Кипар: однесете ме на врвот
Неколку минути по пристигнувањето во Пафос се наоѓам на долгиот напуштен крајбрежен пат упатен кон планината Олимп. Знаев дека треба да стигнам до Лимасол пред да свртам во внатрешноста, но ГПС не се согласи и ме натера да свртам лево. Трасата беше побавна, но многу поживописна, претворајќи се во висорамнините на Троодос , карпест масив покриен со шуми кој се простира низ јужната половина на островот. Попатно застанав за да уживам во прекрасното медитеранско зајдисонце. Додека сонцето потона зад ридовите, остави хоризонтална лента низ небото, како розова лента врзана за син подарок. Беше како предзнак: ова место ќе биде посебно.
Тука Тродос е познат како „Швајцарија на Кипар“. Е претерување кое може да се прости . Во зима паѓа снег и во јануари и февруари е можно да се скија до врвот на планината, но Олимп е единствениот врв. Ние не сме на Алпите. Сепак, Downtown Heights е одлично откритие. Како што често се случува на островите, внатрешноста изгледа пореална и поприземјена од живоста на брегот . И сите што ги сретнав, хотелиери, келнери и сопственици на ресторани, беа поласкани што го оставив морето на страна и ја почувствував неговата земја под моите нозе.
Архонтико куќа на хотел Апокрифо
Планините Троодос се место за лето Јас сум сосема сериозен, лесно бегство до ладното срце на островот. „Убаво е да се оддалечиш од влажноста на брегот“, рече првиот човек што го сретнав, „ и да не се чувствувате како да ви треба бања веднаш откако ќе излезете од туш “. Како неговата прекрасна смиреност.
Грчкиот поет Јоргос Сеферис, осврнувајќи се на градот Платрес (место што сакав да го видам), рекол: Не може да заспие поради славејчињата “. Ништо подалеку од реченицата, спокојот на јужната падина беше тотален. Спиев како мечка што хибернира.
Мојата прва станица таа ноќ беше во низините. Во селото Лофоу , каде што речиси и нема што да се види, надвор од црквата која никогаш не е отворена, тишина кафенеио (кафе) и неколку пријателски таверни. Но, токму тоа беше клучот. Јас престојував внатре апокрифо , мал, шармантен хотел со поглед на селото на крајот од широката вдлабнатина. Како и повеќето хотели во Троодос, л Собите се распоредени меѓу група камени куќи (Овој тренд на повторно измислување на руралните области ги спаси селата кои беа практично напуштени во 1950-тите и 1960-тите, и е она што го направи Тродос таква дестинација.) . Еден од апартманите на Апокрифо порано беше летно одморалиште за сопствениците, кипарскиот архитект Вакис Хаџикиријаку и неговата британска сопруга Дијана.
Училиштето-мајстор на хотелот Апокрифо
„Ова е кипарскиот Котсволдс“, вели Вакис, можеби мислејќи на тие камења во боја на песок. Може да се однесува и на елеганцијата на внатрешноста на вашиот хотел, сосема слична на онаа на англиската палата. Има прозорец во форма на фенер кој пропушта светлина низ дупка во ѕидот , кревет кој Вакис го издлабил од стара врата и огромен внатрешен лак во облик на лопата, како купола на норманска црква , што е знак на градбите во овој дел од островот.
Во исто време, сè е многу пријатно. “ Постојат два начина да се грижите за луѓето “, вели Вакис. „Можете да го облечете персоналот во униформа и да ги обучите да бидат келнери. Или можете да им кажете да ги третираат сите гости како семејство . Им велам да бидат дарежливи со се. Некои од луѓето кои работат овде не зборуваат добро англиски, но јас инсистирам да не се грижите. Таму каде што постои добра волја, луѓето ќе разберат и. Нека го направат тоа што треба за да ги направат сите среќни“.
Мост во Калопанајотис
Сето ова стана јасно за време на вечерата. Поминав неколку минути гледајќи во менито, размислувајќи да нарачам малку грчка салата , но испадна дека менито беше повеќе агенда, список на јадења што требаше да ми се послужат. Пробав чудесни рецепти, сите подготвени со љубов и имагинација. Меѓу моите омилени се темпура цвет од тиквичка полнети со сирење халуми , слатка тиква со горчлива цикорија, јагнешко и козјо тепсија... Садовите постојано доаѓаа додека не остана место на масата. Можев да пробам само неколку од деликатесите и додека стигнавме до баклавата и свежото овошје, се чувствував (повторно) исполнета како онаа темпура од тиквички цвет. На кафе, **музиката на бузуки ненадејно беше прекината со хорска изведба на God Rest Ye Merry Gentlemen**, како да знаеја дека, во екот на летото, во тек е банкет од Божиќни размери.
