Време е за кафеани
ајде да зборуваме за тие „барови за старци“ дека Елвира Линдо напишала толку добро: „Да, оние барови со мермер или цинк бар каде што можете да испиете неколку пијачки по разумна цена. прачки фрлени од келнери во бели кошули и фризури со пруги и неколку сендвичи со лигњи јадете го фаутот ”.
Во одреден момент во овој глупав повик модерноста добар дел од хипстер од дивиот свет ги идеализираше како свет храм на она што беше (наводно) кул. Модерните во потрага по поголем бран во нивната ненаситна потрага по живописното (оние ѕидови со масни календари и фотографии од тореади, фудбалери и фолклор), или она што јас го интуитирам полошо: идентитет преку носталгија.
Вака изгледа новото Палентино
Тука е дресот на Палентино за да го нацрта овој апсурд: „Идејата зад Палентино е да се слави „култизмот“, што за нас значи култ на семето“.
Случајот со новиот Палентино е парадигматичен: на 15 март Лоли и децата на Касто тие го ставија дефинитивното затворање на Ел Палентино за потоа повторно да се отвори една година по неговото затворање на Мартин Презумед и Нарцисо Бермехо со јасен фокус: „пофалба за секојдневието“. Токму таков треба да биде барот, нели?
Шпанија, инаку, е земја во светот со најголем број барови по жител, 175, до вкупно 260.000 објекти.
Лентата е симбол, идентитетот на градот (нашиот) така даден на барот и кафето во единаесет; истата земја, патем, е дом на некои од најдобрите готвачи (и ресторани) во светот и која неизвини го бранува знаме на гастрономската авангарда.
Како е можно, тогаш, толкава нееднаквост на стандардите меѓу доживотен бар и секоја нова кафана ? Печени кафиња, салфетки за спиење, прегреани чинии и оние ламинирани картички со вообичаените четири чинии.
мисли на истото Бегоња Родриго, сопственик на Ла Салита , „исто како што направивме со демократизацијата на високата кујна која стигна до толку многу мали ресторани, сега е време да ја завршиме работата со решетките и да ги ревитализираме : обидете се да создадете места каде што ќе можете да јадете секој ден на респектабилен начин за просечен билет од 20 евра.
За Хави Естевез, готвач во La Tasquería и сопственик на тој нео-бар што многу ни се допаѓа наречен Џон Барита (кој, патем, се пресели во Меркадо де Сан Мигел пред неколку месеци): „Точно е дека Никој не го „допрел“ концептот на шипка во текот на животот, дека треба да преземат чекори кон формати пољубезен , уште помалку бучава, поатрактивна декорација и, барем, правилно кафе“.
За Естевез клучот е да се даде чекори кон неформалност (за привлекување помлада публика) и помали трошоци за да продолжите да одржувате низок просечен билет: мебел, постелнина за маса или прибор за јадење...
Имаше многу експерименти на „врвните“ готвачи кои експериментираа со културата на барот: самиот Џон Барита, Вива Мадрид од Диего Кабрера или Come & Calla од Алехандро Платеро, на кои се додадени трансверзални проекти како што се Bar La Esperanza, Entrepanes Díaz или прекрасното враќање. на Комерцијалното кафе .
Алекс Перез Албакерки , член на Кафето, ни дава неколку индиции за тоа што ќе дојде: „Мислам дека тоа е генерациска промена , многу установи како што е Café Comercial мора да ја прошират својата понуда и да ги направат попривлечни за сегашната јавност за да бидат профитабилни, но без промена на нивниот курс: го гледаме во кафулињата во Париз или во митските установи во Лондон и Њујорк. . Сите сакаат да седат во Кафе Комерцијал во реновирана средина, сакаат да имаат и пинчо де тортилја; следниот бар? со тековна ролна, но со идентитет и производ на целиот живот ”.
Јадење и пиење со семејството - може да испадне само добро.
Имам чувство дека сме ја започнале куќата од покривот . Мислам на Мадрид, каде има 18.109 барови (особено во квартот Центро) од кои многу, патем, поминаа во рацете на Кинеските граѓани за време на кризата со тули но задржувајќи ја секоја педа од она што беше претходно Барот на Пепе ; и факт е дека освен прекрасни исклучоци - има и многу: ** Ардоса, Силкар, ла Катапа, Каса Ревуелта или Ел Бокерон** - гастрономското ниво во она што сите го знаеме како „вообичаен бар“ е најмалку алармантна .
Успеавме да изградиме исклучителна средна и висока класа (одлични ресторани и секојдневни формати), но продолжуваме потценувајќи го кафето и капакот на секој ден.
Можеби е време да го направиме тоа, бидејќи барем јас ми е јасно: Се додека ни остануваат решетки, ќе има надеж.
Ардоса