Тарагона: балкон на Медитеранот
Кога Скипион го насочил својот нишан на еден рид во близина на Маре Нострум за неговите војници да се одморат за зимата, никогаш не му паднало на памет дека ќе го постави камен-темелникот за она што ќе биде вториот најважен град на Римската империја . Век и пол подоцна, таа веќе создаде град кој има сè што е потребно за да живее добро според римските канони: стратешко пристаниште, одлична културна понуда, блага клима, плажи со топли води и разновидна и квалитетна храна и вино. културата.
Како што често се случува, тогашниот џет-сет не требаше долго да го открие градот што го прогласил Јулиј Цезар Iulia Urbs Triumphalis Tarraconensis . За среќа, тогашниот главен град на Хиспанија Цитериор може да се пофали дека го задржал недопрено сето она што римските императори го почитувале. Исто како Римјаните во нивно време, жителите на Тарагона се горди на својот град . Има многу причини.
Го гледам додека талкам по Рамбла Нова , една од нејзините главни артерии, врамена со дрвја, тераси и повремен споменик, кој кулминира со таканаречениот Медитерански балкон, со карактеристичните огради од ковано железо. Традиционално е да се оди на оваа привилегирана гледна точка на плажата Miracle за да се допре феро (железо на допир) и на тој начин да се привлече среќа. Лево, со Медитеранот како позадина, оцртан е римскиот амфитеатар , каде гладијаторите ги ризикуваа своите животи борејќи се со гладни лавови, а осудените на смрт последен пат видоа сончева светлина.
Амфитеатар Тарагона, вкусот на Рим
Денес, покрај тоа што е една од четиринаесетте точки што го сочинуваат археолошкиот комплекс Тарагона, прогласен за светско наследство од УНЕСКО, Тоа е една од најбараните локации за снимање на акциони филмови и реклами за парфеми. . Но, тоа не е единственото. Тарагона има толку многу фотогенични точки што само минатата година Тоа беше сцена на повеќе од сто аудиовизуелни продукции . Меѓу нив, се разбира, и останатите нејзини урнатини. Повеќето се концентрирани во Делот Алта (како што е популарно познат стариот град), но други се подалеку, како на пр Ѓаволски мост (ѓаволски мост), дел од еден од аквадуктите што го снабдувале градот со вода и кој е зачуван во совршена состојба.
Делот Алта има идеална големина за истражување пеш. Наоѓам археолошки остатоци на секој агол и лесно ми е да се навикнам на идејата дека се соочувам со размерна реплика на Рим од тоа време: со проучено урбанистичко планирање и врамено со ѕидови, од кои денес речиси и не останале малку повеќе. од еден километар – иако се чини дека беше повеќе од доволно Бернардо Риос да им посвети песна, „Ѕидови на тарагона“ –.
Ѓаволски мост
Провинцискиот форум, Локалниот форум, Археолошката прошетка, циркусот со својата капчалера – последната кривина на трките со кочии...– урнатините се следат еден по друг. Дури и катедралата е изградена на она што беше Римски храм посветен на императорот Август иако од него нема видливи траги. Влегувам во храмот од скалите што водат до Плаза де ла Сеу и зградата полека ми се појавува пред очи, величествена, расплетувајќи ја својата целосна големина на секој чекор. Посетата вреди.
Многу блиску до овде, **Ana и Quintín нудат во нивниот ресторан AQ ** (мени за дегустација: 50 €, одвоено ДДВ и пијалок) во кој преовладуваат вкусот, традицијата и сезонството, и кои ја нагласуваат употребата на родните производи, вклучително и нивните вина, со D. O. По римските згради, најпосакувана средина се плажите на филмските режисери, а пред сè, на локалното население и патниците . Многу блиску до градот, Плаја Ларга на Тарагона, со идиличното Замокот Тамарит на гребенот, во позадина, тоа е непобедливо место за одмор со семејството.
Вкусови на Тарагона
Нема да лежам на сонце како гуштер, па ја користам можноста да направам рута по дел од старата крајбрежна патека, што ме одзема за само два часа од Плаја Ларга до Тамарит, поминувајќи низ стрмни карпи, медитеранска вегетација и неколку кокетни заливи, во кои Не можам да одолеам да се капам . Не е важно што тој не донесе костим за капење; овде нудизмот е модерен, на места како Кала Фонда (исто така познато како Ваикики ) или мали букви Кала Бекс.
Во минатото оваа крајбрежна патека ја користеле шверцерите кои ја чувале стоката во Алтафула. За да ги исплашат потенцијалните сведоци на нивните криминални активности, тие самите го шират народното верување дека овде вештерките шетаа слободно . Маркетиншката кампања им успеа толку добро што Алтафула остана практично недопрена , со население кое и денес не надминува 5.000 жители. Многумина од нив сè уште ги чуваат глинените садови на камините во случај некој од нив да реши да подготви напивка на полноќ.
Со волшебнички или без нив, вистината е дека Вила Клоса (стариот град) има нешто енигматично . Кога се шетате низ неговите тесни улички со калдрма, со прекрасни обоени куќи, украсени портали, остатоци од ѕидот и, на врвот, доминираат сè, замокот Тамарит, Се чувствувам како времето да застанало. Ова е вистински летен град, во најчистиот стил на серијата Сино лето. Овде луѓето доаѓаат да се одморат, да се релаксираат и да уживаат во гастрономијата.
Заразен од овој дух, на зајдисонце се приближувам до шеталиштето Морски шипки, каде во подножјето на плажата старите рибарски куќи – некои претворени во ресторани, други во летни резиденции – се исполнети со свеќи и пригушени светла кои ве повикуваат да уживате во спокојството, ветрето и морското шум. Медитеранот.
* Оваа статија е објавена во списанието Condé Nast Traveler за октомври број 77. Овој број е достапен во неговата дигитална верзија за iPad во iTunes AppStore и во дигиталната верзија за компјутер, Mac, паметен телефон и iPad во виртуелната киоск од Zinio (на паметни телефони: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Исто така, можете да не најдете на киоскот на Google Play.
Плажата Елс Мунтанјанс