„Овие планини се дом на вино и манастири“, рече Вакис. Сакав да ги вкусам и двете. Целиот Тродос е преполн со насликани цркви, многу од нив Светско наследство . Неговите фасади не се особено впечатливи, како се засводените катедрали кои се гледаат на брегот или во Грција. Со нивните ѕидови од кинча и наведнати покриви, тие повеќе личат на штали или штали отколку на цркви или капели. Чудото станува видливо само еднаш внатре, секој метар е покриен со слики: икони на светци со нивните ореоли и свети кралеви, сцени од животот и смртта на стоичките маченици: религиозни приказни кои совршено би можеле да поминат како стрипови за побожните и неписмените.
Цвеќиња од тиквички полнети со сирење халуми во хотелот Апокрифо
Најспектакуларната од насликани цркви е Агиос Николаос тис Стегис , веднаш надвор од Какопетриа. Внатре, ѕидовите се обложени со светци, тажни бледи лица во толку живи бои што е тешко да се поверува дека овие анонимни уметнички дела се тука стотици години. Има неверојатни индивидуални слики , како онаа девица Марија која дои речиси единствена. Библиските херои гледаат надолу или во средината со истиот византиски израз од едно друго време, на половина пат помеѓу болка и сожалување.
Околу Галата , во Панагија Богородица, многу помал, бев маѓепсан од претстава на крштевањето на Исус : река Јордан населена со мали риби и суштества слични на јагула и, под насликани бранови, ретка човечка фигура држи урна, како пагански бог или дух што плаче. Персонификација на самиот Јордан. Приказната за Лазар Со посебно значење е претставена во оваа црква и во други. Велат дека откако воскреснал, дошол на Кипар да го шири евангелието и станал првиот архиепископ на островот. Веројатно тука починал, по втор и последен пат.
Овошна салата во Апокрифо
Ниските подножја на оваа јужна страна на планините формираат регион наречен Командарија. Името доаѓа од настан: за време на крстоносните војни, витезите Темплари имале база овде, Големата команда. командант Тоа е исто така името на десертното вино направено од најзрело грозје кинистери, набрано и сушено на сонце да се заслади пред да се дроби.
Рикардо Коразон де Леон го послужил ова вино на својата свадба и се вели дека го прогласил за „вино на кралевите и крал на вината“. Официјално е најстарата ознака на вино во светот, но прашајте ги сите локални жители и ќе ви кажат дека датира далеку од името на Темпларите или кралскиот печат на одобрение. Три илјади години, можеби четири, тука се подготвува . Кипарците дури тврдат, со тон кој не дозволува никаков вид на несогласување, дека тоа било виното што членовите го пиеле на последната вечера.
Власидските визби
Пробав дел од стогодишното вино. Пресладок вкус за мене, како шери збогатен со лажица шеќер. Да навистина, Знаев дека другите вина направени од грозјето ксинистери се дефинитивно вкусни . Низ Троодос има лозја и винарии. Посетено Власидес , бруталистичка бетонска конструкција скриена, како некое дувло на Бонд негативец, во вдлабнатината на еден рид. Внатре, високотехнолошки, слабо осветлени ходници и стаклени ѕидови низ кои можете да ги видите големите дабови буриња наредени во пирамиди како топовски ѓубриња. „Има еволуција во кипарските вина во последните десет години “, уверува сопственикот Софоклис Власидес. „Подобро знаење за одгледување, наводнување итн. Ќе требаше да имаш многу несреќен случај да најдеш неквалитетна ксинистери денес“.
Го прашав за љубопитниот обичај да се служат црвени вина ладни, нешто што веќе сум го видел во неколку ресторани. „Не е толку многу што треба да го пиете ладно. Веројатно виното доаѓа од свежа визба. Кога на улиците е над 30°C, не сакате да пиете чаша вино на собна температура . Вистина е дека овде црвените вина не напредувале на ист начин како белите вина, а сервираните на ниска температура може на одреден начин да прикрие некои гревови“. И додека ова мислам дека не би функционирало дома, Морам да кажам дека ми се допадна ладното црвено.
