи во устата. Или ибериското свинско месо со виндалу сос, негова посебна почит на нашата кујна, во јадење кое, кога ќе се открие, го обвива вечерачот во облак од чад од сандалово дрво.
Нашата маса е одвоена од кујната со стаклена плоча , преку кој можеме да ги видиме деталите и напорот што му претходи на секое јадење. Станува збор за кулинарско шоу во кое готвачот и неговиот тим се движат меѓу големи кади со вода, резервоари со течен азот и кондензатори.
Разоткриена кујната на Гаган
Сепак, Големиот успех на Гаган не е целосно заведен од сиренските песни на молекуларната кујна и нејзините прекумерни деконструкции. „Не сум за злоупотреба на техниката и трансформирање на кари во топче од пена. Повеќе сакам тоа што го работам да го сметам за индиско прогресивно готвење“, објаснува тој. А вистината е дека не Ниту неговиот сопственик ниту ресторанот не страдаат од снобизам типичен за овој тип на установа.
Ресторанот се наоѓа на бела дрвена колонијална куќа , со модерна и едноставна декорација, која повторно отстапува од традиционалната линија на индиски ресторани. Судејќи според тајландските, иселениците и младите индиски парови кои ги полнат своите трпези во понеделник навечер, нивниот концепт победи.
„Не се стремам да бидам Ел Були“ ми вели на крајот од вечерата. „Були има само еден“. Може да биде. Но, сигурен сум дека Феран би бил целосно задоволен од својот извонреден ученик, како и размислување, како што секогаш се сеќава, научи да се забавува при готвење со страст што ги преминува границите.
Колонијалната куќа во која се наоѓа ресторанот Гаган