Можев да поминам една недела посетувајќи опојни лозја и цркви на јужната страна на планината. Но Сакав да одам подлабоко . Отидов прв до Плочи , селото во кое славејчињата предизвикуваат несоница на Сеферис. Овде, во близина на врвот на Олимп, падините се покриени со црни борови шуми, нивните гранки свртени кон земјата од тежината на зимскиот снег, така што чашите личат на џиновски зелени ѕвона . Застанав во подножјето на Платрес за да одам на екскурзија Каледонски водопади . Карпеста патека води нагорно, спротивно на струјата. Наскоро си надвор од сонцето и под сенката на боровите дрвја, со нивните стебла покриени со саѓи, како дебел сноп од нејасни извичници.
По патот, наидувате на растенија со чуден изглед, како што е дрвото јагода, со неговите корени откриени како слаби нозе на некој џиновски црвен пајак. Потребни се околу 40 минути за да се стигне до водопадот , кои се фрлаат 15 метри во базен студен од мраз. Многу пешаци имаат можност да ги соблечат чевлите и да ги разладат нозете пред да се вратат во ресторанот псилиум дендро на почетокот на трасата. Неговиот засенчен двор секогаш бум од клиенти кои ја бараат познатата пастрмка на скара во сос од лук со варен компир.
Соба во Казале Панајотис
По Каледонија возев до Плоштад Троодос , чудна асфалтирана платформа исполнета со продавници за подароци. Тоа е најнаселената точка на планината. По претходна станица да ме фасцинира за момент во слаткарницата Еротика Командарија , започнува спуштањето до Калопанајотис, на северната страна на Троодос. Тоа е убав град сместен на едната страна од стрмната клисура. Стариот манастир на Свети Јован Лампадист , која содржи уште една прекрасна сликана црква, се наоѓа од другата страна, на крајот од голем челичен мост.
Двете главни улици во градот се движат паралелно, но клисурата е толку стрмна што едната улица е 30 метри повисока од другата, иако се оддалечени само десет метри. Џон Пападурис , имаше богатиот градоначалник на Калопанајотис жичница за да го спаси граѓанинот од напорната работа на искачување по падините и камените скали . Со своите сосема нови челични шини и метална кабина, изгледа како патент зашиен на ткаенината на планината: патент нагоре, патент надолу и повторно ципање.
Пападурис е и сопственик на Хотел Казале Панајотис . Нуди соби во обновени куќи, како и спа центар во стара штала и ресторан во она што порано беше кино. Тоа е, всушност, село за одмор што живее рамо до рамо со кипарското население , истиот оној кој живее на ова прекрасно место неколку генерации.
Хотел Казале Панајотис
Во Хотел Казале Панајотис , можете да се шетате низ библиотеката во барот или елегантното хотелско кафуле и да се придружите на црковното собрание, со локалното население, кое прикажува свети икони по калдрманите улици, пеејќи и носејќи свеќи. Голем дел од овошјето и зеленчукот што се служи во ресторанот доаѓа од имотот во сопственост на Пападурис.
Гостите на Casale Panayiotis го посетуваат имотот за да риби, да го користат базенот или едноставно да берат овошје во овоштарникот. Отидов да го видам со домаќинката на хотелот, слатка баба по име Антигона.
„Дојдов да живеам во овие планини пред неколку години“, рече таа, „бидејќи мојот сопруг е од град од другата страна на карпата. Во тоа време, многу луѓе отидоа на брегот во потрага по работа. Имаше куќи каде вратите не беа отворени 20 години . Но, сега децата на тие се враќаат во старите семејни домови“. Овде на студ, меѓу праските и лозјата полни со гроздови, тешко е да се погоди зошто толку долго чекаа да го направат тоа.
* Овој извештај е објавен во септември 87 година на списанието Condé Nast Traveler и е достапен во неговата дигитална верзија за уживање на вашиот претпочитан уред.
*** Можеби ќе ве интересира и...**
- 20 најдобри сметки за патување на Инстаграм
- Островот(ите) на познатите
- Најфасцинантните острови на светот за да се изгубите со задоволство
- 10-те најдобри острови во Европа за летување
- Нај нудистичките острови во Европа каде се чувствувате како Адам и Ева
- Како островот на Робинзон Крусо стана одржлив рај
- 17 острови каде би останал да живееш, макар и малку
- Живеење (на остров) за да се раскаже приказната: од Кефалонија до Бора Бора
Водопадот Каледонија, во близина на Плантрес, потребни се околу 40 минути пеш до таму